數位相機夜間攝影指南...

2019-02-21 00:41:24
引子:很早以前拜讀過陳英勛老師講解夜間攝影的這篇文章,在哪裡讀到的已經記不太清了。近日,迪派網友“Nvnv”在其部落格“Dragon.Lin鏡頭中的世界:Nvnv.dpnet.com.cn”推薦這這篇文章,再次引起很多朋友的興趣,加之我們中國人最盛大的節日“春節”即將來臨,處處會張燈結彩,夜景將更加迷人,相信有關夜景攝影的教程是很多朋友所急需的。但是,陳老師此文成文於多年以前,自言是在台大講課的一段講義,是針對使用膠片而言,而現在迪派的朋友絕大多數是使用數位相機的,儘管數碼與膠片在攝影的本質是相通的,但實際操作中,一些具體的技巧還是有所不同,因此,憂天斗膽在陳老師文章的基礎上針對數碼攝影進行了一些刪改、補充,以期更為實用,另外,一些不符合大陸用語習慣的台灣辭彙及異體字,也進行了相應轉換。

本文雖名為“夜間攝影”,但內容對於靜態景物而言,包含所有需長時間曝光的攝影;對於動態景觀與人物而言,包含在微弱光源下之寫實與記錄攝影。因此,比較適切的說法,應稱為“微光攝影”。數碼攝影本身是相機的圖像感測器(CCD/CMOS等)紀錄鏡頭攝入的光線信息,所以不論現場多么黑暗,一定要有光(不一定為可見光),否則相機無法成像。

首先,我們先談談拍攝主體為靜態景觀或物體的夜間攝影。

《外灘標準照》 攝影:真正的猛士 (Nikon D80 ISO 100 F10 2s)

我們都知道,低感光度適用於光線強的時候,如果光線弱了,就要用高感光度,防止快門速度太慢而抖動而模糊,那么夜間攝影是不是要用高感光度呢?一般而言,感光度設定越高,其成像的顆粒較粗、反差較低、色彩較不飽和、解像力較差,因此影像品質不佳。所以,當主體是靜態,可以用長時間曝光時,應該儘量使用低的感光度,以期得到細膩的成像、飽和的色彩。在微弱光源下拍攝靜態景物,數位相機的感光度越低越好。

一、夜間攝影的特點

我們為什麼要晚上拍,為什麼不白天拍?晚上拍和白天拍有什麼不一樣?晚上拍有些什麼好處?我們必須先了解夜間攝影有什麼獨特處與優點,在拍照時才能善加利用其特點來營造與眾不同的作品。

《外灘局部》 攝影:真正的猛士

白天由於霧氣或車輛排放廢氣導致空氣污染,甚或夏日空氣受熱擾動的結果,對於距離稍微遠一點的景物,常常覺得有些模糊,好似披上一層白紗一般,尤其身處於大都市更是如此。夜間空氣污染等所造成的效應較低,影響較小,可被忽略。

白天拍照常受天候影響,在陰雨的日子裡拍照常需考慮許多問題,如色溫、反差等;而夜間攝影對於陰天並不受影響,雨天則更是拍照的好時機。因此不論何時何地,只要有心情、不懶惰,都可以拍攝。

《也拍桂林》攝影:阿鳴

攝影是減法的習題,在夜間對於主體往往更能夠去蕪存菁,因為我們不想要的,就不要讓它受光就好了。

由於長時間曝光的關係,在曝光期間我們更可從容不迫地對照片動許多手腳,如局部加減光、閃光燈補光等,甚至主動地利用光源營造畫面,因此,創作的空間更廣大。這點為與日間攝影相較時最大的優點。

由於晚上景物之背景或不受光處較為黑暗或全黑,不論在拍照時使用重覆曝光裝置,或在後期用軟體合成,都將更為容易。

當然,晚上拍攝時由於光線不足,不易引人注意側目,比較不會不好意思;而且由於必須使用三角架,不像白天偷懶不用,因此照片往往較少有振動模糊的問題。

二、夜間攝影的器材裝備

機身:不論數碼單眼或者小型數位相機,最好都應該有手動曝光方式,否則在拍攝時會有極大的限制。測光方式最好有局部或點測光 模式。該注意的是,數位相機在進行長時間曝光時,相機的耗電量是比較大的,不像以前的機械快門相機那樣除測光外並不耗用任何電能,因此電子相機在長時間曝光時,須額外準備電池,以備不時之需。

鏡頭:各型焦距鏡頭皆可能使用到,變焦鏡頭可作特殊效果。另外,當迎面有燈光時,對鏡頭鍍膜的要求比較高,低檔鏡頭容易出現眩光或因鏡筒內壁的消光不好而導致畫面模糊。

遙控器:使用長時間曝光或者B門時,為儘量減少可能的抖動,使用快門線或者遙控器控制快門是最理想的。當然,如果沒有這些附屬檔案,也可以使用自動延時曝光。

三腳架:這當然是必備物品,而且理論上是愈重愈好。不要小看晚上的風,太輕的三角架在曝光時間較長時,還會受到空中飛的笨蛾“誤撞”或地上爬的小甲蟲“誤擊”而產生輕微的振動。至於該帶多重的腳架,請依自己的體力與天候狀況求取一平衡點吧。

點測光表:這項說了等於白說,因為多少人有能力買點測光表呢?對於數位相機而言曝光問題已經不是最困難的問題,因為隨時可以檢看試拍的效果,先試拍一下,曝光少了就加,曝光多了就減,很容易找到合適的曝光組合。

手動對焦對焦屏:如果相機允許,夜間攝影最好使用手動對焦模式,那么具有微棱環或裂像裝置的手動對焦屏很有幫助,否則很難精確對焦。不過夜間攝影常用小光圈以獲取大景深,只要主體落入景深範圍即可。

遮光罩:在不遮住畫面的原則下,越長越好。夜間由於周圍常有許多光源,使用遮光罩可減輕光線經過鏡頭折射後,在底片上所產生的礙眼光斑。

閃光燈與閃光燈延長線:不須為TTL式的,只要知道其閃光指數即可。使用閃光燈時常常只用來當作輔助光源,而不作為主光源。另,延長線為必要,否則閃光燈幾乎無用武之地。

取景器眼罩:雜亂光線光線取景器進入相機,可能會響到相機光電裝置的的運作,而夜間攝影由於測光主體黑暗,所受影響更大,故須有效阻止光線進入取景器。

《大乙烯石化城》攝影:老麻雀

濾鏡:夜間攝影除保護性鏡片(天光鏡或UV鏡)外,很少用到濾鏡,而保護鏡也最好是多層膜 (Multi-coated)鏡片。其他型式的濾鏡都是為了作特殊效果而使用,如星光鏡、倒影鏡與各色濾鏡等等。我們應注意的是,要為創作而使用濾鏡;不要為了使用濾鏡而創作。

其它所需配件還有小手電筒、清潔用具、防霧用品、直角取景器等,完全視需要與否而攜帶,如果有的話備用電池、存儲卡、數碼伴侶之類則多多益善。

三、相機的設定

感光度

前面已經提及,夜間攝影為了獲得細膩的成像,儘量使用低的感光度,如過相機支持的話,則選擇ISO 25、ISO 50等,有些機型最低感光度就是ISO 200,那時沒有辦法的事,就使用ISO 200好了。

白平衡

《麗江的路》攝影:阿元

夜間光線雜亂,很難設定一個準確的白平衡,一般直接使用自動白平衡即可,或者使用日光白平衡,以營造燈光效果。建議使用RAW格式拍攝,後期可對白平衡進行精確調整。

四、取景構圖

《感受最後的美麗》攝影:1012

夜間攝影由於光源與黑暗處反差相差大,因此畫面上景物的相對位置給人的構圖感更為明顯。構圖雖有許多原則,但首重平衡。一般歸納出來常用構圖形式皆適合,如井字構圖、三角構圖、S型構圖、對角線構圖、L型構圖等。取景除了要有突出的主題、適當的陪襯外,畫面構成須安定而有內涵。但要注意一點:我們不應先學構圖原則再拍照,而應多拍多嘗試後自行歸納出均衡穩定的構圖,如此才不會被眾多原則所桎梏。

五、測光與曝光

《夜幕》攝影:廣州山羊 (調低了原作的亮度)

對於數碼攝影而言,曝光本來就已經不再是難題,而且,一張夜間攝影作品的曝光正不正確,見仁見智。同一張作品,有人認為亮一點好,因為看起來比較燦爛輝煌;有人認為暗一點好,因為看起來比較有氣氛,所以各有好處。由此可知,曝光的正確與否,完全視個人有否達成心中所要表達的意念為準,旁人只能提示建議,而無法代他決定。

雖然數碼攝影同樣有互易律失效的問題,但由於根本很少基於測光表的測光結果去換算,這個問題也就沒必要去關心了,試拍、調整,正式拍攝時採用採用包圍法多拍幾張、使用RAW留下寬泛的後期處理範圍,一般可保萬無一失。

至於曝光期間,可善用許多技巧,來增進作品的特色,這些技巧完全憑拍攝者天馬行空地想像加以創新或組合。舉例如下:

《關於二道橋》攝影:老*頑

Focus effects:利用故意失焦使光源產生圓點或環形光點的效果。

Lens effects:可利用變焦鏡頭在曝光期間同時變焦,產生放射狀效果。

《夜景》攝影:網路塵緣

《舞台光影》攝影:阿番

Shutter effects:手持相機長時間曝光,或架腳架在曝光期間鏇轉相機,留下運動軌跡。

Multiple exposures:可重疊影像或同物不同時拍攝。善用濾鏡。

在曝光期間直接以黑卡紙作加減光技巧。

善用閃燈補光,可加上各色玻璃紙製造各種顏色的光線。

六、分類說明

都市燈海

《京城大堵車》攝影:人浪

若以平均式測光,記得一定要加一兩檔曝光,否則將只留下光點,不怕曝光太多,只怕曝光過少。取景範圍不要太大,不然畫面會過於雜亂。

慶典彩燈

《燈展隨拍》攝影:鹹人

拍攝前多構思,以免落於俗套。善用多重曝光與加減光技巧,避免反差過大。由於多為近景,光圈儘量開小,可至 f16。人多車多干擾多時,寧可不拍。

都市夜景

《夜景》攝影:林中曙光

當夜暮低垂後,都市就展現出另一幅人工的風貌,這個都會風情是由霓虹燈、路燈與高樓大廈中家家戶戶的燈光構成的。此時鏡頭所要捕捉的對象包含:人工光源下的都會景觀,與光源本身表現出來獨特造型與色彩。

都市夜景,除了在地面上拍攝外,可找尋如天橋、高樓等以高角度拍攝。測光上可任憑相機內的平均式測光,視畫面亮暗面積比例決定曝光補償。由於夜間拍攝人工建築結構往往只見燈飾造型,而建築本身幾不可見。為求結構與燈飾兼得,可同物不同時重複曝光:即在黃昏結構仍可見時曝一次光,不移動相機待夜間燈光打開時再重複曝一次光,如此兼得二者,記得第一次曝光時曝光量需比正常減兩檔左右。同理,此法在黎明時也可運用。

焰火

《動感廣州》攝影:田力

拍攝焰火一定要使用長時間曝光,同一張底片焰火不要太多,若畫面包含地面景物,則可能須配合加減光技巧使地面景物顯現。一般而言,焰火照片多做素材來與其它景物照片後期合成,增加特色,當然在構圖時就應事先安排。至於光圈,ISO 100的話,近距離時使用 f11(對於某些高亮度煙火需用 f16),中遠距離則開到 f8或 f5.6。

大自然夜景

這裡指的是,沒有人工光源直接照射下的世界,因此光線的來源有二:一是月光,另一可能是雲層反射遠處的人造光線。通常,散射光所占比例重,畫面受光分布均勻,但由於光線微弱,往往無法直接測光,就算測得出來也有很大的誤差,所以曝光值只能依靠經驗和試拍,再加以包圍曝光。我的建議是,在天氣清朗滿月的情況下,對於ISO 100而言,以光圈 f4, 20至 30分鐘為起點。要提醒的是,雖然是黑夜,但天空並不會全黑,而且常是畫面中最明亮的部份。

另外,野外霧氣凝重,要注意保溫,讓相機溫度漸與外界調和,以免鏡頭水蒸氣凝結。拍攝時機,以黎明前最好。

雨景

雨時或雨後,是拍攝夜景不可多得的時機,除空氣清新外,地面上的反光可增進情趣,如霓虹燈在水泥地上的反光,多采多姿變化多端,充滿想像空間。當然,雨具的準備須充分,雨衣、雨傘、塑膠袋與乾毛巾不可或缺,相機一定要用透明塑膠袋包裹,再於鏡頭處開一個孔拍攝。(由於數位相機最危險的敵人是潮濕,所以,雨天拍攝時要慎之又慎)。

廟宇、舞台等室內景觀攝影

《醉了苗鄉》攝影:gzgywjw

室內微光攝影,測光最好使用局部測光,為了表現氣氛,有時並不一定非曝光“正確”。閃光燈若使用得當,可使主體更具說明性。多注意光源色溫問題,如果白平衡設為自動或者日光的話,白熾燈呈現黃色,日光燈呈綠色,鈉汽燈呈更深的黃色,水銀燈則呈藍綠色,如果允許的話最好還是使用RAW格式,後期可以精確調整。

星跡與月亮

用未經改造的數位相機拍攝星跡幾乎是一件不可能的任務,如果您是天文攝影愛好者,最好改造您的相機,給CCD/CMOS加強制冷卻裝置,否則,成像的噪點會淹沒所有的星光。

《秋夜》攝影:聞海人

月球的拍攝,若希望能保留月面的細節,曝光量隨著月亮的圓缺與位置有很大的不同。滿月且位在中天時,對於ISO 100的感光度,光圈 f8-f11、 1/250秒可得;但剛升起或即將落下時,快門可能須降到 1/15秒;此外,弦月亦須增加曝光量。記住快門速度不要太慢,否則月球的移動會損害清晰度。

至於月蝕的拍攝,有了Photoshop,就不必像以前那樣痛苦地進行重複曝光了,可拍下不同時期的幾張照片後,在後期合成,展現月食的過程。

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