攝影知識講座

2019-02-14 12:10:55

攝影知識講座

第一篇認識攝影

一 攝影是什麼?

1 攝影是用照相機去記錄我們身邊的事和物、記錄人們的生活、記錄那些目前存在,而即將逝去的狀態、記錄普通人的喜怒哀樂。

這些都來源於社會,與人的生活是密不可分的。我們把從自已眼睛裡看到的世界,記錄了下來。這是攝影的根本目的,攝影就是記錄。

照相機只是-個工具,就像筆一樣它可以寫字也可以畫圖,照相機它記錄下我們想要表達的內容﹙圖像﹚。

照相機記錄下我們想要留住的視覺形象,我們用藝術的手法和理念,當然也可成為藝術作品。

拍攝照片不必過於追求形式,追求的是當時的感受和想法。

2 在沒有影像的時代,我們對過去的了解,往往是從傳說、文字、繪畫中得來。

直到有了攝影術,使人們才得以從圖像中了解社會發展的動態,通過影像的記錄,展現了各個歷史時期人們的生活、勞作、裝束和習俗。

3 攝影記錄了歷史和今天,沒有比照片更能喚起人們的回憶。這是其它藝術所不可取代的。 今天你拍的照片,明天它就成為歷史,後天可能就成為文獻。

4 攝影也是一種“攝心之樂”攝影又是“開心果” 它使人常樂、使人健康。

其實攝影的結果往往並不是最重要的,而使人回憶中難忘的往往是攝影的過程。因為在每一張照片的背後都有一個故事可講。攝影的玩法,最重要的是拍攝中愉悅的過程而不是結果是否重要。

攝影就如同建築一樣,是理性和藝術的結合。

二 創意攝影:

攝影只是作為獲取素材的手段,而構思創意以及複雜的製作成為此類創作方法的主體。

筒單地說,就是創意為主,拍攝為輔。

數位技術為我們提供了廣闊的空間,數碼創意成為攝影創作的一個新枝,受到廣泛關注並積極投入實殘。

三 一幅好的作品要有:

1 要有一個主題,可以講出一個故事,可以交流一種思想,可以表達一種感情。

2 要有一個趣味中心。

3 要簡潔明了。

我們告別了膠捲時代,進入了-個全新的數碼時代,這是-個飛躍的進步,我們必須要努力學習與時俱進,它的發展之快我們稍一仃頓就會有趕不上的感覺。數位相機在發展,觀念在發展,圖像處理軟體在發展。

在數碼時代我們常常會對照片的真實性有一定的看法,其實這不是退步而是在進步,它為我們提供了更大的創作空間。我是這樣理解的,對新聞和記實類懾影,你的目的是記錄當時發生的事和人以及當時的環境,這樣你就不能有絲毫的改動,不然就會失去你的真實宗旨,在欺騙自己和大眾。

而作為藝術作品(特殊規定如外)你可以充份發揮你的藝術想像進行再創作,只要是合情的不必合理都可以,為什麼畫家,詩人可以發揮想像而攝影者就不可以呢?其實你對藝術作品不必苛求指責它是否二次創作過,而應該感慨為什麼我沒有他的想像,你也可以這樣做呀而且你會做得更好,只怕想不到,沒有做不到。

第二篇 攝影基礎

第一章 概論和鏡頭知識

一 影像感測器

數位相機影像感測器有CCD和CMOS二種,目前以CMOS為主,它成本低、耗電小。

影像感測器是由數百萬到數千萬像素排列做成的超大規模的積體電路塊。

影像感測器的最大解析度(像素的數量),和面積的大小是決定圖像優劣的二項主要因素。而面積的大小是決定重點。

CCD的面積在單鏡頭反光照相機上有二種規格:

APS﹙23.5×15.6mm﹚和全畫幅(36mm×24mm)

這是單眼相機中半幅和全幅拍攝畫面的比較

二 感光元件尺寸(供參考和選擇)

CCD: 長mm寬mm 對角線mm 與全幅形成的倍率

1/3英寸 4.8 3.6 6 7.2

1/2.5英寸 5.764.297.2 6

1/1.8英寸 7.2 5.3 9 4.8

1/1.7英寸 7.6 5.7 9.5 4.5

2/3英寸 8.8 6.6 11 3.9

4/3英寸 18 13.5 22.5 2

APS-c 24 18 30 1.5/1.6

全畫幅 36 24 43 1

CCD和CMOS 如是說
1:面積相同,像素多的影像清晰度高。
2:面積不同像素相同,面積大的影像質量高。

三 圖像處理器:

CCD捕捉到的只是光電信號,必須在圖像處理器進行處理後才能成為圖像檔案,再儲存到卡中。

圖像處理器是決定數位相機畫質的一大要素。也是各品牌竟爭提升的焦點。

圖像處理器有四大關鍵的要素:

1能快速處理高度精細的千萬像素、﹙提高連拍速度﹚2有豐富的層次表現、3要正確的色彩再現、4儘可能切實抑制噪點﹙提高感光度的降噪﹚。

數位相機的升級創新品,很大程度是在改進和最佳化圖像處理器上下功夫。

四 鏡頭知識

鏡頭由若干凸透鏡和凹透鏡單獨或成組,組合構成。其中包括一些特殊鏡片例如非球面鏡片和超低色散鏡片。

五 為了提高鏡頭質量在作如下努力:

1:提高鏡頭的鍍膜質量,包括以前很少做的後組鏡片鍍膜。鍍膜是為了增加鏡頭通光量、減少鏡頭的反射光、消除暈光。
2:產用非球面鏡片。 是為了糾正畸變、提高銳度、提高分辨力。
3:產用超低色散鏡片。是為了糾正色散,提高色彩飽和度
4:產用螢石玻璃。
5:產用內對焦、超音波馬達驅動對焦。鏡頭的防抖技術。

六 鏡頭種類

﹙一﹚:根據焦距的長短分類:

1 廣角鏡頭:焦距﹤35mm

2 標準鏡頭:焦距50mm左右

3 長焦(遠攝)鏡頭:焦距﹥70mm

﹙二﹚:根據焦距的可變性分定焦鏡頭和變焦鏡頭:

1定焦鏡頭:焦距固定,鏡片數量相對少,最大光圈能做大,因此通光量大,最大光圈可做到F1-1.4 ,光圈F2.8在定焦鏡頭中也只是普通的。定焦鏡頭分辨力高,銳度也高,畸變極小,成像質量好。缺點是根據拍攝需要經常換鏡頭。

2 變焦鏡頭:焦距可變,使用方便,鏡片數量相對要多,最大光圈要做大較難﹙一般F3.5-5.6﹚,通光量相對就小,例中長焦鏡頭光圈能做到光圈F2.8,已經就是專業鏡頭了當然它價格也較昂貴。

變焦鏡頭各焦段成像質量是有差異,變焦垮度越大各焦段成像質量差異更明顯。因此為了要求成像的質量不能選用大跨度大變焦比的鏡頭。

變焦鏡頭普遍存在桶型和忱型畸變。

變焦鏡頭廣角段有四角發暗現象。

七 視角:指鏡頭拍攝橫向的範圍。視角大拍攝範圍廣;視角小拍攝範圍小。

視角大:能在近距離時拍攝到範圍較廣的景物。

視角小:能在遠距離拍攝到較大影象的效果。

八 廣角鏡頭特點

1:視角大拍攝範圍廣
2:景深大
3:透視感強,近大遠小感覺明顯,超廣角鏡頭更明顯有誇張前景作用。
4:有桶型畸變

九 標準鏡頭特點

1:視角接近人眼視角

2:宜製作大光圈F1-1.4,鏡片較少, 通光量大現場光拍攝時控制好。

3:工藝成熟成像質量較好。

4:大光圈時背景虛化效果很佳。

5:畸變控制最好

十 長焦鏡頭特點

1:視角小:可遠攝

2:景深小:可虛化背景

3:透視感弱,近大遠小感覺不明顯,前後距離被壓縮。

4:有枕型畸變

第二章 光圈與快門

一 光圈

光圈的排列:1. 1.4、 2、 2.8、 4、 5.6、 8、 11、 13、 16、 22 …

注意最左邊的數值是表示該鏡頭的最大光圈,(最重要)最大光圈越大它的價格就昂貴。

光圈數值在相機上用 F 表示,數值越小光圈越大,數值越大光圈越小。

光圈數值每級﹙襠﹚它的通光量相差一倍大小。

二 快門

1:快門的排列:B門 1秒 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000秒。

每級﹙襠﹚快門通光量相差也是一倍 。

2:組合的互動﹙等量曝光﹚:在同一光照下,把光圈調大﹙或縮小﹚快門速度等同也調快﹙或調慢﹚它們所得到的曝光量是相同的。

例:F2.8 1/500秒

F4 1/250秒

F5.6 1/125秒

F8 1/60秒

F11 1/30秒

這樣不同的組合,曝光量是相同的,但可以拍攝出不同的藝術效果。以後會詳述

曝光組合,就像水籠頭的大小和開閉的時間的長短組合,得到最終水量是相同的。上述各種曝光組合稱等量曝光。

三 景深:

景深:是指拍攝景物時進行對焦後,能產生調焦點前後一定縱深範圍內的景物拍攝清晰的範圍。

1 影響景深的三大因素

1:光圈大景深小;光圈小景深大。

2:焦距長景深小;焦距短景深大

3:攝距近景深小; 攝距遠景深大。

光圈和景深關係示意圖:

焦距和景深關係示意圖:

攝距和景深關係示意圖:

要取得最大景深:短焦距+儘可能小的光圈+較遠的拍攝距離

要取得最小景深﹙充份虛化﹚:長焦距+儘可能大的光圈+儘可能近的拍攝距離﹙微距﹚

四 對焦點的選擇:

1〔 〕廣域:相機自動決定區域中的11個奌的其中一個。攝者有時會很被動。

2 ■ 中央定點:相機只使用中央一個點,靈敏度高,攝者可自由選擇被攝主體。

3 局域:攝者可從11個對焦點中,任選一個點對焦,一般情況是在三腳架上拍攝時使用。

自動對焦困難的場景:

1 對比度低的被攝體,如藍天或白色牆體等。

2 距離前後的物體重疊在AF區內,如窗格和窗外景。

3 由重複圖案組成的被攝體,如摩天高樓的窗戶。

4 耀眼的反光的體。

對焦時應避開這些因素,反差高、線條明顯處容易吃準焦點。

小景深時:例如用大光圈、長焦距、近距離拍攝時

1 對焦點選擇在前景,則前景清晰,背景虛化。

2 對焦點選擇在遠景,則前景虛化,背景清晰。

大景深時:例如用小光圈、短焦距、遠距離拍攝時

對焦點應選擇在中景﹙或中點﹚偏前處,才能保證有最大的景深

五 快門速度對運動物體拍攝時的選擇:

有運動物體(動體)的畫面中,用快門速度的高速和慢速,來表現動體的虛和實

用高速快門拍攝可凝固動體(定格動體)

用慢速快門拍攝可虛化動體,產生動感

六 曝光模式

曝光:由光圈和快門根據相機的測光相互配合完成。

有A、S、M 三種方式

1:A 稱為光圈優選又稱AV:光圈按景深等因素需要由拍攝者設定,快門由相機測光後決定。建議常規選擇

2:S 稱快門優選又稱TV:快門按動體虛實程度由拍攝者來設定,光圈則由相機測光後決定。建議必要時嘗試選擇。

3:M 稱手動曝光M:光圈、快門都由拍攝者按需要來設定。建議必要時必須選擇,例:影室內人像、翻拍作品。

友情提示:

習慣上應放在光圈優選模式上,既可考慮光線的強弱及時調整光圈大小,又能考慮景深需要調整光圈大小。

在拍攝運動體時,把光圈縮小就能得到較慢的快門速度,同樣把光圈調大就能得到較快的快門速度,比再選用快門優選模式要方便和可靠。

第三章數位相機有關設定提示:

1:數位相機增加了很多設定,這是因為增加了很多前期拍攝時可控制圖像的手段,以使能獲得比傳統攝影更優良的影像,從而提升影像質量。
2:有利必有一弊,不準確的設定將會破壞原始圖像造成不可挽救的損失。有些設定是不可逆轉的。
3:每個攝影師必煩習慣於在拍攝前把各種設定在腦子裡形成一種快速的、條件反射式的反映能力,在端起相機來的瞬間,就要考慮好應該做那些調整。

檔案設定:

檔案﹙像素﹚應設定最大:
因為 1:充份用高像素的優勢得到高質量的圖像。
2:後期電腦調整圖像有充足的餘地。
3:後期可輸出較大尺寸的圖片。
二:存儲格式: 存儲格式有 RAW、JPEG、RAW+JPEG
RAW格式 稱是真正的數碼底片

1:是記錄拍攝的原始數據,故又稱為為數碼底片,意味著數位相機沒有對照片作過任何處理﹙銳化、白平衡、飽和度、反差等﹚。也就是說除了ISO感光度和曝光補償外的其它設定都不起作用,這些都將要在後期電腦中調整。
2:提供強大的調整空間,會有讓你看到它驚喜的潛力,但必須使用專用軟體才能打開處理。

3:反覆處理後不會破壞原始檔案,永久的可保存隨時的取出調整。

JPEG格式
1:是廣泛套用的但有損壓縮格式
2:根據壓縮程度可分
超精細 壓縮程度最小,應選擇。
精細壓縮程度中等,慎重選擇。
標準壓縮程度大, 不選擇。

注意:檔案一旦被壓縮將無法挽救!!檔案被壓縮後電腦上調整的空間就會縮小

感光度ISO設定

ISO:50、100、200、400、800、1600…度
低感光度 高感光度
感光度是表示CCD的感光能力,感光度高感光能力強,每級感光度之間感光能力相差一倍。
如果光源相同,光圈相同,提高感光度一級就是提高快門速度一級

用高感光度拍攝能在較暗的環境中,可保持相對較快的快門速度,不至於把圖像拍虛。
特性: 1:感光度低,感光能力弱,需要曝光時間長﹙快門慢﹚,但圖像精細,

層次過度平滑圖像質量好。
2:感光度高,感光能力強,需要曝光時間短﹙快門快﹚,但圖像質量較

差。表現在顆粒粗,噪點多,反差大,層次少。

在光圈不變時,感光度和快門速度的關係。

光圈F值感光度 快門速度

例如 F8 100度 1/15秒

F8200度 1/30秒

F8400度 1/60秒

F8800度 1/125秒

F8 1600度 1/250秒

因為提高了相對快的快門速度,可以1:克服了手和相機的抖動;2:在較暗的場景中有活動物體不會拍虛。如舞台演出。

四 噪點問題

噪點產生於感光元件、電路中產生的暗電流,高感光度和長時間曝光時都放大了電流增益,因而產生了噪點。
產生原因 1:高感光度設定,感光度越高噪點越多。
2:長時間曝光。
3:環境和相機使用的溫度太高。
4:JPG壓縮比例過高。
5:過度加大飽和度。
6:過度銳化

提高感光度要慎重,因為感光度越髙它產生的噪點也就越多,是在降低圖片質量,目前的単反相機多在降噪上下功夫1600度感光度都不存問題,而卡片一體機由於CCD面積小,在髙感光度控制噪點上不盡人意。平時要有在用高感光度拍攝後應及時復位至100度的習慣。

五 色溫和白平衡

1:色溫的概念:
色溫是表示光源的光譜成分,是用K來表示。例如中午日光5500k、日出日落4400k、陰天6700k、藍色天空14000k、閃光燈5500k、白灼燈2800k。
2:日光在不同時間,不同的天氣色溫都不同。早晨傍晚偏紅,中午偏藍,陰天偏藍。
3:不同的光源色溫都不同。白熾燈偏黃、螢光燈偏藍
4:同樣的景物,物體在不同色溫條件下可表現出不同的顏色。
5:以日光5500K為標準

色溫低:低於5500k,色彩偏紅 黃 琥珀色。
色溫高;高於5500k ,色彩偏藍 青。

六 白平衡模式

1:通常使用日光模式和自動(AWB)模式

2:陰天模式:使照片偏紅。
3:白灼燈模式:使照片偏藍。

七 飽和度,對比度,銳度、設定、黑白模式設定。

飽和度1:數碼影像的原始檔案RAW,和準專業的相機拍攝的圖片,你會覺得照片的飽和度較低,色彩灰暗,反差很小,這不是失誤,而是一種全新的獲得高質量影像的方式。它將留給後期電腦有更大的調整幅度。
2:設定低飽和度時可以拍到更多的色彩,也給後期調整留下足夠的餘地。
3:簡單在相機中提高色彩飽和度,表面看上去感覺很好,事實上對色彩、層次、密度都形成了很大的影響,帶來無法挽回的損失。!
4:相機的飽和度可設定在零位或略低,在後期電腦的調整時,可適當提高色彩飽和度。會效果更好。

注意:飽和度一旦調上去將是不可逆的調整

對比度:

1:低反差﹙低對比度﹚時可獲得照片更多的層次,反差和層次是互相制約、影

響和依賴的關係。低反差能夠記錄更多的影調層次: 高反差只能記錄到5級層

次。低反差能夠記錄到9級層次。

2:低反差照片經過電腦調整,完全可以達到高反差的效果,它的層次會豐富很多。如在相機中已設定對比度較高的照片,層次會減少,圖像損失就較大。且是不可逆轉的調整,在電腦中將無法處理。
3:相機對比度應設定在零位或略低,在後期電腦的調整時適當提高會得到良好的效雜

銳化圖像
1:銳化圖像其實就是調整了圖像的線條和周邊的反差,適度的銳化能有效提高圖片質量。
3:相機內最好不要進行銳化,因它也是不可逆的調整。相機銳化也應設定在零位。
可在電腦調整完全部圖像,最後把才進行圖像銳化。

黑白照片模式處理:
記住:彩色照片可調整為黑白照片,黑白照片不可調整為彩色照片。不要在相機內設定拍攝黑白照片。

友情提示:
1 如果你拍攝的照片,將是直接送彩擴店擴印的,請把對比度、色彩飽和度、銳度都適當調高,這會有較好的效果。
2 如果你拍攝的照片,將要在電腦上進行修改調整,那就應把對比度、色彩飽和度、銳度都歸零不進行設定,這樣會給後期調整增加寬容度。

八 通過相機自帶的直方圖顯示來判斷曝光情況

要會用直方圖來判斷曝光正確與否的方法。
我們通常習慣觀看LCD來判斷曝光,實際上誤差較大,是因為LCD可視性因素太多造成的:
1 觀看LCD顯示屏,受周圍環境光影響很大。2 觀看LCD顯示屏,受觀看角度的影響。3 LCD顯示屏本身的亮度是可以調整的。

通過直方圖來修正曝光,得到正確曝光圖片

九 相機選單設定(僅供參考)

畫質: 1 RAW+JPG 拍攝重點內容照片時必要使用。

2 JPG L超精細(最小壓縮,最大檔案)經常使用。

照片風格: 標準、人像、風光、中性、黑白等。常規選標準、必要時選中性

白平衡: 通常室外選日光。在室內光源複雜時選AWB。

色彩空間: sRGB

感光度: 常規置在100度,根據拍攝需要再及時調高。

對焦模式 常規用ONESHOT(單次自動對焦);需要根蹤運動物體拍攝用AISERVO (人工智慧伺服自動對焦)例體育比賽。

選擇對焦點: 常規用中央單點對焦,在三腳架上可選擇另外適當的對焦點。

選擇驅動模式:1 常規用單張 2 根據需要及時調至連拍。

曝光模式: 常規置在光圈優選A。

測光模式: 常規置在評價測光(區域測光、多點測光)

圖片調整: 對比度、清晰度(銳度)、飽和度、設在o位

高感光度降噪功能: 開

十 充份發揮數位相機拍攝優勢

1:高光比景物的拍攝:

高動態範圍(HDR)

可見世界中的暗區和亮區之間的比例,實際上遠遠超過數位相機能夠記錄的範圍。尤其是在光比很大的時候,例如在白天拍攝時,經常遇到天空和地面景物的細節不能同時記錄的問題、夜晚拍攝時,會遇到光源強弱不同使得照片整體照度不勻。這一些問題都有待在HDR拍攝介決。

高動態範圍拍攝和後期合成,為我們呈現了一個充滿無限可能的拍攝範圍,它完全改變了以往曝光的方法,這是數碼攝影的一項重大突破,並且將會更加完善和自動化。

HDR拍攝步驟:

要生成高動態範圍的圖像,首先要拍攝有效的素材,這些素材首先要保證畫面固定不動,以正常曝光數值為標準,拍攝幾張曝光過渡、曝光正常、曝光不足的照片。拍攝時要注意景物中雲彩的飄動、樹木因風的搖動、人車的運動等問題,這樣會造成合成後的重疊和模糊。

1 最好套用三腳架拍攝,保證後期合成的一致性,取景後分別拍攝三張或更多張。 必須用光圈優選A襠,要保持光圈不變的情況下拍攝,不然會影響到景深。

2 第一張按高光處曝光(曝光補償減少通常為一級或更多)只要能保留了高光的層次即可,照片中暗部可能會嚴重曝光不足可不必理會 。

3 在同一取景中第二張按正常曝光(曝光補償0)

4 在同一取景中,第三張按暗部處曝光 (曝光補償增加通常為一級或更多),只要保留了暗部的層次即可,照片中高光部可能會嚴重曝光過度可不必理會。

5 提示:要想簡單些也可套用相機中的包圍曝光功能,每張曝光級級差在一級以上。EV-1、EV0、EV+1

6 最後進行電腦進行合成。將得到光比合適色彩艷麗的照片。

在你熟練的理介和掌握了這一技巧後,可以在同一取景中分別對不同亮度表現的景物拍攝,不局限拍攝次數,最後電腦合成,那將是一張神奇完美表現,層次豐富的照片。

2:合成全景照片(接片)

全景照片包含景物內容多,氣勢宏大。如今可用數位相機進行分段拍攝,再通過相應的電腦CS3或(照片縫合軟體),就可以輕鬆完成。

1 拍攝素材照片可以從左向右拍若干張,也可從上向下豎拍。最好要選用一支穩定有水平儀,可水平鏇轉雲台的三腳架。相機安裝也應儘量保持上、下、左、右都平整的相對位置 。應採取相機豎拍的方法保證上下的空間

2 任何數位相機都能拍攝接片。但鏡頭的焦距段選擇很是重要,套用相當於傳統相機焦距50-70mm焦距的這段拍攝。不能用廣角頭來拍攝。

3 全景照片拍攝範圍廣,光線明暗變化大。為確保主體和整個照片曝光統一。 素材片必須使用相同的焦距、焦點、曝光量,保證有統一的影調和色調。

先用A襠光圈優選模式對主體及其周圍進行測光後,按此曝光值﹙光圈和快門速度﹚,再改M襠用手動曝光模式拍攝所有的素材片。這樣的目的是避免因拍攝範圍大而引起的曝光偏差。保持畫面密度相對一致。

4 手動白平衡:

如果選用自動白平衡,相機會隨著光線和景物變化有可能會造成每張素材照片的偏色。因此應該調整為手動白平衡,例如日光模式。

5 素材片必須有約1/4的重疊,最好接頭不在重要的位置。

6 光圈的選擇:全景照片需要大的景深,因此也必須縮小光圈,可用F8或F11光圈來拍攝。

數碼攝影留給我們絕大程度的調整餘地和方法,我們要發揮它的優勢,這其中也會有很多樂趣和驚喜。

數碼最大的進步就是把底片的製造權、沖洗權、對影像的最終控制權交給了攝影師本人。
通過後期處理,把拍攝的場景再現出來,而且把拍攝者的思想感情,對作品的理介充份表現出來。後期處理,不僅僅是技術,更重要的是思想的,是藝術的。

第三篇 攝影曝光﹙準確測光與正確曝光﹚

一 光線概念

攝影離不開光源。光源可以是太陽直射光、天空散射光、或者是人功燈光等。

1:光源的強弱決定被攝體被照亮的程度不同,在攝影中用“照度”概念來描述。

2:被攝體本身是不發光的,我們所看到深淺不同的物體是因為物體反射光源所發出的光線,反射能力強的是白色、淺色物體;反射能力弱的是黑色、深色物體。 在攝影中用“亮度”概念來描述。

二 曝光

照相機把景物的亮度記錄在CCD上。它是通過光圈和快門調節照射到CCD上光線的強度和光線照射的時間,使CCD感光,這個瞬間稱作“曝光”。

﹙一﹚曝光與光源、景物、光圈、快門、感光度有關,在這些因素中,無論哪一個環節配合不到位都會造成曝光失誤。

正確曝光的重要性。

1 曝光正確:照片層次豐富,暗部和高部都有細節可見,色彩還原鮮艷,通透。

2 曝光過度:照片高光部份失去層次甚至死白,暗部層次豐富但可能缺少黑度,色彩飽和度低發白。

3 曝光不足:照片暗部失去層次,發黑,高光部份層次豐富,色彩飽和度低發灰、偏色。

4 同時存在曝光過度和不足現象,高光比景物,因景物光比很大,超過感光的寬容度,常常不能兼顧二頭,在一張底片上可同時存在曝光過度和不足。

﹙二﹚曝光情況的判斷一方面可根據照片來直觀,更為正確的是通過直方圖來確定。

1 曝光正確:直方圖基本居中,暗部亮部的山峰不超過橫線和頂部。曝光正確的底片,電腦後期調整有很大的餘地。

2 曝光過度:直方圖偏右甚至超出橫線。曝光過度照片高光部份的損失很大,一旦形成死白,電腦調整將不能恢復。

3 曝光不足:直方圖偏左甚至超出橫線。曝光不足照片暗部層次的損失,電腦後期調整尚能恢復。

三 測光的工作原理

1 測光目前由獨立測光表和照相機內測光來完成,二者測光的原理是相同的。

2 測光是測量光線和物體反射光的明暗,可分為測量入射光﹙亮度﹚和反射光﹙照度﹚二種。

3 獨立的測光表可測量光線亮度和照度的數據。

照相機只能測量照度﹙反射光﹚的數據。

4 光線從黑﹙暗﹚到白﹙亮﹚可以分為10級測光表測量定位在第5級又稱18%灰。

四 測光的二種方法:

﹙一﹚:反射光﹙亮度﹚測量法 介紹 照相機、測光原理

1 測光既然是依據18%灰來定位的,就是說它要把什麼都努力表現為這箇中性灰。

2如果你對著一片白雪測光,根據它提供的數據來曝光,結果是一片灰雪。

3同樣如果你對著一堆黑煤炭測光,根據它提供的數據來曝光,結果是一堆深灰色的煤炭。

4隻有你對著接近18%灰的物體測光,根據它提供的數據來曝光,結果才是正確的曝光。

提示:1 只有對準接近中灰的物體測光,曝光才正確

2 對著黑色的物體測光,因是曝光過度就要糾正曝光過度,必須減少曝光,才能準確。

3 對著白色的物體測光,因是曝光不足就要糾正曝光不足,就必須增加曝光,才能準確。

糾正測光的產生誤差的方法減少曝光或增加曝光就是曝光補償,這是相機上非常重要的功能

照相機測光只有在下列情況下曝光正確:

1:被攝體基本上接近18%灰度,例水泥或柏油路面、石橋、淺色的樹葉、人臉、破舊牆面等。

2:畫面中雖然有黑有白有深有淺,但分布均勻,沒有大塊的黑或白,它綜合起來也是能接近18%灰。

五 曝光補償是攝影者必須掌握的技巧:

由於照相機是只能測量反射光﹙亮度﹚的工具。受到被攝體明暗黑白的影響,因此必須按照,白要加曝光、黑要減曝光的原則隨時進行糾正。

具體修正多少,要根據攝影者的經驗和創作需要來定,也就是要求每個攝影者應多實踐而熟練掌握。

﹙一﹚照相機在下列情況時必須進行曝光補償:

1:照相機 對著白色或淺色的物體,也保括天空、水面等測光,因它努力要把白色拍成灰色,因此其結果是曝光不足。 必須要通過曝光補償,增加曝光來達到準確曝光。又簡稱“白要加”

2:照相機 對著黑色或深色的物體測光,因它努力要把黑色也拍成灰色,因此其結果是曝光過度。必須要通過曝光補償,減少曝光來達到準確曝光。又簡稱“黑要減”

六 照相機測光的技巧:

﹙一﹚ 照相機的測光模式

1 分區測光﹙智慧型測光﹚:

把測量分成若干區域,6區、8區、25區、40區等,分別進行測光,再經相機處理器分析確定曝光值。智慧型化程度高,在絕大多數場景中是很好的測光方式。

2 中央重點平均測光:

以中央一點為決定測光點,兼顧周圍偏下的區域,在以中央為主體的拍攝中是很好的測光方式。

3 點測光:

只以中央一點約1-3%區域測光,它受光線干涉少,測量點表現為18%灰的曝光值,需要準確掌握。

1 不管何種測光方式,都是以18%灰為基準的。都應考慮白要加曝光、黑要減曝光的原則,以達到準確曝光。

2 以寧略欠曝光毋過度曝光為要領。

七 特殊情景的測光:

1 夜景:

天剛黑有藍色餘光,燈光已打開時為夜景拍攝最佳時段,約半小時左右。

﹙1﹚以燈光為主的街景天空面積又較少,按實測曝光,不需曝光補償。

﹙2﹚天空占有較大的面積或天空已較黑的情景,應進行曝光補償,減少1-1.5級曝光。

2 日出、早霞、晚霞:

往往逆光光線拍埂,天空有漂亮的雲彩,畫面中天空占的面積也往往較大,可按正常測光曝光,必要時曝光補償減少0.5-1級。

如有太陽要攝入畫面,要避開太陽,測周邊雲彩,再半按快門鎖定測光,調整構圖繼續按下快門。

測光表和照相機的測光只是提供一個曝光參考數值,此數據絕大部份時是正確的,但沒有絕對正確的事,進行曝光補償一是糾正曝光,二是體現你的創作意度,過意欠曝和過曝又時也都能拍出有特殊效果的作品。因些當你掌握了測光原理和補償的方法,你會覺絹曝光本無正確,合理合情才是準確。

曝光補償是經驗和創意的體現,要多實踐多償試才能熟練套用。

包圍曝光不失為一個好方法。

LCD顯示屏上回放圖像,主要是觀看構圖,對判斷曝光的正確與否是不可靠,因為:

1 觀看LCD顯示屏,受周圍環境光影響很大

2 觀看LCD顯示屏,受觀看角度的影響

3 LCD顯示屏本身的亮度是可以調整的

唯一判斷曝光正確的方法是看相機的直方圖

第四篇 攝影構圖

一 什麼是攝影構圖:

1:運用鏡頭的成像特性和攝影的造型手段,來構成一定的畫面和揭示一定的內容。

2:是把取景框中的內容進行藝術的、真實的、合情合理的組合,使之成為一個美的形態。

3:在取景框中的影像並不都是藝術形象,要通過你的“改變 ”造就藝術品。

二 構圖是攝影的重要表現手段

1:有客觀方面的因素: 題材、場面、情節、動作等。

2:有主觀方面的因素: 藝術觀念、創作方法、創作意圖審美情趣。

3:有表現手段的因素: 拍攝位置、鏡頭、光線、影調色彩等。

攝影構圖是造型藝術創作,它決定作品的成功與失敗。

三 攝影構圖現場特性:

1:必須面對客觀現象,進行布局和景物描繪,但又不是簡單地陳列。

2:“可遇而不過求”對被攝對象的時、空的瞬間把握。

A:敏捷的反應,當機立斷

B:熟練的技術掌握

C:敏銳的觀察力,判斷力。

D:要有深厚的生活基礎。

E:要有造型技能,藝術素養、審美能力。

四 攝影構圖的基本要求

1:簡潔 2:完整 3:穩定 4:生動

簡潔:

主體突出,陪體適當,主賓分明令人一目了然。

注意:簡潔並不等於簡單。

﹙一﹚攝影構圖是減法原則:

1:我們用“取景框”給原來沒有界限的自然,框定一個範圍並分理出一個優美的畫面來。

2:拍攝者一方面要盯住主體,另一方面要努力設法把妨礙主體的多餘的形象避開這就是“減法原則”。

﹙二﹚怎樣來突出主體?

1:運用色調對比來突出主體:

亮調主體襯在暗調背景上、 暗調主體襯在亮調背景上、

冷調主體襯在暖調背景上、 暖調主體襯在冷調背景上。

2:運用景深來突出主體:

主體清晰,陪襯模糊,以虛襯實

3:運用透視來突出主體

主體占畫面的面積大,常用超廣角鏡靠近拍攝。

完整:

要有完整的視覺形象,但完整不等於完全;

完整是指整體結構的合理性,而不是各局部形象的完全表現。

視覺上的完整主要是反映在內容上的完整,而不是外觀上的完整形象。

取的景可能是不完全的形象,但不等於是一個不完全的畫面。而相反,以不完全的形象來表達完整的畫面往往是極具藝術表現力的。

穩定﹙均衡﹚

1:是指藝術上的均衡和穩定,不是指一定要對稱或平衡。

2:要避完上下輕重失調或左右空滿不一的不穩定感。

3:畫面中的水平線和垂直線都要到位。

穩定表現方法:

1:用明暗來均衡畫面,深色感覺重,淺色感覺輕。

2:用光斑,影子來均衡畫面。

3:用動靜組合,來均衡畫面。

4:用標題落款,來均衡畫面。

生動:

1:畫面要有趣味中心。

2:要有視覺衝擊力,要採用不尋常的視角和視點。

五 構圖與拍攝點:

要學會選擇方向和角度的本領,選擇適宜的拍攝位置是構圖成功的關鍵第一步,也是綜合功底的表現。

有距離,方向、高度三方面的變化

﹙一﹚距離與景別:

1 遠景:遠取其勢2 全景:反映全貌

3中景:距離約3-5米左右,4 近景:能表現豐富的細節

5特寫:被攝體的細節

﹙二﹚方向

1 正面:表現對稱美,莊重。缺少立體感,應利用深色的前景增加縱深感,利用光線來改變平淡。

2 側面:有立體感。

3 背面:一定要有特點的畫面,飾物、圖案、優美的姿態

﹙三﹚高度:

1 平攝:應注意地平線不能居中,前景不能妨礙主體。

2 仰攝:誇張主體的高度,有一定的視覺衝擊力,特別是低角度拍攝,仰攝時大面積天空為背景,淨化畫面。

3 俯懾:地平線在畫面頂部,主體空間位置十分明顯,前後景物充份展示,視野寬廣,遺憾的是很難找到合適位置。

六 構圖形式

1:水平線構圖2:垂直線構圖

3:對角線構圖4:十字形構圖

5:三角型構圖6:S型構圖

7:框架式構圖8:滿幅式構圖

用黃金分割點來確定視覺焦點位置

七 注意光的造型:

1 光的性質:

直射光:形象比較鮮明,明暗反差大,立體感強。

散射光:薄雲遮日,加柔光箱的照明燈。 光線柔和,可無明顯的投射 方向,反差不強烈。

2 光線的方向:

順光:沒有投影,立體感不強 ,色彩較明快,藍天白雲。

前側光:立體感強,色彩較明快,反差大。

側逆光:大部份景物處於陰影中,輪廓部位出現高光,有深度感。

逆光:效果同側逆光。

頂光:很難掌握的光線,如把握好可有特殊效果。

八 前景: 前景的合理套用,是提升作品視覺效果的有效手段。

1 利用前景調整反差

在雪景、霧景、陰雨時,中遠景往往顯得清淡,反差小,色調淺淡,似有過曝的感覺,如用深色前景納入畫面,則提高照片反差,壓得住片子。

2 利用前景增強透視感 :

前後物體有近大遠小透視感,按排好前景增加畫面層次,與中、遠景一道擴展空間深度,強化縱深感。

3 利用前景渲染季節特徵、地方特徵和現場氣氛,利用前景提供信息,渲染氣氛、烘托主體、深化主題。

4 前景具有裝飾效果,美化畫面

樹枝、花草、瓜果、藤架、天橋、路燈、建築物一角、門窗、洞口....等都可進行裝飾畫面。

九 倒影的套用

倒影和影子,是增添畫面美觀和創意的非常好的方法,要充份發揮和套用。

十 背景

1:簡潔不要喧賓奪主。

2:和主體要有影調上的對比。

3:地方特徵、季節天氣特徵、某個時代特徵。

4:增加趣味性。

土 空白

畫留三分空,生氣隨之發。空間也是陪襯的一部份。

1:突出主體,例把主體襯在天空,水面或其它單一的背景下都會使主體更分明。

2:空間對意境的作用:空間雖無具體形象,但可起到“於無聲處”的作用。凡寫意的作品可多留空間。

3:空間對運動物體的方向感:要做到前進有路無阻塞感,受光方向、物體的朝向、引導視線都方向都應多留空間。

攝影構圖有法則,但不能拘泥於法則。要大膽創新和突破,有時要反向思維,反其道而行,或許會創造意外效果。

攝影構圖是建立在一定的藝術修養基礎上的,要不斷學習,不斷觀摩優秀作品,不斷否定自己的作品,才會提高和創新。

第五篇 風光攝影技藝

風光攝影是攝影技巧和美妙景色結合的成果;同時也是形象思維和情感觸發的藝術創作。

風光攝影,就其創作活動來說,是比較艱難的。

1 要有豐富的多方面的形象思維、藝術構思、審美觀點、嫻熟的技巧。

2 要不停地走別人未走過的路、爬別人未爬過的山、在風吹日曬、冰封雪飄的各種場合中去上下求索,尋找角度,斟酌取捨,捕捉時機完成創作。

一 雨景拍攝技藝:

下雨時景物的光線、層次、透視深度、色調、氣氛、情趣等都有它的獨到之處,是晴天所拍不到的富有詩意的場景。

﹙一﹚拍攝的場景和特點:

1 江南水鄉題材,江南多雨,水是重要元素雨天的水鄉、古鎮、園林是容易出作品的好題材。

雨天光線漫反射,光照均勻,不會有很強的光比,層次豐富,質感好。

2 古橋、石板路、高低不平積水的路面、園林中的石欄、假山等,只有在雨天中才會呈現出豐富的質感和色彩,小河池塘水面的雨點波紋更能增加畫面的情趣。

3 雨水可清洗枝葉花朵上的塵土,增添一層光澤,花朵更艷麗,枝葉更碧綠有滋潤感。

4 雨中活動的人常常更有趣,雨中的傘和行人有豐富多變的色彩和動感。

5 雨中夜景,路面積水有多彩的反光和倒影,是絕好的片子。

﹙二﹚二雨景拍攝要點:

1 畫面中天空越少越好。

2 景物本身的反差最好要大一些。

3 雨中活動的人,可用慢速快門如1/15秒拍虛,產生動感和色塊。

4 可用大光圈短景深,對焦在前景把江面水鄉景致拍虛化。

5 用一塊較大的玻璃淋水,或隔著玻璃窗拍雨景,小光圈大景深,對焦在玻璃上的水珠很有創意

6 拍雨中的花草,可裝上偏振鏡,消除反光,使色彩更鮮艷。

二 霧景拍攝技藝:

霧生萬象,霧變百態。單純里隱藏著豐富神韻,又能化平凡為奇美,可與潑墨山水畫媲美。

﹙一﹚霧景的特點:

1 朦朧美。霧中景物若隱若現,近景清晰,中景朦朧,遠景模糊,有豐富的層次感和透視空間。

2 淨化背景。霧能遮醜獻美,在晴天不能避開的背景,在霧中可得心應手地取捨消除。

3 霧能使景物殘缺,又能把這些殘缺的景物重新組合,構成新的山河景觀,有鬼斧神功之妙。

4 霧在變化在流動。特別是山谷中的霧,輕盈飄逸,極富有韻律感。常可在同一拍攝點,同一視角拍出風韻不同的照片。

5 霧能天然留白,產生空間感,產生中國傳統水墨畫中的意境和效果。

﹙二﹚霧景拍攝要點:

1 霧有濃霧、淡霧、大霧、小霧之分。大霧濃霧可拍近景為主的風光片和一些小品題材。淡霧小霧流動的霧可拍山水風光大場景的題材。

2 霧景是高調作品,以白色淡灰為主調。一定要有少些有“重量”的深色、黑色景物壓住畫面,否則會缺少力度。通常可以選擇造型好的樹枝、路燈、有特色的建築一部分、深色的小舟...等,這些深色小件宜少不宜多,常常是成敗的關鍵。

3 霧景用光,以逆光和側逆光為主,這種光照霧有質感、層次,霧也顯得濃。如有炊煙或其它煙霧則效果更佳。

4 曝光量的控制:霧景色淡以白色為主調,要在曝光補償上增加1-1.5級曝光量,才能避免發灰把霧拍白。

5 掌握拍攝時間:要趕早不能晚,掌握在霧未散,太陽位置不是升得太高的時期。在樹林中掌握陽光穿透霧形成光束時果斷拍攝,否則瞬間節逝。

6 拍霧光線較暗,要大景深必須小光圈,快門速度慢,最好用三腳架拍攝。

7 儘量不使用長焦距鏡頭,它會增加霧的密度,影響層次表現。

雪景拍攝技藝

﹙一﹚ 雪景拍攝特點:

1 雪景有正在下雪時和雪停出太陽時二段拍攝時間。下雪時大雪好拍小雪表現力差。雪停出大陽到更是難求一見好景。

2 雪景中活動的人是必須抓緊果斷拍攝。

3 雪中夜景也是好題材,拍攝雪景事先應有計畫能先採點更好。

4 雪停次晨宜早搶在剛出太陽時地面雪未被弄壞時拍攝。

5 雪中小品也是好題材。

﹙三﹚雪景拍攝要點:

1 下雪時拍攝應選深色背景,可以襯出飄落的雪花,天空可不留,儘可能拍攝活動中的各色人物。快門速度快和慢都可以反覆套用,以求各種效果。

2 雪停次晨出大陽,應選逆光和側光拍攝,這樣雪才會有質感,才會出現陰影並且陰影呈現藍色調,如要拍出天空最好天空要呈藍色,否則不要拍天空。

3 拍雪景要遠近結合,色調有深有淺,要選擇深色調的河流、樹木、彎曲的道路等來調劑反差。

4 拍雪景曝光補償要增加1-1.5級曝光量,避免把雪拍灰畫面顯得髒。

四 雲霞拍攝技藝

﹙一﹚雲霞拍攝特點:

1 拍太陽要抓住時機:日出日落,要提前作好準備,選好角度抓緊時間拍攝。拍攝最佳時間是在太陽露出地面還沒有發生剌眼的光線,這時太陽鮮紅,雲霞色彩也好看。只有幾十秒時間,隨著太陽升高,紅色逐漸淡薄,直到發生剌眼光線此時已不宜再拍了。日落也如此,但日落下地平線後尚會反光,效果也佳,約半小時左右。

2 注意拍攝方向:冬天的太陽是東南出,西南落;夏天的太陽是東北出,西北落。應注意地面景物的配合。3 選好地面景物:雲霞可遇不可求。光有晚霞﹙持續時間略長約半小時﹚不行,還必須有好的地面景物配合,最好是標誌性建築。最好選擇有水的地段,如稻田、河流、港灣及水塘湖泊等。調整反差、增加層次、減少大片黑暗、出觀反光倒影。也可拍攝水中倒影。

﹙二﹚雲霞拍攝要點:

1 小光圈,大景深,穩定的三腳架。構圖時考慮地面的景物所占的比例,雲霞是地面景物的陪體。

2 曝光:大陽不剌眼時盡可拍攝進去,不需進行曝光補償;太陽很亮或大陽被雲遮襠時,應按太陽周邊的亮度進行曝光,不需進行曝光補償。由於是按天空亮度曝光,所以地面建築大部分是剪影。

3 如想要很好的表現地面層次,可在同一構圖時分別按地面亮度曝光﹙往往天空過曝﹚拍一張,再按天空亮度曝光﹙往往地面欠曝﹚拍另一張,最後電腦合成。

五 夜景拍攝技藝

﹙一﹚夜景拍攝特點:

1 器械準備:相機、堅固的三腳架、快門線、小手電筒。

2 拍攝地點位置應在白天踩點確定。

3 拍攝最佳時間是,天剛黑尚未全黑天空發藍時,街景燈光已開。此段時間約半小時左右。天空全黑後效果會很差。

4 如沒有特別需要天空不要留得太多。

5 月亮很少是一次拍攝完成的,常常是單獨拍攝後電腦合或的。

﹙二﹚夜景拍攝要點

1 夜景需要大景深,需用較小光圈約F8-13快門速度相應會很慢,必須用穩定性好的腳架。

2 曝光﹙1﹚以燈光為主的街景天空面積較少,按實測曝光,不需曝光補償。

﹙2﹚天空占有較大的面積或天空已較黑的情景,應進行曝光補償,減少1-1.5級曝光

3 場景中有光比很大的景物如被燈光照亮的寶塔,這種情況下可分別曝光拍攝。第一張按地面景物﹙較暗的部份﹚曝光,使它有很好的層次和清晰度;第二張按高光的寶塔﹙較亮的部份﹚曝光,使它也有很好的層次和清晰度。因二張是同一位置在三腳架上拍攝的後期電腦上很容易合成。

4 色溫:﹙1﹚一般情況可以用日光模式拍出的偏紅橙色照片。

﹙2﹚也可試用白熾燈模式拍出的偏藍色的照片。

5 感光度套用100度,不需要提高感光度,防止噪點過多影響圖片質量。

6 月亮拍攝:選天晴月明之夜,用儘可能的長焦段鏡頭,把月亮拍得大一些,月芽、彎月、半月、滿月都可以,以彎月最好看。曝光不管是彎月還是滿月都用光圈F5.6快門1/60-1/125秒即可,千萬不能過曝。

六 留念照片拍攝要點:

在風景點留影應該是比較簡單的拍攝,但要拍攝出好照片必須要具備兩個條件:

A 是風景應該很美,應該是具有標誌意義的美景,應該是值得留影的風景。

B 是被攝者要形象鮮明,五官清晰,神態自然等。

在取景和安排人物與景物的關係時要做到二者兼顧,合理地安排。既能突出風景的特點,又能較好反映留影者精神面貌的照片才是好的留念照片。

﹙一﹚合理控制人在畫面中的比例

在突出景物的同時,不宜讓畫面中人物的比例太小。建議人物所占畫面的高度以略超過畫面一半為佳,既不能太小,也不能片面把人物拍的過大。倘若人物過大,一是人物會把背景給擋住,二是焦點往往會落在人物上,而使遠處的背景發虛。

拍攝留念照片使用焦距為35mm廣角的鏡頭拍攝最為理想。拍攝時光圈宜使用F5.6和F8為佳,以確保足夠景深。

﹙二﹚控制人與景物的比例

常要在一些有特色的背景前留影,例如在古塔、古亭、雕塑前拍攝時,要控制人物與其的比例,只有呈現合適的比例時才是最佳的畫面。

我們把拍攝者定為A點,被攝者定為C點,背景定為B點

首先A對B取景到合適位置確定背景在畫面中大小位置比例,然後調整C在A、B點中間的位置,作前後移動,如要把人物拍攝大一些就往前移動,反之要把人物拍攝小一些就往後移動。

千萬要避免盲目移動攝影師A的位置來湊合人和背景的比例,這樣一可以節省時間,二也不影響留影者的情緒,三還可以保持拍攝者的主動權。

﹙三﹚處理人物外型輪廓和背景色

1:淺色調的衣服襯在深色的背景前會更醒目,相反深色調的衣服襯在淺色的背景前會更醒目。必要時也可藉助圍巾帽子等小道具來點綴畫面,提高亮點。

2: 拍攝時應注意人物頭頂上不能長有電線樹枝等雜物,頭髮不要和深色的岩石、樹木等混合在一起,河邊拍攝應注意水面的反光亮部和人臉重疊,設法錯開位置。

﹙四﹚必要時套用閃光燈對人物臉部進行補光

逆光拍攝時常常人物會灰暗,這時必須應使用閃光燈,它可以:

1.改變反差,提亮人物暗部亮度。

2.可使人物出現眼神光。

方法有兩種設定:

之一.用機頂閃光燈,設定為強制閃光模式。

之二.打開閃光燈,設定為夜景模式拍攝。

一般人物距離相機約3米左右,保證有足夠的閃光亮度。

在使用閃光指數較大的閃光燈時,有時人物會過亮、這時可以適當減少閃光輸出量或用紗巾薄紙等包裹閃光燈來減低閃光輸出量,達到補光目的。

第六篇 弱光下的攝影

弱光下的攝影是指在自然光或人工光源,較弱﹙暗﹚的情況下的拍攝技巧。

這種弱光情況廣泛存在,例夜景、室內環境、舞台演出、會議報告....等。

這種弱光情況下拍攝,要充份分析當時場景的特點,在光圈、快門速度、感光度、包圍曝光、後期調整等因素的考慮和取捨,是攝影者必須快速反應,熟練掌握的技藝,也是綜合技術的考驗。

弱光下的攝影案例:

1 舞台演出

2 室內裝飾環境

3 室內工作場景

4 會議報告

5室內拍攝展品等

提示:下述講解曝光模式都是光圈優選AV

一 舞台演出:

﹙一﹚特點:光源色溫、亮度複雜且變化不定。

演員活動,舞蹈演員運動幅度更大

表演連續,不會重複過即結束

﹙二﹚要點:

1 提高感光度約400-800度,目的是提高快門速度。

2 調整光圈大小,要根據快門速度而定。

要定格演員動作,把光圈調大,至快門 速度在1/125秒-1/250秒左右。

要拍虛演員動作,產生動感,把光圈調小,至快門速度在1/60秒-1/125秒左右。

3 因舞檯燈光及背景不斷在變化,要相應進行曝光補償。全場亮燈光時,要適當增加曝光,暗背景追光時,要適當減少曝光。

4 舞檯燈光色溫很難掌握,可調在自動襠或日光模式﹙暖色調﹚。

5 出手要快,果斷拍攝,連續拍攝,全景和特寫相應拍攝。

6 舞台上和觀眾席燈光亮度相差很大,光比往往很大,一次拍攝不可能兼顧二頭。可分二次,分別按舞台亮度和觀眾席亮度曝光,拍二張照片,後期電腦合成。

二 室內裝飾環境:

﹙一﹚特點:現場燈光大都為白熾燈,色溫低。場地有限,必須用超廣角鏡。

景深要求大,圖像清晰要求高。

﹙二﹚要點:1 色溫選用日光型較好,有一種溫馨的氣紛。

2 小光圈11-16F,控制好大景深,對焦點選在中景位置。

3 感光度調至最低,力求無噪點。

4 由於快門速度較慢,必須用三腳架。

5 有時需要拍攝室內和室外景同時存在的圖片,例要有窗外、門外的景物。但窗外、門外的景物,光比往往很大,一次拍攝不可能兼顧二頭。可用照相機固定不動,分二次拍攝,分別按窗外、門外的景物亮度曝光,拍二張照片,後期電腦合成。

三 室內工作場境:

﹙一﹚特點:工作環境有窗外投射的光線和室內燈光混合。有進行工作的人員、設備和上課的學生等。

﹙二﹚要點:1 選擇合適的拍攝角度和高度。

2 選擇逆光的位置﹙對窗戶﹚。

3 感光度適當提高200-400度。

4 光圈要合適,以人物為主用大光圈;以環境設備為主用較小光圈。

5 根據當時光線和背景情況進行曝光補償。

6 必要時用閃光燈進行補光。

用閃光燈補光方法

1 用光圈優選A對現場構圖測光,確定光圈和快門,﹙快門速度不能超過閃光燈同步速度1/125秒﹚用拇指按AE鎖定曝光不鬆手,打開閃光燈,按快門拍攝。

2 用光圈優選A對現場構圖測光,確定光圈和快門,快門速度不超過閃光燈同步速度1/125秒。改用手動曝光M,打開閃光燈,按快門拍攝。

3 閃光燈直閃或對天花板反射閃光都可以。

四 會議報告:

﹙一﹚特點:有會場全景、有主席台、有發言者 需抓拍。

燈光複雜都為白熾燈

﹙二﹚要點:1 先拍全景,最好拍攝位置有一定高度,以主席台為測光依據,小光圈F8左右,適當提高感光度200-400度,自動或日光型白平衡。必要時用主席台和會場分別曝光來拍攝二張再後期合成之法。

2 主席台和發言者用閃光燈來拍攝:

a直閃﹙最好用柔光罩﹚;

b反射閃光,燈光打在天花板向下反射到被攝者;

c現場光AE鎖定加反射閃光。三種方法都要套用,為後期有挑選的餘地

五 室內拍攝展品:

﹙一﹚特點:場地、燈光、背景都受到一定限制。

燈光以射燈為主屬白熾燈類。

被攝體貴重小心拍攝

﹙二﹚要點:1 最好要用三腳架保證相機穩定。

2 自帶灰板或白紙來校正自定義白平衡。保證色彩還原正確。

3 鏡頭選用最佳光圈F5.6或F8。

4 包圍曝光最保險,每次相差0.5級

5 用反光板、白卡紙或白KT板補光。

6 有條件最好自帶影室燈拍攝。

小結:

弱光下的攝影關鍵是把褚多因素,要綜合考慮和取捨。例如:該提高感光度時﹙為保證有較快的快門﹚不拍虛是最基本,就不要管噪點和顆粒,這都可放在後期降噪處理。

可用慢速快門拍攝時,畫質是首位,低感光度、最佳光圈、三腳架都套用上。

白平衡視情況而是,日光型暖色調很溫馨,儘量少用自動白平衡,自定義白平衡各相機不同,要熟練掌握有時是關鍵一招。

笫七篇 用數位相機拍攝並製作全景照片

全景照片氣勢宏大,包含景物內容多。以前只有一些專業相機才能拍攝,一般攝影者望片興嘆。如果用超廣角鏡來拍攝,又常常前景太大,遠景太小,甚至天空太多等等均不理想。如今可用數位相機進行分段拍攝,再通過相應的電腦照片縫合軟體,就可以輕鬆完成。

一、數位相機拍攝分段照片的要點:

1、任何數位相機都能拍攝接片。但鏡頭的焦距段選擇很是重要,套用相當於傳統相機焦距50mm左右的焦距這段拍攝。不能用廣角頭來拍攝,因有桶型畸度和明顯的透視狀態,給接片帶來困難。如果用長焦拍攝也因有空間壓縮變形而失真。所以應嚴格控制在此焦距段拍攝。為保證上下的空間,相機一定要豎拍操作,來分段拍攝。

2、選用一支穩定的有水平儀,可水平鏇轉雲台的三腳架。三腳架的肩部最好有水平小泡來校正雲台的水平,相機安裝也應儘量保持上、下、左、右都平整的相對位置,沒有必要千萬不要俯拍,否則地平線不正,接片後會呈弧線,給裁剪帶來困難。因拍接片通常是相機作搖頭狀,可以水平鏇轉功能的雲台是必須要有的,這樣可保持拍攝在同一水平線上。

3、確定拍攝全景照片的主體,主體的位置安排可按對稱型構圖,把主體放在畫面的中心;或用黃金分割線的位置把主體放在靠左或靠右一旁。為什麼要確定主體的位置呢?因為主體安排好以後可以確定曝光的標準。

4、確定曝光

全景照片拍攝範圍廣,光線明暗變化大。為確保主體和整個照片曝光統一可先用光圈優迭A襠,對主體及其周圍進行測光後,再按此曝光值﹙光圈和快門速度﹚改用手動曝光M襠。統一拍攝,這樣的目的是避免因拍攝範圍大而引起的曝光偏差。保持畫面密度相對一致。也可以說不管你是拍多少張,最終接起耒是一張,既然是一張也就只能是一個曝光量。

5、確定拍攝順序:

有二種方法:一種是以主體為中心開始拍出一張,以後再分別向左和向右各拍若干張。另一種是從左到右逐張拍攝。不管是何種方法都要儘量保持主體的相對完整。另外每張拍攝都要有1/4以上的重疊。如果拍攝中有動體如行人、汽車等要保證在接縫處沒有動體時按快門,否則會產生雙重影像。

6、手動白平衡:

如果選用自動白平衡,相機會隨著光線和景物變化有可能會造成每張素材照片的偏色。因此應該調整為手動白平衡,例如日光或陰天模式等。

7、光圈的選擇:

全景照片需要大的景深,因此也必須縮小光圈,可用成像較好的F5.6或下8光圈來拍攝。

8、大部份照片對焦都在較遠處,可用自動對焦,如果拍攝時某一張會有較多的前景包含進去,在這張進行對焦時應最好改用手動對焦,以免把前景誤作為對焦點,以確保焦點的一致性。

9、拍攝高大景物,例如高層建築,山峰,大樹等全景照片,也可進行上下分段拍攝,拍攝注意點同前,拍攝後接成豎幅照片。

二、用電腦合成全景照片:

下面介紹的二種方法:

﹙一﹚用photoshop(CS3)製作全景照片

1.打開界面:從檔案中/自動/圖片合併(photomerge)命令對話框。

2.導下要接照片的素材:可事先 把待接照片建一個資料夾。再從上述對話框中

從“原檔案”里選用“資料夾”打開照片後點“確定”。

3.可以在下方“嘗試自動排列原圖象”點擊,進行嘗試合併;也可點擊取消。直接點擊上方的“好”。

出現新的界面,把上方原照片按順序拖動到中間排列區內進行拼接。設定參數,可點擊“對齊圖象”“高級混合”設定中可選擇正常模式或需要糾正透視的“透視模式”(這是這個軟體的優點)最後點擊“好”就會自動完成拼接全景照片。

4.拼接完畢後,再使用裁切工具將多餘區域裁剪,進行圖層合併保存。

﹙二﹚用佳能公司隨機附送軟體縫合照片(photostitch)

1.打開界面,點擊合併圖象

2.選擇圖片/點擊打開,找到檔案把要拼接的圖片找出來。

3.排列圖片:如果是豎片要點擊鏇轉,圖片一定要按次序排列。

4.點擊合併:進行合併設定:點擊合併設定、/點平移、/拍攝時的焦距、/點確定

5.合併圖象點擊開始:圖象會自動合併

6.點保存:也可在點擊保存前點擊調整圖象,進行修改例如去除裁剪線等。把合併後的圖象起個名字保存在資料夾里。

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