很適合攝影初學者的十多篇攝影文章

2019-02-23 16:09:34

第一頁目錄:
1.菜鳥光榮 數碼攝影入門基礎談
2.菜鳥必讀 數位相機攝影技巧入門
3.菜鳥也專業 DC技巧快速入門
4.從菜鳥開始,攝影入門五部曲
5.菜鳥學堂 數碼攝影的常見問題
6.菜鳥須知 戶外攝影10忌
7.[菜鳥學堂] 攝影基礎知識
8.初學攝影時的常見毛病
9.初學攝影常見失誤18例
10.數碼攝影入門九法
11.初學攝影應注意 攝影作品構圖十忌
12.[DC]給初學攝影的十點建議
13.初學攝影需把握的六點
14.初學攝影易犯的毛病
15.攝影者初學注意:四大絕招防相機抖動
16.初學攝影之“追求什麼”三項基本原則
17.初學攝影四點注意
18.數碼攝影入門基礎談
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第3課:快門優先及其適用場合
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見過CCD有壞點嗎?沒見過的請進
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菜鳥光榮 數碼攝影入門基礎談天極yesky
文/豆製品
對於攝影的新手來說,數位相機並不是一件簡單的攝影工具,想拍出比較完美的照片還是需要下一定功夫的。不過菜鳥光榮,一定是工作忙出來的。所以這裡我們為你準備了一套攝影入門技巧的“套餐”。希望能讓光榮的同志們儘快的品嘗到攝影的“美味”。
數位相機特有功能的掌握
首先是應該知道的是數位相機的一些特殊功能,數位相機有別於傳統相機,所以在攝影的時候有些比較特殊的調節選項,而且這些選項對於數碼攝影來說非常關鍵。比如“ISO調節”和“曝光補償”就是非常特別而重要的。
(一)關於ISO
首先說說ISO的調節,ISO的設定調整主要受到兩個方面的影響,第一是光線不足的困擾,第二是快門速度過慢的問題,在這種狀況下,如果有三腳架或者可以保證數位相機固定拍攝的話,可以通過增大光圈快門或者慢速快門來進行拍攝,但是在缺乏三腳架支持或者手持數位相機無法保證穩定拍攝的情況下,就只得選擇較高的ISO來解決這個問題。
請記住,如果要獲得畫面清爽的照片就儘量採用低ISO設定進行拍攝 , 例如,如果要拍攝陰天或者日落時候的運動對象,快門速度設定最好為1/125s。不過如果在ISO50或者ISO100的設定下,即使在最大光圈設定下數位相機也不會達到這個快門速度,而是更慢的快門進行拍攝,這時候只能夠採用提高ISO設定來獲得快速快門,這樣才能夠捕捉到快速運動的對象。
不過對於ISO的調節應該是一步一步的進行,先調高到最近的一擋,看看是否能夠實現拍攝意圖,如果還不理想就再提高一擋,這樣就可以保證獲得最佳的ISO設定進行拍攝,當然無論如何,ISO的升高都會導致噪點的增加,因此我們得了解ISO變化的優點和缺點。
簡而言之,ISO的設定升高會帶來噪點的增加,當然在光線條件不好的時候,ISO增加可以提高快門速度,實現拍攝的可靠性。
要記住,在照片的陰暗部分或者單色區域的表征會比較突出,噪點色斑現象會比較明顯, 低ISO下拍攝的畫面乾淨利索,不過在低光照的時候最好能夠使用三腳架進行輔助拍攝。
(二)關於白平衡
在螢光燈的房間裡拍攝的照片會顯得發綠,而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍,我想剛玩數位相機的朋友大概碰到過這種情況吧,其原因就在於“白平衡”的設定上。能夠對這一現象進行補償的功能就是“白平衡”。你如果不想在拍攝的時候讓皮膚變得怪裡怪氣,就跟我們一起來認識一下白平衡為何物?
白平衡控制就是通過圖像調整,使在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。簡單地說,白平衡就是無論環境光線如何,仍然把“白”定義為“白”的一種功能,這樣可以保證色彩還原的準確性。一般而言,採用全自動方式時,我們的易用性數位相機也會採用自動白平衡,在特殊環境下很容易失誤。此時,建議大家調用數位相機中的預設白平衡值,其中包括室內白熾燈、戶外晴天、酒店等多種常見的環境。正確設定白平衡之後,色彩表現比右圖更加自然。
不過白平衡還有很多另類的用法,比如不同的白平衡值會使得照片產生偏色,而利用這一特性,我們可以使作品產生一些特殊效果,這往往比使用濾色鏡之類的小附屬檔案更加自然,而且十分方便。利用黃色的自定義白平衡產生藍色光,淡藍色自定義白平衡產生暖調的橙紅色光,我們可以人為控制照片的偏色。為了令照片更加柔和,採用淡藍色物體來自定義白平衡即可;為了令照片更加深邃,採用黃色來自定義白平衡即可。
在某些拍攝環境下,數位相機預設的白平衡值可能不夠用,而白平衡又是十分抽象的概念,難以用簡單的數值來描述。此外,我們可以利用數位相機的白平衡捕獲功能,這也是最為準確的方式,不過使用時相對繁瑣。首先找一張你認為最標準的白色物體,一般是白紙或者白色的石膏雕塑。隨後打開數位相機的白平衡捕獲功能,將鏡頭對準標準的白色物體,此時數位相機可以準確地捕獲當時環境下的白平衡參數。
掌握了白平衡,拍攝出的照片就會有準確的色彩表現。
菜鳥光榮 數碼攝影入門基礎談(2)
(三)關於曝光補償
曝光補償(EV)的概念:攝影其實就是攝影者運用自已掌握的攝影技術通過攝影器材對環境光線的計算、捕捉景物成像的過程。這個過程與設備的光圈值(控制單位時間進入相機的光通量)、快門速度(曝光時間)以及ISO(感光度,對光線的敏感程度)有關。如今的傳統設備以及DC都會通過自己的內部程式,對環境光線進行計算,自動調整光圈、快門甚至ISO值。但在複雜的光線及強對比高反差環境下,P(程式自動曝光)擋拍出的照片往往差強人意,效果不是最佳。這時就需要拍攝者手工對設備進行相應的曝光參數調整,這就是曝光補償EV(expose value)。
光的補償、調整的手段很多,一般的有閃光燈、攝影燈、反光板的外源光線補償;調整光圈值、曝光時間的光通量參數補償。上面這幾種補償的方法,從嚴格意義上講應該分類到“光線補償或曝光控制”的概念中去。還有就是數位相機特有的EV的調整補償。
外源光線類的閃光燈光線補償,在缺乏其他補光光源情況下補光偏硬,往往會在被攝對象的背景上留下明顯的陰影,同時會使被攝主體高反射部分失去層次,失真嚴重,所以一般很少採用。
攝影燈可以營造出很好的拍攝效果,但由於條件的限制,往往局限於攝影棚之內。
補光效果柔和的反光板對於小場景人像類攝影套用廣泛,常用於主體面部補光,其局限性不言而喻。
光圈以及快門的光通量參數調整,往往由於拍攝過程中需要考慮景深,以及運動物體因素影響,實際運用中會有捉襟見肘的感覺。
對於現在普及的數位相機來說,最常用到的手法是進行EV的調整,以期達到曝光補償的目的。
消費級數位相機大多具備±2.0EV調節範圍,高檔些的DC可達可達±3.0EV。考驗一台DC的指標之一就是它的手動調節功能,而在EV調整中調整精度也是一個比較重要的因素,一般的以0.3或0.5為級別。級差越小越能滿足拍攝者的創作意圖。
對於初學者來講,曝光補償一般用於靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合你從容進行參數調整,用不同的補償值拍攝多張片子,從中選擇最佳作品出來。
正確調整EV值:在典型欠曝場景(物體亮部的區域較多,如逆光、強光下的水面、雪景、日出日落場景等)使用EV+,在典型過曝場景(物體暗部的區域較多,如密林、陰影中物體、黑色物體的特寫等)使用EV-。簡單通俗地說就是“白加黑減、亮加暗減”。
需要注意的是DC無論在P擋還是S/A擋下,當對EV值進行調整時,相機的光圈/快門參數也會有相應的變化:P擋下EV調整時,相機光圈、快門都會做出自動調整;A擋下光圈固定、EV調整會聯動使快門的速度變化;S擋下快門固定、EV調整會聯動使光圈大小變化。但是這些光圈、快門的變化不會影響到最終成像後的曝光補償效果。
如果掌握好了ISO調節和曝光補償的調節,那么數位相機使用起來就會比較得心應手了。玩熟了數位相機,接著我們就該來看看如果拍攝照片才會好看了。
攝影的入門技巧
攝影其實是件既複雜又簡單的事情,如果掌握了精髓,就會比較輕鬆。首先介紹的是構圖,構圖是拍好一張照片的第一步,也是最重要的一個步驟。
1. 光線的處理
攝像用光的動態性特點不僅是由攝像的技術要求和造型特點所決定的,它還與不同內容對光線的不同要求有密切的聯繫。在紀實性影像中,如紀錄片、風光片、紀實性專題片等通常要求在不失真的情況下藝術地再現典型環境中的典型光效,注重實景光線的運用,強調真實自然的光效。而藝術類影像的用光比紀實類要複雜而多樣,可以根據需要進行人工處理,但應根據拍攝內容和節目體裁的區別來適度地掌握。
2. 色彩的處理
色彩能夠影響我們的情緒,如拍攝紅色,能讓人有一種喜慶、奔放的感覺,綠色能讓人有一種寧靜、平和的感覺,白色讓人有一種恐怖、死亡的感覺,在拍攝時應根據主題和內容的需要選擇感情特徵明確、相互關係鮮明的色彩,進行恰當、靈活地匹配、組合和運用。
色彩還可以用來表現時間,如紅葉象徵秋意,橘紅的草地告訴我們夕陽正在落山,而奼紫嫣紅則顯示早晨,而且色彩還能烘托視覺要素的表現力,如膚色紅潤表現青春年華。
3. 影調的處理
在影像構圖中搞好明暗配置是非常重要的,當我們在畫面中選擇拍攝對象時,在大面積的亮影調中安置一小塊暗影調,或是在大面積的暗影調中出現一小塊亮影調,都能夠吸引觀眾的視覺注意力,有利於表現所要強調的對象或主體。明暗配置在畫面構圖中還可以用來均衡構圖,如果畫面一側是很濃重的暗調,而另一側是很輕淡的明調,利用構圖適當地調整明暗關係,就能夠改變這種不均衡的情況,使畫面的結構形式穩定、均衡。
4. 線條的處理
在構圖中線條的造型美感在很大程度上取決於它與畫面框架的相互關係。如拍攝同一根旗桿,雖然現實生活中它是筆直地矗立著的,但是在電視螢幕的畫面框架中,它可以居中占滿畫面,也可以靠邊分切畫面,給人的感覺是不一樣的。這就要求您在拍攝過程中要能夠認識和選擇何種構圖下被攝主體的線條形式最佳、最能表現和反映其本質、最能傳達主題思想和創作意圖。
在掌握了構圖以後,我想你離成功就只剩下一點點距離了。不急,最後來看看我們總結的要點,相信你看完以後剩下的只需要多拍多思考,就能創造出絕佳的照片了。
菜鳥光榮 數碼攝影入門基礎談(3)
“扎馬步”-避免抖動帶來的危害
三腳架對於菜鳥來說可能是不太常用的配件,即使配置了三腳架的朋友在外出遊玩時也常常不願攜帶,在光線充足的環境下拍攝一般不會遇到快門過低帶來的手持晃動問題,但是在暗環境下如果不使用三腳架輔助拍攝的話,一般的菜鳥都沒有在快門低於1/15秒時“穩如泰山”的功力,這時候相機容易產生抖動,拍出來的照片也就可想而知了。(數位相機快門在低於1/30s拍攝的時候,在LCD顯示屏上會出現“防抖動”的警告標誌)
在沒有三腳架來固定相機拍攝的時候,就要像武林高手那樣學會利用一切方法、地形來達到最穩定的拍攝準備,如果沒有三腳架,就一定要藉助周圍的物體拿穩相機,如靠在樹上、將雙臂放在欄桿或其他固定物體上,這時如果使用具有鏇轉鏡頭(尼康5000,尼康5700,索尼F717,F707等)或者可選擇顯示屏的數位相機(佳能G2、G3,奧林巴斯5050z等)就再好不過,因為就算靠在欄桿上、地上或者牆上,都可以將 LCD朝向自己正面取景,很是方便。 有時候甚至還可以直接把數位相機放置在腰間盆骨凸出的地方進行穩定拍攝。
“高低決策”-如何降低噪點
在拍攝運動物體,或者在暗環境下拍攝,有時候可以採用高感光度設定來進行,在ISO數值高的時候進行拍攝,快門速度比較快,拍攝起來較容易,但是高感光度帶來的一個問題就是畫面的噪點將會增多,實際上這是讓許多數位相機用戶頗感頭痛的兩難問題,感光度低,拍攝不易,噪點少,感光度高,拍攝容易,噪點多。一般來說,採用高感光度拍攝的照片我們都只好縮小解析度進行欣賞,而這時照片上的噪點就沒有那么明顯了,簡單分析這是因為縮小後圖像上的一個像素點是由原先的多個像素合併後得到的,換句話說就是把三個噪點變成一個噪點,這不是很嚴格的解釋,但是可以幫助我們理解這個現象。
因此利用上面談到的這個現象,我們可以直接在數位相機上來解決高感光度拍攝噪點多的困難。不過我們先再來了解一下數位相機噪點產生的原因:在光線照度低的情況下,CCD單元不能感應到足夠的光,在將光信號轉換為電信號後的電流強度比較小,而CCD自身通過的暗電流比例相對增加而產生的,那么可以理解為增加CCD感應到的亮度就可以減少噪點。比如我們把最高像素可達300萬像的數位相機按100萬像素拍,這樣就相當於用3個CCD感光單元當一個用,感光能力相當於增加3倍,圖像噪點也就下降了不少。
每款相機在高感光度設定下按照多少像素拍攝的效果最好,這需要用戶自己實際體驗,我們做個比喻,如果都是在ISO400的設定下,可能200萬像素的數位相機在640×480解析度設定下的拍攝噪點最小,而500萬像素的數位相機在1024×768解析度設定下就能夠獲得很好的效果。
“消除雀斑”-避免日期顯示在照片上
傳統的相機大部分都有日期列印功能便於日後查詢,數位相機也繼承了這個功能。不過照片打上日期後感覺旅遊紀念成分很濃,如果是一幅很美麗的風景照打上日期後就會感覺有點多餘,如果不打日期又害怕以後忘了拍照時間。其實,現在的數位相機都支持Exif信息功能,Exif是包含在照片檔案頭的一段信息,包括了拍攝時的日期時間、光圈、快門、焦距、白平衡、相機型號等詳細拍攝參數,有了Exif信息完全可以不再打日期。數位相機一般可以直接在瀏覽模式下查看該信息,要想詳細查看可以將照片檔案傳進電腦後,用看圖軟體ACDSee 4.0以上版本查看。具體步驟是:先選中想查看的檔案然後點擊檔案“屬性”來閱讀,或者在Windows XP系統下直接查看檔案“屬性”,然後選擇“高級”來查看。
使用數位相機所拍攝的照片,可以使用上圖所示的方法,在ACDSee軟體中就能輕易查詢到這張照片的各種屬性,包括解析度、圖像大小、光圈大小、快門時間、焦距、拍攝時間等等一切信息。
自拍提示用閃光
數位相機大部分都是電子快門,所以一般不會發出聲音,為了方便人們感知快門動作,按快門時都會發出較小的模擬聲響。一般拍照倒沒問題,如果是在噪音比較大的場合用自拍功能拍攝,根本就聽不見快門聲,雖說有自拍指示燈但光線稍亮的環境就不容易看見了,由於不知道什麼時候拍完,也就只能像雕塑一樣多等一會兒。其實,我們可以利用數位相機的強制閃光功能,自拍時將閃光模式設定為強制閃光,這樣看到閃光就知道照過了。不用擔心強制閃光會對照片曝光有影響,因為光線夠的情況下拍照,是否閃光從照片上看是不明顯的,光線不夠的情況下就更應該閃光了。
自拍的時候如果自拍指示不明顯就可以用閃光燈加以說明,如果在光線不足的情況下,就更應該打開閃光燈進行光線補充。
廣角輕鬆拍
許多數位相機鏡頭的廣角都比較小,一般為35-38mm,如果受距離限制必須靠近拍攝時,有時候不能將想拍的景物都攝入畫面,這時我們可以利用數位相機照片便於後期製作的特點,以被攝物為中心偏左偏右各照一張或多張,在電腦上用全景軟體合成為一張照片,其質量再好的廣角鏡頭照的也比不上。目前比較常用的全景軟體有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你對Photoshop熟悉,完全可以用Photoshop。
左邊的照片是用35mm的鏡頭所拍攝,右邊的照片是用28mm廣角鏡頭在同一位置所拍攝的,可以明顯看出右邊的照片所包含的內容比左邊的要豐富很多。不過目前除了美能達Dimage7系列、尼康Coolpix5000、奧林巴斯5050z等幾種數位相機採用了28mm的廣角鏡頭以外,其它大多數消費級數位相機的廣角都在35mm以上。
像這樣的全景照片大家可以通過很多軟體實現。在原始素材的拍攝上,目前很多品牌的數位相機都為全景照片的拍攝提供了方便,比如佳能、奧林巴斯等。
好了。說了這么多,都是一些關於攝影的基本知識,不知道你吸收了多少呢?沒關係,只要掌握了這些基礎的技巧,剩下的就可以自由發揮了。如果看了本文,利用假期拍了好照片,不要忘記也給我欣賞一下喔。發到我信箱就可以,好東西就是要共享共享的。
菜鳥必讀 數位相機攝影技巧入門
eNet矽谷動力
隨著數碼的不斷普及,數位相機(DC)已不再是罕有的物體。而數位化的今天,對人們在原來的拍攝技藝的基礎上又提出了新的要求,不少初級用戶反映:數位相機拍攝出來的圖片暗淡,欠缺活力、噪點多、景深淺(特別在微距模式下)、偏色等。但攝影本來就是心靈與光線溝通的橋樑,要掌握傳統拍攝技藝並非易事。下面就讓筆者為大家簡述一下數位相機在拍攝中必需注意的問題,同時也講述一些拍攝前後的事項。
1、 瀏覽說明書
很多用戶都不喜歡厚而繁瑣的產品說明書,一般買數位相機購回後都喜歡自行摸索。當然,在摸索過程中會出現一些驚喜,但這會花費的不少時間,而且也不能以最短的時間系統了解你手中的產品的特性;如果看過說明說後再操作的話還可以避免一些錯誤操作。因此在初接觸新品時,應簡要先瀏覽一回廠家為大家用心彙編的說明書,熟悉一下數位相機的基本選單與功能。以後再有所不明時也可以翻一翻它,會有所收穫的。
2、 合理選用圖像格式
我們都很清楚,數碼照片的質量與象素(解析度)有關,象素越高圖像質量就會越好。而經實際情況的推算,200 萬象素的數位相機大約與 1200 dpi 的掃瞄器擁有同等的數字影像擷取能力,而 600 萬象素的數位相機則可視為與 2400 dpi 的掃瞄器同級。若只是使用一般的平台掃瞄器進行相片數位化,那么數位相機只要 200 萬 ~ 300 萬象素就可輕易地勝過 35 mm 相機了。不過,如果輸出 4"x6",約 A6 大小,使用 200-300 萬象素足可滿足一般人的需求。而若只是用於電腦72 dpi的顯示器,要求就更低了,解析度為1024X768,才約為80萬象素,任何一台二百萬級別的DC都可以遊刃有餘。因為數位相機儲存空間有限,因此我們要因地制宜,合理選用解析度,如:只用於PC的,對於本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960;如套用於印刷,一般採用1600X1200;拍生活照時當然用2048X1536。在要求不高的情況下,壓縮標準也採用STANDARD,這可比FINE的壓縮標準存多一半的圖片呢!
3、 構圖與思考
對於攝影有一定了解的用戶來說,都清楚明白準確構圖的重要性。如:若不是拍攝特寫,一般應把主體放在畫面的1/3處,同時儘量避開雜亂的背景,從特別的視角來拍攝,儘量捕捉物體的細節與個性,利用一些斜線或曲線的背景構圖會讓整體畫面看上去更為生動。
另外,我們要善於運用二維的眼光觀察。因為攝影只有二維空間,它通過透視關係(即光和影的造型效果為參照物)來表現空間感,不同於從兩個不同角度觀察事物的三維人眼。不過,現時的數位相機絕大部份都有直觀LCD取景屏,而且其視野率均在90%以上,有些接近100%,如S75就達99%。可以直截了當地觀察到空間感和距離感是否足夠,可做出及時的調整。不過一般的數位相機LCD的解析度都比較低,清晰度一般不能令人滿意,但筆都對S75還是挺滿意的。可也不能迷信於它,因為在實際上使用中發現:在LCD中顯示曝光輕微過度,在電腦的顯示器中顯示曝光量度剛好。這也是有部份用戶總是拍出暗淡圖片之因。 而且LCD耗電量也一直讓"色友"們頭痛,因此有不少"色友"在拍攝中還是習慣於使用光學取景器,就考慮到光學取景器的視野率只有80%-90%,而在拍攝近特寫還要記得它可是旁軸的呀!當然,想拍出壯觀的畫面還得閉上一隻眼睛,用兩隻手的拇指和食指搭一個"鏡框",把眼前的景象想像成一幅印在書里或掛在牆上的畫……
總之,相機是拍攝的結束,之前的過程才是關鍵。
菜鳥必讀 數位相機攝影技巧入門(2)
4、 不要迷信DC的自動模式
首先,和傳統相機另一個最大的差別是DC有一個白平衡。這有點類似於傳統攝影中的色溫,也正是由於初學者沒有重視這白平衡,所以才會生產偏色。DC一般都提供有自動、室內、室外、手動四種模式,初學者都信賴AUTO,可往往拍出的圖片偏了某一顏色,只要我們細心注意LCD取景窗是可以看出的。當我們剛拍攝到某一實物,該實物一般偏重某一顏色,假如藍色,這時DC的白平衡會自動偏向於藍色,再拍攝其它實物時自然也是會偏色的了。這點雖然在LCD中會體現出來,但初學者一般都沒發覺。同時,有些模式也不盡完善,如:SONY的DC在室內模式下都有"藍色綜合症"現狀,因此我們還是儘可能使用手動白平衡為好。而且,還要密切留意LCD的色彩變化,一發現該白色的不是白色,就得重新對白色的實物取光修正白平衡。另外,有些數位相機也具備了自動包圍式白平衡的功能,以便記錄準確的色彩信息。
其次,光圈、快門的控制。建議若有手動的也應使用手動模式,因為自動模式下通常拍出來的圖片暗淡,特別是窗內,噪點也多。因為在室內拍攝時,DC一般會自動提升ISO值,如:SONY DSC-F505V在室內一般達282左右,而感光度與影像質量成反比關係,即選用的等效感光度越高,影像質量越差。這和傳統感光材料的特性類似,只是在數位相機上這種特性表現更為明顯。因為傳統攝影中,我們通過選擇不同的感光度膠捲或者通過"提速增感"來改變拍攝時的感光度,但是數位相機就不能這樣做,它只能通過提高CCD的靈敏度以及電路的增益來提高CCD的反應速度,即犧牲濾波性能和解析度指標為代價,這樣做就會產生一個信號噪聲的問題,並最終在畫面上留下痕跡,這一點和傳統的高感度膠捲的粗顆粒十分類似。所以在用數位相機拍攝時,若想獲得好的成像質量應儘可能地選擇低的等效感光度,或直接固定在最小值。
再次,DC都有微距模式,而且數位相機的廣角一般較大,達F2.0左右。在自動模式下,相機的程式也傾向於使用較大的光圈以縮短快門時間,防止震動。但攝影常識告訴我們,照相機鏡頭的收縮一般從最大光圈收縮兩級左右拍攝的照片效果最好。尤其是在微距模式下,如:SONY DSC-S75在拍一些手機按鍵時,只有中間部份清晰細膩,周邊的都帶輕微的模糊。因此,我們最好使用光圈先決或全手動模式,使用較小的光圈以擴大景深。如果相機沒有光圈優先功能,可以試著儘量提高環境亮度,讓相機自動選擇較小的光圈或者使用閃光燈,圖像質量也能有所改善。
5、正確用光、與光線對話
光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化,不僅是光的強度,還有光的方向,用心與光線對話。如:落日把晚霞染成紅色,象徵著浪漫;陰暗的天空呈現出灰色的冷色調,象徵著憂鬱;樹蔭中撤下一束陽光,透射出歡樂、愉悅的情緒……。
分辨光的強度
硬調光通常是由單一光源發出的,比如:太陽、聚光燈、閃光燈或單只燈泡。在這種照明下,被攝體反差較大,細節和質地被突出。你可以運用這種光線獲得紀實效果。
與此相反,漫射光線產生的光質較軟。室內間接的照明,戶外的樹陰和陰天時都屬於這種情況。在這種光線條件下拍攝肖像和靜謐的戶外風景都是再理想不過的了。
講究用光角度
用光的角度不同,被攝體的質感會相應地被強化或削弱,被攝體的形狀就會被突出或被淡化。照片的基調是愉快的還是憂鬱的,也會因用光的角度不同而有所不同。從相機上方或後方(通常稱之為正面光)投射過來的光線會降低被攝體的層次感,原因是正面光不利於營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏於一側,同被攝體成大約45°角的側光,就可以很好地表現被攝體的形狀和細節。當光線從被攝體身後射來,正對著相機時就會產生逆光。拍攝對象在逆光中顯得富於戲劇性。在拍攝肖像時,逆光在人物的頭髮邊際產生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產生剪影的效果。
數位相機攝影技巧
在傳統攝影中,一個不容忽視的也不容易掌握的色溫問題,在數位相機中已不復存在,因為數位相機可以通過白平衡來調整解決,而無需考慮光源色溫與底片的關係了。這又是數位相機的一大優點。而數位相機比起傳統感光材料,尤其是新的染料型感光材料,數位相機在曝光寬容度指標上並無優勢,所以拍攝時的準確曝光仍是數位相機獲得良好影像質量的基本原則。在實際使用中,我們發現數位相機對光線的要求更高,在室內拍攝尤為重要。因此我們在室內拍攝時若不可外另照明時,就應儘量使用閃光燈。
菜鳥必讀 數位相機攝影技巧入門(3)
6、 幾個誤區
習慣使用UV濾鏡
對於傳統的攝影師,UV鏡是必備之一。但由於DC光靈敏度區間向長光波端偏移,就是說對紅光及紅外光敏感而對藍紫光(尤其是紫外光)並不敏感。所以在數位相機上加用UV鏡將得不到所期望的有利效果,而光學性能不好的UV鏡還會對成像產生負面影響。所以就,UV就不必了。
三腳架已是昨日黃花
別以為除了專業的攝影師或那些狂熱的攝影愛好者,三腳架對於數位相機沒有武之地。因為要拍攝清晰的圖像,拍照時必須絕對握穩照相機,即使最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像,而且對於這種結果我們往往束手無策,無法通過後期製作來消除這種影響。當然,用普通膠捲相機也存在這個問題,但是由於數位相機的光靈敏度低,並需要一系列的電路處理、存在快門延時的毛病,如:S75的快門延時近0.1S,比用快速膠捲的膠捲相機需要更長的曝光時間,在光線較弱時,更是如此。為了穩住相機,拍攝時應儘量夾緊胳膊肘,並應放置到人的最穩定部位--額頭上,並輕輕地按下快門。但最好的辦法是將相機裝在一個三腳架上,或者將它放在一張桌子、櫃檯或其它不會移動的物體上。特別是在拍攝特寫或微距攝影時,使用三腳架會得到更好的拍攝效果。
漠視後期處理
用數位相機拍攝的數字圖像,只有極少數看上去是完美的,事實上,用普通的膠捲相機拍攝也是如此。 當然,數字圖像的優勢就在於可以進行後期加工,但有人會認為這已失去"保真"的真實含義了。其實它仍是在攝影創作的基礎上,經創意構思,運用各種數位技術手段,將攝影素材最佳化或組合,從而化平淡為神奇的重新創作的藝術作品。只要適當利用圖像編輯工具,諸如:PHOTOSHOP等等,你就可以讓那些並不出眾的照片變得頗具水準。你可以使曝光不足的圖像加亮、校正色彩均衡,剪裁掉分散注意力的背景,覆蓋住一些小的缺陷(比如反射光造成的熱點),甚至將幾張照片或圖像進行合成。能夠進行照片編輯是用數位相機拍攝的主要優點之一。
7、知識在運用中體現價值--運用在於實踐
不一定是"工多藝熟",但要想"藝熟"就必需要"工多",數字攝影也不例外。所以,儘可能在不同的光線條件下多拍一些照片。拍攝時,注意記錄拍攝時所用的相機設定和光線條件,然後研究結果,看看哪種條件下哪種設定最佳。專業攝影師在拍照時對同一圖像總要拍攝好幾次,每次改變一下拍攝角度或曝光時間等設定,我們也應該這么做。大多數的數位相機都有LCD顯示屏,你可以利用它輕鬆地觀察並刪除你不喜歡的圖像,所以不必擔心會因"濫拍"而造成存儲量不足,儘管放心地去拍攝多種曝光的圖像吧,這樣,最終至少會有一張好照片。
菜鳥也專業 DC技巧快速入門
作者:Amasterm 來源:it168
今天我就試著向各位網友來介紹一些關於數字相機的使用竅門。非常歡迎各位網友提出建議並能參加討論,讓我們一起來進步。
一.必備知識
在這裡我想強調的就是關於數字相機的基礎知識,這些知識在以前看來似乎不怎么重要。但是,現在看來,它們是拿起相機前必不可少的。所以,在這我要建議各位網友在日常的攝影活動中積累一些數字相機特有的拍攝常識。
1.寬容度寬容度這個詞我想對於喜歡攝影的人來說一定不會陌生的,在這裡我就不多作介紹了。據說數位相機的寬容度只有相當於11檔光圈變化的量。用中度灰來界定的話,那么明亮部分大約占到三檔,其餘的則都用來刻畫暗部。所以在曝光控制上,我們簡單的說就是要寧欠勿過。這個特點和我們傳統的彩色反轉片一樣而和負片相反,所以過去使用慣了負片拍攝圖片並且沒怎么接觸過翻轉片的朋友在使用數字相機拍攝時一定要注意嘍。四個字,寧欠勿過。
2.白平衡大家都知道,在使用傳統相機拍攝時我們有室內光和日光兩種膠捲可供選擇。如果色溫出現差異,那么創作出的圖片就會偏色。使用數字相機的時候,白平衡則顯的更為重要。如果圖片被存成JPEG格式,我們在電腦上只有通過PS來調節色彩,而且往往不能產生令人滿意的效果。所以我建議,各位網友在拍攝前一定先要注意所處環境的光線類型,有條件的在拍攝前應該使用相機對準中間灰色或白色來調整白平衡,這樣的準備工作簡單又實用。
二.拍攝技巧
1.光圈與像質
光的衍射作用在數字相機上反映的會更加明顯,數字相機如果光圈小於f/11後,就會逐漸受到衍射作用的影響,畫面的清晰度和反差會有所下降。如果為了確保景深夠大我們把手中傳統相機的光圈定在f/22,那么,我們在使用數位相機的時候,最好把f/16作為最小光圈的限度。
2.謹慎清潔
數字單眼相機對灰塵敏感的這個缺點一定讓不少影友頭疼,影像感測器和保護濾鏡粘上灰塵後會在畫面上留下記號。所以我們在更換鏡頭時應採取更加謹慎的態度,防塵防灰。一但不幸中招,也不要緊張,多數情況下使用普通的吹嘴就可以解決問題,但是注意,不可以使用壓力噴桶,不可以使用毛刷。如果,吹嘴解決不了問題,那么還是送往維修中心為妙。要知道,構成感測器的材料實在是太太太脆弱了:(
3.高解析度與虛影
像素越來越高,那么我們在照相時就要注意手持的穩定性,這是為什麼呢?下面我來解釋一下這個問題。假如使用600萬像素的數字單眼相機來拍攝的圖像,使用等倍像素顯示的話,相當於把照片沖擴到40英寸大。我們知道,在使用傳統相機時,相片沖擴到四或者五寸,畫面看起來不會有什麼問題,然而到了7寸,十寸或者更大的時候,拍照時手抖動所產生的虛影就會非常明顯的暴露出來了。那么看看我們剛才所舉的600萬像素的數字單眼相機所製造的畫幅將有多大?!虛影會有多嚴重?!所以建議拍攝者在拍照的時候一定要注意這個問題。如果在使用傳統相機時,我們“安全”的快門速度應該是“焦距長度”分之一秒的話,那么,在使用數字相機時我們就要把快門時間縮的更短,也就是兩倍的“焦距長度”分之一秒。打個比方吧,如果你的焦距定在了50mm處,為了取得沒有虛影的圖片,我們儘量要把快門保持在1/125秒處,當然,也要看拍攝者的持機功底,如果是高手,或者要取得特殊效果的話,那就另當別論。如果快門時間低於1/60的話,建議使用三角架吧。
4. 調焦
自動調焦這項功能非常方便並且受到了廣泛的套用,但是,在數字相機上的自動調焦系統依然是以傳統相機的精度為準的。所以,當拍好的照片在電腦顯示器上觀看時,我們還是偶爾會發現對焦不準這種令人汗流滿面的問題-虛影!又是虛影!這個問題是好解決的,改用手動調焦通常會精準一些,如果非自動調不可,那么我的建議是同一機位多拍兩三張。
5. 檔案存儲的格式
最後,我們拍成的圖片被存儲,現在的數位相機多數是將圖片存為JPEG格式,因為這種格式的圖片占用空間小,使用方便,但是缺點就是會使畫面質量下降,並且沒辦法設定後期處理參數。那么我們來看看與之相對的RAW格式的檔案,它就可以隨意的更改後期處理參數,畫面質量也要好出許多,缺點就是檔案占用空間大,並且處理起來相當費時間。因此,如果想要方便快捷,那么就選用JPEG格式,如果是追求畫面質量,想要出一張好的作品,我建議還是使用RAW格式吧。
好了,就先和大家聊這么多,希望大家能從中獲取有利於提高自己拍攝水平的東西。最後一句,去拍吧,實踐是最好的學習方法。

從菜鳥開始,攝影入門五部曲
當你看到《國家地理》中那一同同精彩的照片你是否被深深地打動了呢?如果你開始打算學習攝影,並立志要拍出同樣的精彩的照片,那么請參照以下幾點。
1、要作好充分的心理準備
攝影注定要消耗你的精力,體力,財才,有些時候還要有驚人的毅力。(俺就是吃不了苦所以成不了大氣,在此為各位作個反例)。攝影的各種技巧只是基礎,必須熟練地掌握相機才能在關鍵時刻把握住最好的時機。假如有一天在街上突然發現對面有個PPMM笑得很燦爛,你要像士兵把子彈裝入槍膛並射擊一般搞定你的相機,並以最快的速度抓拍那美麗的一刻,你總不能走上前跟人家說:“對不起,能把您剛才的笑容再重複一遍嗎?不對,眼睛沒有那么大,嘴角再往上翹!...”我想這個時候拍到的肯定是美女因為憤怒而扭曲的嘴臉。
數位相機的好處就在於可以即拍即看,因此不必等沖洗出來才知道結果,多拍多調整,不斷積累經驗,成功適用於有準備的人,這準備就是在底下多多練習。就如同達文西畫雞蛋一樣,攝影同樣也可以從最簡單的開始。你可以下面拍雞蛋,側面拍雞蛋,頂上拍,底下拍,拍煮雞蛋,拍煎雞蛋,拍茶雞蛋;拍黎明的雞蛋,拍傍晚的雞蛋,拍白熾燈下的雞蛋,拍螢光燈下的雞蛋拍完之後可以拍鴨蛋,鵝蛋,鵪鶉蛋,這樣一段時間之後你就會成為拍蛋大師了 拍雞蛋由淺及深,簡單的過程中可以學習運用更多的手法,特效。
很多物體比如人臉,他們的形狀,光照都跟雞蛋很像,如此舉一反三成功已經在向你招手。學數碼攝影也必須要有一定的經濟實力,一款帶手動檔的DC最少也要兩千多,而這只是開始,等水平提高以後還要買更好的相機,再加上電腦,存儲卡,三角架,各種鏡頭等等絕對是一筆不小的開銷,當然這都是相對傳統傻瓜機來說的,一款專業傳統的相機的價錢反而不比數碼的便宜,每次還要消耗膠片,和沖印等費用也不便宜。我這么說不是鼓勵大家以後都要買高檔相機,根據自己的條件和技術作出選擇。如果能用普通的相機拍出有創意的效果同樣也能博得大家的喝彩。
2、明確的目標
當你已經下定決心走進攝影之門而且已經做好所有的準備之後,下面要做的,就是確定個人的目標。你也許會說:“攝影的目標不就是攝影嗎?用取景器把被攝物體框在其中,變焦,調整光圈與快門,用鏡頭把目標永久地保留”。那么我反問提出問題者:“你的攝影目標是什麼?你究竟想拍什麼樣的照片?是人像?還是風景或生態?你清楚自己真正喜歡的是什麼類型的照片么?在你自己心目中好照片與壞照片的區別又是什麼呢?”
一提及到這些問題有些初學者就回答不出來了,因此在真正動手之前,每個人都應該仔細地去想一想,走入攝影之門不光需要激情與勇氣,還要有冷靜的思考。不這么做在學習攝影的過程中很容易迷失自己,面對周圍紛繁複雜的景事物,往往會找不到主體,看到別人拍人像很靚麗就跟著學習拍人像,又看到有的人拍的風景非常迷人又去拍風景,如此三心二意就如同狗熊掰棒子,落到最後手中還是只撰住一點點。了解自己的特長,有的放矢,可以充分發揮自己的潛力,在初期有利於增強個人的信心,學攝影初期目標是專與精,不是博。當然一個好的攝影師是不懼怕任何環境的,這是後話暫且不提。
3、平和的心態
不要懼怕失敗,敢於接受他人的批評與意見,臉皮厚一些不怕罵,攝影初期失誤或經驗不足拍出失敗的作品是在所難免的,屢戰屢敗,屢敗屢戰,每一次爬起來都是進步,經常把自己覺得最出色的作品拿到網上讓色友們評判,記住,必須是最出色的作品,代表了你的最高水平的作品,那些你自己認為失敗的作品不指望能有人來捧場了,自己留著分析失敗的案例吧!
網友們的評價都是很尖銳的,看到他們把你最欣賞的寶貝作品批評得狗血淋頭你一定要保持住自己的心態不動搖,忍住。罵聲過後冷靜地去歸納大家所指出的不足,改進後再來挨罵陣,之後再改進,如此反覆當喝彩聲多於罵聲的時候,你忽然發現自己已經進步了很多。有些網友的評論是偏激的,不要往心裡去而影響了情緒,對自己充滿信心,順便說一句,現在很多網友說話很不負責,也許你們隨便的評價能使一個有攝影天賦的人失去信心而放棄,大家需要一起來營造一個健康向上的環境,少些謾罵,多些正確的指點。
4、獨到的眼光
學習攝影少不了要欣賞大師的作品,了解自己與世界級的差距也是一種學習的手段,在技術上可以刻意去模仿,吸收過來為已所用,但切忌全盤照搬,在思想上要有屬於自己獨到的地方。大師的作品是佳作,但哪怕你拍得一模一樣也是大師眼裡看到腦里所想到的,你所作的只是把大師的作品用你的大腦和你的相機重新拷貝了一遍,大師以後還可以拍出更精彩的佳作,而你也只能又一次生產了一張複製品。
當技術已經達到一個高度以後,能分出差距的只有個人的創意了。大師之所以是大師因為他們在同一個時期同一個地點能迸發出靈感的火花。我經常能遇到這種情況,當我在攝影時旁邊不懂攝影的朋友偶爾會插一句,說這么這么拍你看行不行,我當時很驚訝,因為朋友所提出的創意是我所未想到的,但是很精彩,我想如果那位朋友是個懂攝影的,他在同一地點能拍出比我要出色的作品。我們經常會犯這樣的錯誤,在拍攝被拍攝對象時腦海里想到的是某某大師在這種情況下會怎么樣怎么樣拍,而往往迷失了自己的特色。沒準你自己的想法是最正確的呢?在攝影中尋找自己,你就是未來的大師。
5、堅持不懈的毅力
說到這裡也沒什麼好說的了,目前的菜鳥以後的天鵝們,成長中有很多風吹雨打,不斷地拍打翅膀才能夠飛翔,我這個菜鳥已經給你們指點了方向,自己去飛吧。

菜鳥學堂 數碼攝影的常見問題
來源:INTERNET 作者:佚名
對於一個初用數位相機拍攝的新手來說,常常會遇到相片模糊、焦點不正確、動態不清晰等情況。的確,雖然數位相機與傳統相機的基本拍攝理論大致相同,但因相機本身結構上的差異,即使你對傳統拍攝已有一定心得,當拿著一部數位相機開始拍攝時,還是有一些要注意的地方。下面就為大家介紹一些數碼攝影最常遇到的問題,並提供適當的解決辦法。
狀況一:室內拍攝模糊不清
晴朗天氣在戶外拍攝,一般相片效果都不會有大問題。但拿到室內利用自然光拍攝,相片就常常變得模糊不清,開閃光燈拍攝又怕影響現場氣氛。
原因: 因室內光線一般較戶外暗,若不想利用內置閃光燈拍攝破壞現場氣氛,相機的自動曝光系統就會將鏡頭的光圈值開到最大,同時也會將快門值調得較大。在慢快門的情況下拍攝,只要有輕微手動,或被拍攝的人物有少許移動,就會令相片變得模糊不清。
解決方法:
(一)將相機安裝於腳架上拍攝,就可避免出現顫抖情況。
(二)調高相機的ISO感光值,一般數位相機起碼都有ISO100至ISO400感光值供用戶調節。只要將ISO感光值調至ISO400或以上,室外拍攝時的快門值也不需設得太慢,即使手持相機拍攝,一般都可改善相片模糊的情況。不過要注意一點就是ISO感光值愈高,相片上出現的雜訊就會愈多,影響效果。
狀況二:焦點不正前朦後清
日常拍攝生活照,常常遇到當被拍攝的人物不在畫面中央時,就會出現背景清楚,但主角反而朦朧以及暗淡無光的情況。
原因:出現前朦後清的情況,主要由於拍攝時沒有將相機的對焦點對正想拍攝的人物所致。因為大部分數位相機的對焦點都會預設在畫面中間,所以當被拍人物不在畫面正中,而用戶又沒有以正確手法處理的話,相機的自動對焦及測光系統便會錯誤地把背景當作想拍攝的主體,導致被拍人物朦朧不清及暗淡無光。
解決方法:
(一)先將畫面中央的對焦點對準想拍攝的人物面部,半按快門按鈕完成對焦及測光程式,按著快門按鈕不放,橫向移動相機至想拍攝的構圖。
(二)如數位相機本身擁有不止一個對焦點的話,只要直接將對焦點調校至想拍攝的人物上。或者利用相機本身的自動對焦功能,自動選擇以距離最近相機的一點作為對焦點,以達到同樣的效果。
狀況三:整體效果暗淡無光
雖在戶外拍攝,但相片整體效果仍然偏暗,被拍人物當然就更加暗淡無光啦!打開閃光燈拍攝又怕會過亮,犧牲了現場環境的自然光線。
原因:天色灰暗,現場環境光線不足,又或光源並非向著被拍人物的一方,都會出現相片偏暗的情況。
解決方法:
遇到此種可用不用閃燈的情況,最佳方法就是利用大部分數位相機都有的內置曝光補償功能了。只要將曝光補償功能推高一至兩級,一般偏暗的情況就會有所改善,哪需動用閃光燈拍攝呢!
狀況四:動態效果不理想
當拍攝快速移動的人物或對象時,常常出現模糊不清甚至完全拍攝不到的情況。
原因:一般都是因快門值設定不夠快以及沒有完全掌握按下快門鍵與真正拍攝的時間差距。
解決方法:
(一)利用部分數位相機擁有的快門先決(Tv)拍攝模式,自行調校至更高速的快門值,如1/500秒,甚至1/2000秒等,快門愈快就愈能捕捉高速移動的主體。不過快門該設多快還要視現場環境的光線是否足夠,在光線不足的情況下,快門設定得過快會令相片變暗。
(二)使用大部分中高檔機種都有內置的高速連拍功能,一秒之內就能拍得數張相片,配合較高的快門值設定,在數張相片中一定能選得一張最合心意的。
狀況五:晚間拍攝有人無景
在夜間拍攝人像,必須利用內置閃光燈,但背後美麗的夜景在相片上消失了,非常可惜!
原因:利用內置閃光燈拍攝,快門值就會自動調得較高,因曝光時間不夠,因此光線較弱的夜景,就能很好地拍在相片中。
解決方法:
(一)將相機安裝於腳架上,再利用Tv快門先決功能,調校快門至較慢速度,如1至2秒,長時間曝光令被拍的夜景重現。不過在曝光中途被拍人物絕不能動,否則也會變得模糊不清。
(二)利用數位相機的Slowsync閃光燈模式,在閃光燈拍攝後,繼續曝光一段時間,令微弱光線的背景都能感光,這樣便可保證被拍人物及夜景都能清晰地重現於相片中。不過如發現背景仍有模糊情況,則可能仍要將相機安裝在腳架上拍攝。

菜鳥須知 戶外攝影10忌
一、忌陽光直射
亮麗的陽光提供良好的照明條件,使景 色有生氣,色彩飽和,並為使用高速快門和 小光圈提供了條件。但是強烈的陽光也會帶 來問題,最為突出的是它那耀眼的光線會使 被攝人物睜不開眼,同時,高角度的直射陽 光還會在人物臉上造成濃重的陰影,顯出皮 膚皺紋,損害人物的形象美。所以在戶外拍 照,應多讓陽光從側面照射被攝者,忌臉部 直接面向太陽。
二、忌人物與有色環境過近
在明亮的光線照射下,物體的反光會增 強,在這種情況下,人物應儘量遠離那些色 彩明艷的景物(如新油漆好的建築物的外牆、 大型遮陽棚等),否則那些景物的色彩會映射 到人物身上,造成偏色。
三、忌頂光時人物站在水泥地上拍照
因為水泥地表面較平整,且顏色淺淡, 會形成較強的反射)亡,這種自下而上的"腳 光",往往造成一種恐怖效果,應儘量避免。
四、忌立於樹旁拍照
光與影相輔相成,光愈強,影愈深。當 人物站在樹旁拍照時,陽光時常會把樹葉投 影到人物身上、臉上,造成斑駁的陰影,有 損於畫面的美感。
五、忌忽視濾光鏡
在戶外無雲的藍天下,所有避光處都帶 上藍色色罩;而在暮日的輝光映照下,所有 的景色都染上了一層橙紅色。在如此環境中, 若想讓攝得的景色保持原有的色彩,就必須 在鏡頭前裝上相應的濾光鏡,在前一種情況 下可選用淡紅或琥珀色的濾光鏡,在後一種 情況下可選用淡藍色濾光鏡。
六、忌採用高速片
在晴空烈日下,光線強度已很高,若再 採用高速片,往往會迫使光圈收到極小,或 無法使用較慢的快門速度。這些情況都會給 攝影創作帶來某些方面的限制。
七、忌胡亂補光
在明亮的日光照射下,景物會有很強的 反差。為避免反差過大,運用輔助光進行輔 助照明是有效的,但要掌握好分寸,既要避 免輔助光過亮,也要避免露出輔助光的痕跡 (如出現與主光相反的投影)。
八、忌完全依賴自動曝光檔
不少攝影愛好者在戶外拍照喜歡使用自 動曝光檔,殊不知這種自動曝光檔只能處理 一些普通的情況,而遇到陰陽面各半或逆;光 等情況便會變"傻",所以還得見機行事,根 據具體情況進行適當的曝光調整。
九、忌逆光直衝鏡頭
在光線很強的情況下拍攝逆光照,要防 止光線直衝鏡頭,否則很容易產生光暈現象。
十、忌穿反光過強的服裝
在強光下拍照,被攝者如穿反光強的服 裝(如白襯衫、發光尼龍做的服裝等),會變 得雪白一片或產生大塊輝斑,使衣服質感難 以表現。
[菜鳥學堂] 攝影基礎知識
[為了更好的學習攝影技術,提高攝影水平,現將攝影的各類教材貼出來大家共同分享!!我也是菜鳥,希望我們能夠共同進步!!!]
1.焦距:
相機的鏡頭是一組透鏡,當平行光線穿過透鏡時,會聚到一點上,這個點叫做焦點,焦點到透鏡中心的距離,就稱為焦距。焦距固定的鏡頭,即定焦鏡頭;焦距可以調節變化的鏡頭,就是變焦鏡頭。在攝影領域,焦距主要反映了鏡頭視角的大小。對於傳統135相機而言,50mm左右的鏡頭的視角與人眼接近,拍攝時不變形,稱為標準鏡頭,一般涵蓋40-70mm的範圍,18-40mm稱為廣角或短焦鏡頭,70-135mm稱為中焦鏡頭,135-500mm稱為長焦鏡頭,500mm以上稱為望遠鏡頭,18mm以下稱為魚眼或超廣角鏡頭,這種範圍的劃分只是人們的習慣,並沒有嚴格的定義。數位相機的CCD一般比135膠片小得多,所以,相同視角,其鏡頭焦距也短很多,例如,使用0.33\\\\\\\"CCD的數位相機,使用約13mm鏡頭時,其視角大概相當於135相機50mm的標準鏡頭。由於各數位相機生產廠商所採用的CCD規格型號不同,所以,大家都採用“相當於35mm相機(即135相機)焦距”的說法。
2.景深
在進行拍攝時,調節相機鏡頭,使距離相機一定距離的景物清晰成像的過程,叫做對焦,那個景物所在的點,稱為對焦點,因為“清晰”並不是一種絕對的概念,所以,對焦點前(靠近相機)、後一定距離內的景物的成像都可以是清晰的,這個前後範圍的總和,就叫做景深,意思是只要在這個範圍之內的景物,都能清楚地拍攝到。
景深的大小,首先與鏡頭焦距有關,焦距長的鏡頭,景深小,焦距短的鏡頭景深大。其次,景深與光圈有關,光圈越小(數值越大,例如f16的光圈比f11的光圈小),景深就越大;光圈越大(數值越小,例如f2.8的光圈大於f5.6)景深就越大。其次,前景深小於後後景深,也就是說,精確對焦之後,對焦點前面只有很短一點距離內的景物能清晰成像,而對焦點後面很長一段距離內的景物,都是清晰的。
3.超焦距
由於鏡頭的後景深比較大,人們稱對焦點以後的能清晰成像的距離為超焦距。傻瓜相機一般就利用了超焦距,利用短焦鏡頭在一定距離之後的景物都能比較清晰成像的特點,省去對焦功能,所以,一般低檔的傻瓜相機並不能自動對焦,只是利用了超焦距而已。正如前面所說的,“清晰”不是一個絕對的概念,超焦距範圍內的景物並非真正的清晰成像,由於不在對焦點上,肯定是模糊的,,只是模糊的程度一般人能夠接受而已,這就是傻瓜相機拍攝的底片不能放大得太大得原因。
4.AF(Auto Focus)自動對焦
自動對焦有幾種方式,根據控制原理分為主動式和被動式兩種。
主動式自動對焦通過相機發射一種射線(一般是紅外線),根據反射回來的射線信號確定被攝體的距離,再自動調節鏡頭,實現自動對焦。這是最早開發的自動對焦方式,比較容易實現,反應速度快,成本低,多用於中檔傻瓜相機。這種方式精確度有限,且容易產生誤對焦,例如當被攝體前有玻璃等反射體時,相機不能正確分辨。
被動式對焦有一點仿生學的味道,是分析物體的成像判斷是否已經聚焦,比較精確,但技術複雜,成本高,而且在低照度條件下難以準確聚焦,多用於高檔專業相機。一些高智慧型相機還可以鎖定運動的被攝體甚至眼控對焦。
5.AE(Auto Expose)自動曝光
自動曝光就是相機根據光線條件自動確定曝光量。
從根本測光原理上分可分兩種:入射式和反射式。入射式就是測量照射到相機上的光線的亮度來確定曝光組合,這是一種簡單粗略的控制,多用於低檔相機 。反射式是測量被攝體的實際亮度,也就是成像的亮度來確定曝光組合,這是比較理想的一種方式。
從測光計量方式上分,可以分點測光自動曝光、中央重點自動曝光、多點平衡自動曝光等,各有優缺點,分別適應於不同的光線條件或拍攝目的。
從控制過程上分,可分為光圈優先、快門優先、混合優先、程式控制、預定模式幾種。顧名思義,光圈優先就是,先確定使用的光圈,相機根據計算出的曝光量確定合適的快門速度,這種方式適用於需要預定景深或者配合閃光燈調配光比的場合;速度優先就是先確定快門速度,讓相機選擇合適的光圈大小,使用於拍攝動體;混合優先是彌補單一優先的不足而先確定光圈或快門的範圍,再由相機確定曝光組合;程式控制是讓相機按照預先編定的控制程式曝光;預定模式,是生產廠家根據幾種常見的光線條件,預設了比較合理的曝光參數供拍攝時選擇,一般有:夜景、風光、人像、運動等幾種。
6.紅眼
指在用閃光燈拍攝人像時,由於被攝者眼底血管的反光,使拍出照片上人的眼睛中有一個紅點的現象。
7.白平衡
由於不同的光照條件的光譜特性不同,拍出的照片常常會偏色,例如,在日光燈下會偏藍、在白熾燈下會偏黃等。為了消除或減輕這種色偏,數位相機和攝象機可根據不同的光線條件調節色彩設定,以使照片顏色儘量不失真,使顏色還原正常。因為這種調節常常以白色為基準,故稱白平衡。
攝影常見名詞
明度
鏡頭明度的大小就是光通量的多少.口徑大光通量多,明度就大,反之明度小.明度大小以光圈係數按倍數來計算.明度的大小是決定暴光的暴光的重要因數之一.
場曲
在一個平坦的影象平面上,影象的清晰度從中央向外發生變化,聚焦形成弧型,就叫場曲.原因是中心離鏡頭近,周邊離鏡頭遠.一般拍照團體人像,安排成弧型,就是糾正這一缺點.
有效口徑
有效口徑是指照相機鏡頭前鏡的光束直徑與焦距的比數.如光束直徑是25mm,鏡頭焦距是50mm,則該鏡頭的有效口徑就是1:2或者\"f/2\".有效口徑是這一鏡頭的最大口徑.
二道火快門
第一步先按下空擋,快門鈕的一半;第二次按到底,快門才開.它能防止手振和減少按快門的時差,並能避免誤碰快門鈕,造成浪費.沒有二道火快門的相機,誤碰以下快門鈕,就浪費一張底片.
反光板
錫箔反光太亮,可以用褶皺法使反光散射柔和;用白紙反光板也叫柔和;用白漆刷白的反光板,容易變黃失去反光效果。 柔光板 在太陽與被攝物之間,用白薄塑膠布,尼龍布等,可以是光線柔和,降低反差。
反光傘
反光傘外觀和普通傘一樣。傘內面是銀白色,反射能力強。使用時將傘安置在可以變換角度的雲台上。用強光燈照射傘內,散射出的光線很柔和,陰影亦淡,是理想的光源。拍人像特寫時,不受強光的刺激,最適合於拍攝人像和靜物。
裝飾光
裝飾光主要是打出眼神光,使用的是較小的燈。或者在其他光種達不到的地方,細部加強亮度,表現質感和輪廓。亦用這種燈光消除人物面部的缺陷,如使瘦削的面龐顯得豐滿些。
白頭
指的是一種攝影鏡頭。平時我們使用的大多是鍍了膜的鏡頭,因為是增透膜,所以反光比較少,於是鏡頭看起來是淡紫色的。而我們現在說的是那種沒有鍍膜的鏡頭,所以反光比較多,看起來泛著白光,所以稱為白頭。
立體感
通過光線,影調,色彩的處理,表現出物體長,寬,高的形狀,再平面上再現三度空間的被攝對象,就有了立體形狀的感覺。一般多用側光,逆光來拍攝。
內震
內震是指按快門時相機內部的震動。如單鏡頭反光相機沒有防震設備的快門,震動就大,響聲也大;機械鏡間快門震動就小;縱向簾幕快門比橫向的震動要小些。各種快門都有內震,電子快門也有,只是震動的大小不同而已。內震會引起相機微動,影響清晰度,聲響也會驚動被攝對象。所以高級相機裝置有防震設備。
GN鏡頭
自動閃光控制的鏡頭,稱為GN鏡頭。可以配合手動閃光燈而自動調校光圈,效果很好,而且沒有倒易率失效的問題。GN鏡頭的自動閃光和自動閃光燈互有長短,但是不能一起使用。
濾鏡因數
鏡頭上加用濾鏡後,要吸收一部分光線,所以必須增加曝光以補償吸收光線的損失。不同性能的膠片和不同性質的濾鏡,都有一定的增加曝光量的數值。這個數值就是“濾鏡因數”。
膠片的分析力
膠片的分析力,是將物體蛋象在乳劑膜上(底片上)能細微的分析清楚。以線條來計算,以每毫米能分清多少線條來說明一種膠片能夠記錄的清晰程度。拍攝時曝光過度和不足,都能影響膠片的分析力。底片上能記錄的分析力和攝影鏡頭的分析力有相關聯繫。

初學攝影時的常見毛病
作者:網易 來源:163
初學攝影者常犯的毛病有以下幾種:
1.虛動。所謂虛動是指被拍攝對象在畫面中模糊不清,造成虛動的主要原因有:對焦不準確;被攝對象動作快,而快門速度慢;按快門時手持相機晃動等因素。想對焦準確可以收小光圈,加大景深;儘量選擇焦距的倒數做為手持拍攝的快門(焦距以換算成135相機等效焦距為準)。
2.光線運用不當。光是攝影造型的重要手段之一,初學者在拍人像時,由於光線運用不當,常常拍出“大黑臉”和“陰陽臉”的照片,這些現象往往是逆光和側光拍照時造成的。為防止這些現象,拍攝時可用反光板、閃光燈適當補光或使被攝體改變方向,避開逆光拍攝。
3.拍攝時機掌握不好。特別是拍攝運動物體時造成主體缺胳膊短腿的現象。拍照時人們都希望自己笑得自然,可由於時機掌握不當,往往笑得不自然,甚至出現傻笑。為防止這些毛病,寧可多觀察一會兒,練好基本功,做到眼快、手快。接下來要解決的是:
1.取景構圖的缺陷。
a.距離太遠時,解決辦法應該是走近拍攝對象或者用長焦距鏡頭,以避免畫面中主體所占的位置太小。
b.表露太少,由於拍攝角度選擇不當使得畫面出現的本末倒置,可通過改變拍攝角度解決.
c.正確把握攝影構圖中前景與背景的運用,避免畫蛇添足或喧賓奪主。
d.主體與陪體,前景與背景運用不當,會造成主體被淹沒而不突出,有經驗的攝影者常常利用空白也就是在畫面中留出適當的地方不安排物體,避免雜亂無章的現象。
另外攝影構圖中還常常出現畫面分散、機械對等、呆板排列、傾斜失重等缺陷,這些都需要通過實踐予以克服。
2.題材內容選擇不當。
現實生活中有許許多多的事物可供攝影者選擇,但並不是所有事物都可以成為素材,要根據攝影藝術的特點、創作規律進行適當選擇。這些需要攝影者不斷地學習,認真觀察、體驗、從具體的事物中吸取其精華予以形象表現,使作品增加感染力。應避免單純獵奇、內容空洞、無聊、情節含糊等問題。
3.畫面缺乏特點創作。
當內容確定後就應該選擇適當的表現形式了。模仿是允許的,但更應該通過借鑑別人的作品豐富自己,力求創新就需要平常不斷積累,多學、多看、多聽、多拍,以掌握多種手法,同時也可以借鑑其他藝術門類的表現手法,創作自己獨具特色的作品。

初學攝影常見失誤18例
來源:國際藝術網
1、用廣角鏡頭拍出的照片四角發黑
主要是由於閃光燈覆蓋面與廣角鏡頭的視場角不匹配。老式閃光燈設計的閃光覆蓋面大都只能與35mm的小廣角鏡頭配套,28mm廣角鏡頭的視場角比35mm鏡頭大12度,因此使畫面四周受不到光而發黑。防止的辦法有二條,一是在燈光上加散光罩,使閃光成為散射光,以擴大覆蓋面;二是
用白紗布蒙住燈頭,讓光線散射,使整個畫面都能均勻受光。
2、 畫面影調模糊
在排除了相機無故障和手震等原因後,就要檢查鏡頭是否被灰塵覆蓋或被污漬染塗。如遇到這種情況,切忌用嘴吹或毛巾擦。套用吹氣球吹去鏡頭上的塵土,再用鏡頭刷拂去雜物,最後用鏡頭紙擦拭,使鏡片明亮如新。如仍有汗漬、指紋和油垢,就要送相機維修店用鏡頭清潔液仔細清除。
3、 主體人物模糊,背景清晰可辨
有兩種可能,一是手動對焦相機對焦時,焦點沒有對著主體或是主體對焦後,在構圖中又移動了位置,未重新對焦,使主體不在景深範圍之內;二是使用自動對焦相機時,沒有按快門“鎖定”焦點再重新構圖,使焦點在構圖中向別處飄移。
4、 團體合影照片前幾排清晰,後幾排模糊
凡是多排合影照,要保證每個人影像清楚,就要做到三點:一是選擇性對焦。五排人合影,選擇第二排的對焦;七排人合影,選擇第三排人對焦。二是光圈不要設定太大,一般以F8--11為宜,以保證有足夠的景深。三是快門速度不要低於1/60秒,以免有人頭部轉動使影像發虛。
5、 膠捲沒有曝光
主要原因有二:一是傍軸取景相機拍攝時忘記揭鏡頭蓋,取景器中景物清晰,但成像光線沒有進入鏡頭,膠片沒有感光。二是手動卷片的135單眼相機裝片不到位,卷片時沒有注意看暗盒片軸是否在相應轉動。由於片頭滑脫,搬動卷片把手時,雖然快門上了弦,計數器照常計數,但膠片在暗盒中紋絲未動,計數器雖顯示36張拍完,實際上沒有一張膠片感光。
6、照片四角有黑影
主要原因有二:一是遮光罩與鏡頭焦距不匹配。把50mm標準鏡頭的遮光罩用於28mm焦距的廣角鏡頭就會阻擋進入鏡頭的光線。因標頭的視場角為47度,而28mm廣角鏡頭的視場角為75度。二是用28mm廣角鏡頭拍攝時,原已在鏡頭上戴有一塊UV鏡,如再戴一塊偏光鏡的話,由於偏光鏡是兩片玻璃疊合而成,框線很厚,再加在UV鏡的框線,必然遮擋進入鏡頭的光線,使照片四角發黑。用廣角鏡拍攝時如需用偏光鏡,一定要先卸下UV鏡後再裝偏光鏡,才能使畫面均勻受光。
7、 影調死白或晦黑,缺乏影紋層次
無論照片是黑白或是彩色,只有曝光準確,才能獲得明快的影調和豐富的層次。照片死白是曝光過度;照片晦黑是曝光不足。機內測光系統是按18%的中灰反光率設計的,它可以使大多數景物曝光準確,色彩還原,但遇到某些特殊光線或景物,就需要在測光的基礎上進行修正。如拍攝雪景如不增加1.5-2級曝光量,白雪就會成為灰白色;如拍攝煤炭,如不減少1.5-2級的曝光量,黑色煤炭就會變成深灰色。因為無論多么高級的相機,也沒有思維功能,只會把一切景物千篇一律地按反光率為18%的中灰色調處理。
8、 用電子閃光燈攝的照片仍然曝光不足
原因有二:一是光圈設定過小。閃光燈的閃光速度一般都在1/1000秒以上,快門已失去控光作用,主要靠光圈大小控制曝光量。沒有自動檔的閃光燈拍照,要先計算光圈係數 。二是閃光燈電力不足。新買的閃光燈要經過十餘次的充、放電,讓燈內電容活躍後再正式使用。舊閃光燈充電信號燈點燃只充了70%,在點燃10秒鐘後才能真正充滿電能,供正常使用。
9、單眼相機用閃光燈拍出的照片,有半幅畫面是黑影
這是由於單眼相機的簾幕快門與閃光燈不同步所致。單眼相機用閃光燈拍照,要注意相機的閃光同步(各相機速度不同)。
10、 人像照片背景清晰艷麗,人物臉膛昏黑
一是逆光拍攝時使用了平均測光,又沒有對人物面部補光;二是背景明亮(雪景、沙漠、海灘),使用了內測光推薦的數據進行曝光,背景曝光適度,人物曝光不足。對此有三種辦法解決:一是用閃光燈對人物進行補光;二是在測光的基礎上加大1-2級曝光量;三是走近人物對準臉部測光,“鎖定”曝光量後(用測光記憶鈕或改為手動曝光),再退回原位構圖,對焦,拍攝。
11、 團體合影,周邊人物殘缺
這有兩種情況,一是用平視取景相機拍攝時忽略了視差,畫面裝得過滿;二是使用單眼相機雖無視差,但畫面四周沒留餘地,擴印時四周壓掉了一些畫面,彩擴機只擴印出底片畫面的95%左右。所以無論使用什麼相機,構圖時都要留有一定的餘地。切忌人物頂天立地,塞滿畫面。
12、 照片有劃痕
如果是底片上有劃痕,可能是兩種情況造成的。一是大碟片分裝卷使用的舊暗盒被污染,出片口絨布上夾有砂粒,劃傷了膠片;二是相機背後的壓片板上有毛刺,卷片劃傷了膠片。使用分裝卷前,最好把片頭縮進暗盒,用吹氣球和毛刷仔細對出片口的絨布進行清潔處理後,再引出片頭使用。如相機壓片板有毛刺,可用一小塊0號砂紙小心地磨掉(注意不要磨傷壓板上的漆膜)。
13、 整幅照片影調偏藍
一是色溫很高造成的。陰天或薄雲蔽日的天氣,自然光色溫高達7000-12000K,沒有使用校色溫濾鏡;二是四周有茂密的林蔭或巨幅藍色廣告、幕牆等環境反射光的影響。解決辦法是在拍攝時,使用一塊雷登85B降色溫濾鏡,如附近有藍色環境光反射,儘可能移往開闊場地拍攝。
14、 整幅照片影調偏橙紅
以下3種情況都可能使照片影調偏紅。(1)日光型彩色膠捲在燈光下使用,又沒有使用雷登80B色溫轉換型濾鏡;(2)早晚陽光的色溫只有3200K,低色溫造成橙紅色調;(3)周圍有巨幅紅色廣告或紅色建築物,反射紅色光。
15、 用閃光燈拍攝人像時,背後投影濃重
機位閃光拍攝,如人物離背景很近,就會有黑色投影映在背景上。解決辦法有三:一是人物離背景遠一些,讓投影落於地面;二是拆下閃光燈用軟線連線進行側位閃光拍攝;三是利用淺色的天花板或牆壁進行反射閃光拍攝。
16、 使用閃光燈,人像眼球血紅
紅眼現象在弱光中進行機位閃光容易出現。原因是黑暗光線下,人眼瞳孔放大,閃光燈的強光突然照射,瞳孔來不及收縮,強光直射視網膜,視覺神經的血紅色就會出現在照片上形成“紅眼”。克服的辦法有四:一是拆下閃光燈用軟線連線進行側位閃光;二是讓被攝者目光不要直視照相機鏡頭;三是拍攝前讓被攝者注視電燈、視窗等強光源三分鐘或預閃一次再拍;四是使用有防紅眼功能的閃光燈。
17、 拍攝的電視畫面上有快門條紋
我國電視系統每秒傳送25幅畫面,如果快門速度高於1/30秒,就會出現快門條紋。普通相機拍攝電視畫面,快門以1/15秒為宜。
18、雪景影調灰暗,白雪不白
這是由於曝光不足造成的。雪天地面反光很強,測光表仍按18%反光率設定曝光組合,會把雪景還原成中灰調。如按平均測光或偏中央重點測光曝光,就欠曝1-2級,白雪就成為淺灰色調 。防止辦法是,按測光讀數增加1-2級曝光量(開大1-2檔光圈或降低1-2檔快門速度)進行補償。

數碼攝影入門九法
本文作者:阿莫西林

數碼攝影入門之一 首先要清晰
什麼叫清晰,這是不是一個絕對的概念,因為我們的要求不同,我們對清晰的概念也是不一樣的。這裡聯繫到3個概念,即對焦精度、景深選擇和抖動。對焦精度,現在的dc都AF了沒有什麼可以說的,除非你要拍的主體不在相機的對焦範圍里,或者現場極度昏暗,AF還是可以保證質量的。除非你有更高的要求,比如獲得超焦距等等,這些是高級手法,應該在無忌里討論這裡不討論。

其次是景深,說道景深就需要給出另一個概念:彌散圓,名詞解釋:彌散圓:彌散圓. 在焦點前後,光線不能匯聚到一個點,點的影象變成模糊的擴大的圓形光斑,這個光斑的外圈就叫做彌散圓。顯然,當彌散圓的尺寸小到一定程度後,人眼將認為其是一個不可分辯的一個點。這時我們就會覺得在焦段前後一段距離里所有的像都是清晰的。這就產生了“景深”。景深內的彌散圓稱為就稱為容許彌散圓可見容許彌散圓的概念是一個隨著人觀察分辯力的變化變化的,景深是隨彌散圓的可接受程度在變化。
最後是抖動

說一個故事,15年前我初學攝影是在高中的興趣小組,老師是印尼的歸國華僑。那時的我根本沒有興趣聽老師的理論課,仗著家境不錯,就只會浪費膠片。在一段時間的拍攝後,一次少年宮有一個攝影比賽(俺那年代慘啊,這種機會是已經極難得的展示自己的機會了)黑白片子被要求必須放大到8寸以上才可以參加。在老師的放大機下,我的片子裡的對焦不實和抖動被無情的放大到足夠讓我沮喪的的程度!這時我才知道老師說的那些“清規戒律”有多重要。

對持穩相機,我現在可以達到:相對135的50mm焦距下,手持1/4秒可能在LCD上看不出抖,手持1/30放大到7寸內看不出抖,手持1/125秒放大到A3幅面肯定看不出抖。正確的手持方法是用相機的眼平取景器,這時你的左手托住相機左肘緊緊的支撐在肋部形成一個3角,右手持握把手,右肘也緊緊的支撐在肋部也是一個3角,同時2支手臂也自然形成一個3角,有點物理知識的人應該已經感受到它的穩定了。手部動作:拇指控制多功能撥盤,食指輕輕放在快門上,調勻呼吸,就像扣動槍機,做到“有意瞄準,無意擊發”此時高手已經達到人機合一的境界,十步一擊,一擊必殺!當然,絕對不抖是不可能,即使使用捷信,至少它還有按固有頻率出現的震動吧,就看大家的要求了。

呵呵,題外說一個知識:最好防抖是使用專門設定的閃光燈,現在的閃光燈從點燃到熄滅可以輕易的達到1/1000秒以上,不少高級閃燈(這裡說的高級是相對初級玩家的)達到1/1w秒也不希罕的,並且沒有機械震動。

數碼攝影入門之二 準確的曝光
曝光的定義,如果予以科學的解釋的話,即是:光線的強度乘以光線所作用的時間。定義中的“光線的強度”,是指CCD受光線照射的強度,即照度(以I代表照度,單位是勒克司)。定義中的“光線所作用的時間”, 是指感光片受愛線照射的時間,即曝光時間(以T代表曝光時間,單位是秒)。 曝光量的計算單位是勒克司·秒。以E代表曝光量,即可得到曝光公式如下:

E(曝光量)=I(照度)×T(曝光時間)
依據這一公式,若要取得一定量的曝光量,則光強度愈大,曝光時間愈短;光強度愈小,曝光時間愈長。如果光的強度增加一倍,曝光時間就需減少一半,假如光強度為2,時間為4,曝光量則為8;如果光強度為4,時間為2, 曝光量仍為8。
富士S2Pro拍攝,先對水麵點測,手動調整到該值,曝光出現剪影效果。

等量曝光
我們清楚地了解這樣一個淺顯的道理:開戾得較大的光圈要比收縮得較小的光圈能讓較多的光線通過鏡頭到達膠片上,較低的快門速度要比較高的快門速度能讓光線較長時間地停留在CCD上。由此可以演變為以下情況:光圈f/1.8與快門速度1/500秒相組合,和光圈f/4與快門速度1/100秒相組合, 所獲得的曝光效果是一樣的。它們又和中級光圈f/8與中等快門速度1/25 秒相組合所獲得的曝光效果是一致的。這就叫作"等量曝光"。

上述三組曝光組合的曝光量是相等的,體現在底片上的密度是一致的,體現在CCD上的影調層次、色調還原與再現是一致的。但是它們三者之間在畫面效果上存在著兩個重要差別:一是由於光圈的大小形成了不同的景深;二是由於快門速度的高低構成動體影像的不同清晰程度。

由等量曝光的原理使我們知道,不同曝光組合的等量曝光,可以獲得底片密度相同的曝光效果。然而,以攝影實踐中,應該根據拍攝題材和被攝對象的不同,在可以產生相同密度的若干曝光組合中,選擇最佳的一組曝光組合,來表現所拍攝的主題。這就是選擇曝光的概念。

貼一張我最近在曝光控制方面比較滿意的pp,是室內離機閃光,先對閃光燈測光,然後對反光板測光,不斷調整反光板的距離和角度使之光比相差2.5擋,後面背景在左上角有意受光產生虛影來平衡畫面。

那些富有經驗的攝影家,從攝影的理論和實踐經驗中得知,儘管每組快門和光圈均能產生等量的曝光效果,而畫面中景深與動體清晰程度卻大不相同。具體採用哪一種曝光組合,必須認真考慮。是用較小的光圈去獲取較深遠的景物清晰範圍呢?還是用較高的快門速度去抓取被攝動體的“凝固影像”?或是用極短的景深使背景虛化以突出主體?還是以較慢的快門速度增強動體的動感?等等。這一切都需要攝影者動腦筋來思考並加以選擇,這決不是那些“自動相機”所能解決的,因為“自動相機”並無思維能力。具有形象思維能力的人可以得心應手地操作照相機去完成自己的構思,這或許就是相機的“自動曝光”與人的主動“選擇曝光”的區別所在。

什麼叫準確曝光。正確曝光的含義簡單說來應該是:在適當的時間裡讓CCD受到適當的光量照射。

說到曝光不得不先說說亞當斯的區域曝光。風光攝影的泰斗美國攝影家A.Adams對攝影界最大的貢獻之一就是創立了“區域曝光”的概念。不說了其實我自己也沒有全部理解,裡面的理論足可以寫一本書了。但現在我的拍攝都是建立在這部分的理解上。
我們為什麼可以看到多變的圖像幾何結構?學過素描的朋友會很容易理解。圖片無非是從白亮的高光到色彩飽和的中灰到全黑的暗部的連續的過渡。這種過渡讓我們分辨出物體的輪廓。

最傳統的拍攝手法在數碼領域依然是最有效的。當你看到一個畫面你想要表現什麼,也就說你想要它體現最飽和的色彩和最豐富的細節,就對準它點測,然後按照測試值曝光,出來的片子一般就不會讓你失望。當然你如果希望其他部分也體現出一點細節,你就必須使用反光板、吸光板來使這些地方控制到你的CCD的寬容度的範圍內,或者變換角度和等待光線的變化來減小光比。反之也一樣,你如果希望某部位出現純黑、純白,那就讓這些部位偏離曝光值5檔以上,就可以看到你想看到的東西。明白點測和手動對一台相機的重要了吧。

當然實際的拍攝沒有這么簡單。特別使紀實類的片子。你要限制光線,同時光線也在限制你,除非室內靜物,完美的光線可遇不可求。但機會往往稍縱即逝。這時,經驗變得很關鍵。包圍曝光是一個有效的手段。但不是萬能,至少包圍測光不能改變客觀光比。布勒松語“你得不停的改變角度”角度的改變不單單是為了改變構圖,往往更多的是在改善光線對你的限制。可以利用的東西太多,比如水面的反光,白色的牆壁等等包括許多不可預見的情況,比如薄雲可以使陽光變柔。

寫到這裡我有點寫不下去了,還是水平太淺,有許多東西只可意會不可言傳,自己的思考還是重要。還是這句老話,關鍵是相機後你的腦子。

數碼攝影入門之三 黃金分割

構圖一詞是英語COMPOSITION的譯音,為造型藝術的術語。在《辭海》中,談到“構圖”為藝術家為了表現作品的主題思想和美感效果,在一定的空間,安排和處理人、物的關係和位置,把個別或局部的形象組成藝術的整體。在中國傳統繪畫中稱為“章法”或“布局”。

首先說構圖裡的分布和造型,這裡不得不提到2個名詞:九宮格和趣味中心
說九宮格前先說著名的黃金分割

自從古希臘人發現黃金分割以來這種比例就被認為是美學的最佳比例而得到廣泛的套用。

其實黃金分割是造型藝術中的一種分割法則。亦稱黃金分割率,簡稱黃金率。它的分割方法為,將某直線段分為兩部分,使一部分的平方等於另一部分與全體之積,或使一部分對全體之比等於另一部分對這一部分之比。即:在直線段AB上以點C分割,使(AC)2=CB×AB,或使AC∶AB=CB∶AC。

實踐證明,它的比值約為1.618∶1或1∶0.618,被稱為黃金比。黃金比最早是由古代希臘人發現的,直到19世紀被歐洲人認為是最美、最諧調的比例。黃金比廣泛用於造型藝術中,具有美學價值,尤其在工藝美術和工業設計的長和寬的比例(如書籍開本)設計中容易引起美感,故稱為黃金分割。20世紀中,法國建築師Le科布西埃發現黃金比具有數列的性質。他將其與人體尺寸相結合,提出黃金基準尺方案,並視之為現代建築美的尺度。法國還產生了冠名為黃金分割畫派的立體主義畫家集團,專注於形體的比例。

在實際運用中,黃金比多隻採用近似值。最簡單的方法是按照數列2、3、5、8、13、21……得出2:3、3∶5、5∶8、8∶13、13∶21等比值作為近似值。這種分割方法亦用於優選法。

再說說九宮格,九宮格的源頭可是我們中國人發明的一種構圖模式,但巧的是它與黃金分割有著驚人的理論聯繫!大家們把畫面的上下左右用黃金分割來做出4條線,我們驚奇的發現這就是我國古人所說的九宮格!

人們發現在九宮格的4條線交匯的4個點是人們的視覺最敏感的地方,在國外的攝影理論里把這4個點稱為“趣味中心”。顧名思義,被反覆證明的是當被攝主體處於或發布在這4個點附近最容易得到“眼球”:)
數碼攝影入門之四 對稱平衡呼應
說說對稱、平衡和呼應

在中國傳統繪畫中把構圖結構稱為“章法”或“布局”,“展紙作畫章法第一”。位置經營如同圍棋,下子格格皆可落,切勿亂迷。素紙也可處下落墨,切記不可胡亂抒筆。棋有棋路,畫有畫理,一筆走失如棋敗局。古人將章法(構圖)比作下棋,攝影變如此,也要有一定的章法與布局,置陣布勢。黑格爾在《美學》中說過,“藝術家不應該先把雕刻作品完全雕好,然後再考慮把它擺在什麼地方,而是在構思時就要聯繫到一定的外在世界和它的空間形式及地方部位”。

1、水平位置,這樣拍攝出來的影像不會歪斜,你可以以建築物、電線桿等與地面平行或垂直的物體為參照物,儘量讓畫面在觀景器內保持平衡。

2、色彩平衡性良好,畫面要有較強的層次感,確保主體能夠從全部背景中突顯出來。如補色平衡(下圖),所謂紅花綠葉配就是這個道理。同色平衡,穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍攝。

3、前景有均衡畫面的作用。有時我們在畫面上發現空缺不均衡的時候,比如天空無雲顯得單調時,用下垂的枝葉置於上方,彌補畫面不足之處;有時畫面下方壓不住,上重下輕的時候,可用山石、欄桿做前景,色調深使畫面壓住陣腳,達到穩定、均衡的作用。前景運用虛焦點的表現手法,給人們一種朦朧美的感覺。

4、空白。它是溝通畫面上各對象之間的聯繫,組織它們之間相互關係的紐帶。空白在畫面上的作用,如同標點符號在文章中的作用一樣,能幫助作者表達感情色彩。
畫面上留有一定的空白是突出主體的需要。要使具有視覺的衝擊力,就要在它的周圍留有一定的空白。這可以說是造型藝術的一種規律。人們對物體的欣賞是需要空間的。精美的藝術品,如果將它置於一堆雜亂的物體中很難欣賞到它的美,只有在它周圍留有一定的空間,它才會放出它的藝術光芒。一幅畫面如被實體塞滿,就會給人壓抑的感覺,畫面上空白留得恰當,才會使人的視覺有迴旋的餘地。“畫留三分空,生氣隨之發。”就是這個道理。

現實生活中,一切穩定的物體都有均衡的形式:桌子四條腿是穩固的;蓋房子如下面小上面大,就給人一種不穩固的感覺;挑擔子一頭重一頭輕,使人走路不便;勞動中人們的姿態顯然是求得身體均衡以合乎這一勞動特點的姿態……。許許多多的生活現象培養了人們要求均衡的心理,並且在人們的審美過程中起作用。畫面在一般情況下應該是均衡,安定的,使人感到穩定,和諧,完整。利用人們要求均衡的心理因素,可以從幾個方面來強調畫面的表現力:

a、對稱式構圖,對稱一直是我們民族強調的東西,歷來的皇宮。都城都是對稱布局的。它強調一種莊重、肅穆的氣氛,“四平八穩”的對稱均衡中顯示出一種古樸的莊重的關係。

b、虛實呼應式布局,就像江南園林。在一些強調幽雅、恬靜、柔媚的抒情性風光畫面中,要求的是變化中的均衡畫面上可以有疏有密,有虛有實,但整體要求是均衡的。一幅田園風光里比如左下角有一頭耕牛,右上角的天空里最好應該有一片雲。
對比和反差也是常用的平衡手法,記得有一幅名作是一隻白胖的白人的手握著一個非洲饑民小孩的手(在網上我找不到這副pp,只能讓大家想像了)震撼著每個人的心靈。大小對比的效果,為了充分表現pp的內容,使觀眾對主體形象有鮮明印象,往往需要採用大與小,長與短等對比手法來加以表現。

數碼攝影入門之五 線條與三角
人們在構圖中還經常採用一種“定向線簇”,它常常能收到“光芒四射”的效果。在大多數情形下,它把觀眾的視線引向主體,其完整的效果形成了一種從主體沿著直線向外放射的氣氛。這是一種達到形象化效果的簡易方法。 攝影構圖的另一基本技巧,是運用能將觀眾帶入畫面的“內引線條”。雖然內引線條有許多複雜的形式,但最易於識別和最易於獲得成功的是C形、S形及富於透視感的斜線。

“C形線條也是一種有效的內引線條,但拍攝時須注意透視線條不得從任何一個底角弓I入。一般而論,內引線條不得從任何一角開始,而要從底邊中心略偏一處的某測開始。”

至於S形線條,也有人稱之為“形體線條”。這是霍加思最先作為一種優美的構圖線條提出的。因為它來自婦女的優美身段:一種稍稍拉長的“S”形。作為——種常用的構圖線條,它確實能給人以深刻的印象。

S形線條的魅力
在利用線條進行構圖時,有一點須引起注意,即畫面中的直線,特別是和框線平行的直線,不能毫不間斷地從畫面的一邊伸向另一邊。否則,很容易出現下列的情形:原來的意圖是只想拍一張照片,而結果卻好像是兩張互不相關的底片印到了一張相紙上。這個問題在拍攝自然景物時,例如在地平線居中,天空和地面各占一半畫面的情況下最容易發生。如仍糾正這種毛病?在美國攝影家B·克萊門茨和D. 羅森、菲爾德合著的《攝影構圖學》一書中指出,只要使“這種直線的延續性中斷,而且使某一部分畫面的圖形伸進另一部分畫面,照片的整體感就會牢固地建立起來”。

對角線的構圖是一種導向性很強的畫面,使用這種構圖往往是作者希望把讀者的目光明顯的導向某事物,或表現線條本身的魅力,因為大家都知道矩形畫面里最長的線條就是對角線。還有一個常用情況就是當2個趣味中心不明顯但需要產生某種聯繫的時候,作者也需要一種形式來關聯他們。看圖,是體現橋樑宏偉的名片,閃光的橋樑主體橫跨2個角似乎要跨出畫面的外面。

前文里提到的留空白,常見的留空白往往是一個幾何體,而幾何體裡最簡單,最善於表達情感的非3角形莫屬,正3角形往往表達一種穩定的情緒,多用在建築,成年男子,成功人士等場合。這裡如果有年紀大一點的人可能還記得當年的課本里有一幅描寫大慶勞模王進喜的圖片就是使用里正三角的構圖,表現主體的剛毅和力量。

非穩定的三角構圖,可以活潑畫面,多用在多變的女人身上,下圖就是一個範例。當然也有用這種構圖來渲染一種不穩定的、煩躁的情緒,但我沒有找到合適的圖片示範。

誰都知道,作曲家和鋼琴幾乎是二而一、一而二的關係。把主人公安排在琴房這個環境,應該說是再合適不過的了。關鍵是人物在畫面上占據的面積大小問題。紐曼的這種處理包含了某種藝術的辯證關係在內。我們知道,有的物象在畫面上占據面積大,可能是畫面主體,也可能不是主體,有的雖然看來顯得小,倒可能是主體,這就看作者如何處理作品題材內涵和動工構成因素了。一般說來,有生命的、起主導作用的、運動著的、富有變化的,總是更重要、更突出些,相反的情況總是顯得重要性不如前者。而在藝術表現上,形體雖大,如果只是屬於陪襯物體,又能起著引導視線、突出主體的作用,那么,大的看似為大,實際在觀賞者心目中顯得小,而小的表面看似小,實際上在觀賞者心目中覺得很大。紐曼正是這樣理解和處理這幅作品的人和物的關係的。作者為什麼只取鋼琴的上部而不取下部,人物置於一角而不居中?"我們認為,這齣於以下考慮,一是琴面、琴蓋、支柱有概括意義,已足以交待主人公的職業和身份;另一方面,從藝術上考慮,為了運用形式美的規律構成畫面,人物、琴蓋、支柱和琴面構成的三角構圖,能夠吸引人的視線,引導人們的視覺運動,形成以人物為中心,由人至支柱再到琴蓋,兩個三角形構圖關係,這樣既突出了主體,又為讀者廣泛聯繫和回味提供時空條件。這是符合觀眾的欣賞心理的巧妙的藝術處理。"
數碼攝影入門之六 名家名言

各大名家說構圖
有些人或許對構圖有天賦。不過,根據美國攝影家維利·奎克的看法,幾乎所有的人都能夠通過套用一些基本法則,達到具有相當水平的攝影構圖能力。為此,他提出了一些簡單的方法。他認為,依據這些方法,任何人都能在短時間內學會拍出較好的照片。

維利·奎克指出,攝影者最易犯的錯誤是拍攝點取得過高,與被攝體離得太遠,致使畫面出現各種各樣與拍攝目的毫無關係的東西。

他說:“請記住,畫家是 把東西畫進畫面,而攝影者則是從畫面去掉一些東西。” 他說:“一張照片應該只有一個趣味中心,畫面上不能有無用的東西。如果你對某個物體是否有助於畫面抱有懷疑,你就應儘可能地把它放棄掉。” 這裡就是人們常說的攝影是“減法的藝術”

奎克認為:“這並不是說,趣味中心非得準確地置於交叉點上不可。正因為如此,實際上趣味中心常出現在交叉點附近。”

奎克指出:“每一幅照片都應保持一定的平衡。這就是說,對主要被攝體的安排,不能使畫、面出現向分量大的一邊傾倒。但平衡並不意味著將兩個同樣大小和同等形狀的東西置於對稱的位置。這裡的關係,只要你看一下在玩蹺蹺板的孩子就知道了。蹺蹺板兩邊的孩子,小些的一個必定坐在離中央遠些的地方,而大的孩子肯定坐在靠近中央的地方。”

奎克認為:“把突出的線條安排,指向趣味中心,是拍攝一幅悅目照片的另一個要素。這些線條被稱為主導線,有效地利用主導線,可以創造出驚人的照片。把主導線安排成對角線,會產生有力的動感。

“線條常常在照片中提供一個框線。這可以通過選擇視點來進行,例如在樹下通過樹枝框住畫面上的被攝主體。此時通常使用小光圈,以使整幅照片清晰。這樣做,也有可能使框線過於突出,但安排適當,會得到好照片。

“在一幅照片中,地平線的位置會給人以強烈的印象。拍攝時,地平線要儘量避免處在照片的等比線上,因為這樣做會把照片均分為兩半,給人以呆板的感覺。

地平線處在畫面下方,會給人以寧靜的感覺,而處於上方,給人的感覺則是活潑、有力的。 “此外,橫幅畫面可以產生安寧、平靜的感覺,而豎直畫面則會產生動態效果。”

奎克認為,以上方法如果運用得好,你的照片將會出現明顯的改觀,而且隨著時間的推移,你很快就會學會鑑賞構圖,從而為你增添攝影的樂趣。 達柯認為,有時“如果線條與視覺產生了共鳴,一簇線條本身就能成為一個主體”。美國攝影家L.小雅各希斯認為:“構圖是從攝影者的心靈的眼睛做起的。構圖的過程也被稱為‘預見’,就是在未拍攝某一物體之前或正在拍攝的時候,就能在腦海中形成一個圖像或印象。通過經常析自己和別人的作品的構圖,就會使自己的這種預見本領更加嫻熟,變成一種本能。”這就是我常說的用腦子拍照。

奧地利攝影家伊涅斯特·哈斯對此也有同感,對於構圖,他己達到手中無劍,劍在心中的境界,他認為、“構圖在於平衡,每個人對平衡的處理都各有不同。”正如同武功達到最高境界時,已沒有招式名稱,只憑自己的功力去化解。他認為:“你越能忘記你的器材,就越能集中你的題材和構圖,這時相機只是你眼睛的延續,再沒有其他意義。” 小雅各布斯還認為:“構圖的最基本的因素是線條、形式、質感以及這些因素之間的空間。當然色彩同樣也是不可忽略的因素。會聚的線條一般能說明透視關係,但並不是所有的照片都非要表現出透視的深度不可。許多傑出的作品都是平面圖案。在取景器中的某個景物或人物的肖像,都是根據攝影者個人的感受進行安排的。就是所謂攝影里所有的控制是服務於你想表達的情緒。

“在大多數情況下,每幅照片中都有一個或一組形狀或形式起主導作用,而照片中的色彩、體積、位置和其他形狀等,都是為主導因素服務的。……構圖中的對比,是指大與小、明與暗、近與遠、主動與被動、平滑與粗糙、色彩的濃艷與輕淡等等的對比。要多利用這些相互對立的因素,通過它門使主體影響整個構圖。例如,恰當地利用對比法則,照片就會具有強大的魅力。”

攝影家瓦爾特·德·格魯伊特對攝影構圖作闡述。他認為:“每一種構圖都是以排列次序為基礎的,就像我們從哥士達心理學和信息學原理中所了解到的那樣,構圖可以用多種方法獲得。它產生於相似事物的組合以及對相反事物的強調。排列次序並不是千篇一律的,形態和色彩的疏密和對比也會產生排列次序。排列次序是以一種美學上的均衡為基礎的,而均衡則從複雜、矛盾和動態之中造就和諧。”

他說:“任何人,只要懂得把照片分成單個的構圖成分,藉以得出它在美學上的一致性和合理性來審查照片的具體效果,就都會成功地創作出好的作品。" "要獲得令人滿意的照片構圖,須經常分析照片。” 他提出的分析照片構圖的最重要標準是:
1.人物和環境的關係以及反差情況。 2.照片所傳遞的信息的價值以及類似事物。 3.照明和縱深。4.突出的線條和照片的畫幅。
對於如何獲得較好的攝影構圖,格魯伊特提出了以下重要建議:
a.畫面所提供的信息不能造成視覺上的混亂。
b.人物和環境的關係要有助於傳達照片的意圖。
c.應當避免由於人物和環境之間的含糊關係而可能產生的錯覺。
d.明與暗的關係或者彩色對比的關係是非常重要的。
e.除了人物和環境在形式上的關係之外,對人物和環境的心理上的權衡也是 十分重要的,因為每個視覺印象都立即作出喜歡或不喜歡的判斷。無偏好的估價意味著根本沒有反應。
f.表現與我們熟悉的物體相類似的東西,使人容易辨認,從而能比較迅速地予以理解。因此,重複內容是必要的。
g.照片的複雜程度一定不能太低(感官刺激不夠),也不能太高(感官刺激過分)
h.每個人對每幅照片的美學評價總是不一樣的,而且這種評價是受感情支配的。它在很大程度上取決於觀眾的認識,他的經歷和他的敏感性。
i.形式主義和時髦風尚是不能持久的。這種缺乏獨創性的缺點,是不可能用技術補償的。
j.照明、透視、重疊和影紋的層次變化,有助於在二維空間的平面上體現出明顯的縱深感。
k.不尋常的透視效果,有助於使照片生動活潑。
l.有意識地使用突出的方向線和選擇適合主體的畫幅,會加強照片的效果。
數碼攝影入門之七 用光的藝術
說白了,玩攝影就是在玩光線。就如同素描,光線的表現力就是一幅好pp的“魂”下面先討論幾個概念:任何一種光線都存在著三個要素,即強度、方向和色調。

光的強度
強度描述的是光線的強弱程度,各種光源所發出的光線都有一定的強度。強而直接的光會造成明顯的陰影,並且清楚呈現出物體的輪廓,所以常用來勾勒物體輪廓;強光也可增加被拍攝主體的明暗、色彩對比。弱而散的光可以減弱被拍攝主體的明暗對比,使物體表面看來平滑細緻。

對於攝像的照明,在影室內,強光源常常要作為主光來使用,是拍攝照明的主要來源。而弱光源要作為輔助光來使用,它可以減弱主光所造成的強烈陰影,同時不至於投射出多餘的影子。但是光線過強,往往收不到很好的效果,因為強光下形成的陰影會過於誇張,光影效果不自然。

拍攝時,如果光線過強,可以通過加裝漫射屏或反射板等方法,來削弱光線的強度。和強光相比,散光的光影效果較為柔和自然。可以使主體受光面均勻,反差適中,受光源的方向性局限小。另外還有一種光線就是所謂“漫射光”陰天裡的那種沒有明顯方向性的光線就是所謂漫射光。漫射光不像前面提到的那2種光源,它幾乎是沒有陰影的,著名攝影家布列松就是駕馭漫射光的高手。

數碼攝影入門之八 光照度強弱
光照度,即通常所說得勒克司度(lux),表示被攝主體表面單位面積上受到的光通量。1勒克司相當於1流明/平方米,即被攝主體每平方米的面積上,受距離一米、發光強度為1燭光的光源,垂直照射的光通量。光照度是衡量拍攝環境的一個重要指標。

夏天中午陽光最強的時候,室外光照度可達到100000 lux以上,很容易形成明顯的陰影,這並不一定是一個很理想的拍攝環境。而大多數室內照度都在300lux以下。照度不但同光源的發光強度有關,而且和光源到被攝主體的距離也有關。一般情況下,當被攝主體到光源的距離不變時,被攝主體的照度與光源的發光強度成正比;相反,當光源的發光強度不變,但與被攝主體距離發生變化時,被攝體上的照度大致與距離的平方成反比。使用閃燈時的光圈變化就是根據這個原則來的。還有一個法則就是:當一個光源照射於前後兩個主體上時,光源越近,那么這兩個主體獲得的照度差異越大;光源越遠,這兩個主體接受到的照度越接近。這樣的變化在上期的“構圖”里得到了運用不同的反差,會造成非常強烈的視覺衝擊。

說到這裡我希望大家不要和上期說的概念做混淆,上期說的是光的方向性,照度是指強度。2者有相當的聯繫,但,是不同的。強光更加容易得到方向性,可是如果假如滿屋這個方向都是5w lux的強光拍出來的pp也是沒有方向的用光。又比如在微距的環閃下所有的影子都被“消滅”此時又何來的方向?相反,窗邊的肖像,不要看室內的照度相當弱,但是方向性極強,常常用於刻畫成年人的穩重和矜持等。

現在就光的方向做具體的分類。
所有的光都具有方向性,這個概念容易理解。根據光源與被攝主體和攝像機水平方向的相對位置,可以將光線分為順光、逆光、側光三種基本的類型;而根據三者縱向的相對位置,又可分為頂光、俯射光、平射光及仰射光四種光線……

數碼攝影入門之九 光的方向
現在就光的方向做具體的分類。所有的光都具有方向性,這個概念容易理解。根據光源與被攝主體和攝像機水平方向的相對位置,可以將光線分為順光、逆光、側光三種基本的類型;而根據三者縱向的相對位置,又可分為頂光、俯射光、平射光及仰射光四種光線。

1、順光
相機與光源在同一方向上,正對著被攝主體,使其朝向鏡頭的面容易得到足夠的光線,可以使拍攝物體更加清晰。根據光線的角度不同,順光又可分為正順光和側順光兩種。

正順光就是順著鏡頭的方向直接照射到被攝主體上的光線。如果光源與相機處在相同的高度,那么,面向攝像機鏡頭的部分全部能接受到光線,使其沒有一點陰影。使用這樣的光線拍攝出來的影像,主體對比度會降低,像平面圖一樣缺乏立體感。在這樣的光線下拍攝,其效果往往並不理想,會使被攝主體失去原有的明暗層次。這裡就不給圖了,絕大多數的機載閃燈照明下的照片就是這種光線。

而側順光就是光線從相機的左邊或右邊側面射向被攝主體。在進行拍攝時,側順光是使用單光源攝像較理想的光線。多數情況下一般用25°~45°側順光來進行照明,即相機與被攝主體之間的連線,和光源與被攝主體之間的連線形成的夾角為25°~45°。此時面對相機的被攝主體部分受光,出現了部分投影。這樣能更好地表現出人物的面部表情和皮膚質感。既保證了被攝主體的亮度,又可以使其明暗對比得當,有了立體感。台灣影樓那種很“靚”的照片大多是這種光線。

2、側光
側光的光源是在相機與被攝主體形成的直線的側面,從側方照射向到被攝主體上的光線。此時被攝主體正面一半受光線的照射,影子修長,投影明顯,立體感很強,對建築物的雄偉高大很有表現力。但由於明暗對比強烈,不適合表現主體細膩質感的一面。不過許多情況下這種測光可以很好的表現粗糙表面的質感。

3、頂光、俯射光、仰射光
頂光通常是要描出人或物上半部的輪廓,和背景隔離開來。但光線從上方照射在主體的頂部,會使景物平面化,缺乏層次,色彩還效果也差,這種光線很少運用。尤其是在那些“到此一游”的人像片裡,正午的照射光線往往會使人物的鼻子下方和眼袋下面出現極重的陰影,非常難看,所以需要表面這種情況的出現。當然特殊情況下頂光運用的好也有成功的範例。

俯射光是這三種光當中使用最多的一種。一般的照明在處理主光時,通常是把光源安排在稍微高於主體、和地面成30°~45°角的位置。這樣的光線,不但可以使主體正面得到足夠的光照,也有了立體感,而形成的陰影也不會過於明顯。不過這種光線很少單獨使用,大多是在影棚里與其他輔助光混合使用,如與側順光位配合等,會產生很好的效果。還是不給圖,大家把自己的婚紗拿出來裡面就有不少是廣泛使用的,我的圖片就不貼了,避免麻煩。

仰射光又叫底光、腳光,也是一種不多見的打光法。將光源置於主體之下向上照射,會製造一種陰森恐怖的效果。一般電影中使用較多,為了刻畫反面人物的陰險可憎,往往會使用很硬的底光。這就不給圖了,想要看效果的朋友可以在晚上面對鏡子用手電從自己的下巴向上照看看效果。不要用這種方法來嚇mm喲!不道德的。

攝影中的逆光我個人認為是最俱表現力的一種光線,但使用上最複雜,難度也最高。

初學攝影應注意 攝影作品構圖十忌
來源: 網易數碼

攝影就如同繪畫、構圖的作用極為重要。出色的構圖,能使畫面主次分明,詳略得當,給人以美感。一幅照片,若不具備良好的構圖形式,往往無法引人入勝,更不能盡興地表達內容。在邁入藝術的自由王國之前,只有掌握其基本規律和標準方法,才能避免出現畫虎不成反類犬之現象。初學攝影者常犯的錯誤有:
1.畫面撐得太足
有些初學攝影者拍照時喜歡讓被攝主體頂天立地充滿畫面,這很不利於照片後期製作過程中進行裁剪。同時也會令到作品顯得拘謹、死板。
2.地平線傾斜
有的人為了將一些高大的景物拍全,便在取景時採取了讓畫面傾斜的方法。這實在是個得不償失的做法。如此,勢必造成地平線傾斜,畫面失衡,視覺感受不舒服。
3.頭撞南牆
拍攝側面的人像或帶有向前沖勢的物體時,沒有在畫面主體的前方留一定的空間,給人一種頭撞南牆的感覺,畫面顯得沉悶、壓抑。
4.附加物纏身
背景選擇不當,產生了煙囪長在肩膀上、腦袋上冒出大樹杈等現象,破壞了人物原來的形象。
5.落格
當被攝者與高大的襯景在一起時,顧景不顧人,一味將鏡頭抬高,結果是拍全了,可人物在畫面上常常只剩下個腦袋,落在畫面的下端,非常難看。
6.畫面分裂
取景時沒有處理好地平線的位置,將其置於畫面正中,於是畫面被一分為二,呈分裂狀,缺乏和諧、統一之感。
7.喧賓奪主
在畫面中過多地表現了陪襯體,使主體物處於次要的地位,反而不引人注目。
8.缺乏趣味中心
取景時缺乏忍痛割愛的精神,“魚”區,“熊掌”亦取,意欲兼收並蓄,反而造成了畫面無主次、小頭緒、結構鬆散、雜亂無章的現象。
9.各顧東西,神情不一致
在拍攝眾人合影照時,人物的位置沒安排好,不能形成一個向核心靠攏的趨勢,畫面形勢呈分裂狀,與作品所欲表現的主題不相符。
10.畫面失衡
在構圖時沒有顧及畫面的影調結構、色彩結構的協調,造成畫面色彩,影調失衡,影像照片效果。

[DC]給初學攝影的十點建議

一、保持相機的穩定
剛學拍攝的影友常會遇到所拍圖片模糊的問題,這是由相機的晃動引起的,所以在拍攝中要避免相機晃動。一般左手持機,將肘抵住胸部,或者是讓身體靠著一個穩定的物體。使用長焦鏡頭,一定加用三腳架。按動快門的手法要穩定輕柔,整個人要放鬆,調整好呼吸後,屏息凝氣進行拍攝。低視點拍攝時可採用坐姿或單膝跪姿持機,以增強穩定性。
二、使太陽在你的身後
攝影是光與影的完美結合,在拍攝時需要有足夠的光線照射到被攝主體上。最簡單的方法就是使太陽處於你的身後,並有一定的偏移。光線可以照亮被攝主體,使它的色彩和陰影變亮,輕微的偏移則可以產生一些陰影來顯示出物體的質地和立體感。但應注意,取景時一般不要讓自己的影子進入畫面。
三、拍攝樣式的選定
相機不同的舉握方式(豎拍或橫拍),拍攝出來的圖像效果也不相同。豎著拍攝的照片可以強調被攝主體的高度(比如拍攝森林),而橫拍則可以強調被攝主體的寬度(比如拍攝連綿的山脈)。但袖珍相機拍攝時應注意,別讓手指遮擋了閃光燈。
四、變換拍攝風格
應該在拍攝中不斷嘗試新的拍攝方法或情調,否則看多了就會給人一種一成不變的感覺。個人拍攝帶有很大的隨意性,可以走到哪拍到哪,只要覺得畫面富有情趣或是很有意義,你就可以隨意發揮。比如說可以拍攝一些人物特寫鏡頭、全景圖像、不同氣候中的同一場景等等。
五、縮小拍攝距離
有時候,並非要把整個人或物全部拍攝下來,對景物的某個具有特色的地方進行強調,反而會更具有強烈視覺衝擊力。只需要離被攝物體近一些,就可以得到比遠距離拍攝更好的效果。
六、增強景深的視覺效果
景深對於拍攝非常重要,每個攝影者都不希望自己拍攝的照片沒有立體感,看起來就像是個平面。所以在拍攝中,就要適當的增加一些用於顯示相對性的物體增加景深。比如要拍遠處的山脈,可在畫面的前景加上人物或一棵樹。用廣角鏡頭可以誇大被攝體正常的空間和縱深感的透視關係。
七、正確的構圖
攝影構圖中突出主體最簡單的方法,是將主體居於畫面的中心。由於被攝物體處於畫面的中心部位,整個照片具有一種特殊的穩定性。但總是將被攝物體置於中間會讓人覺得厭煩。一幅好的照片通常構圖非常恰當,攝影中較常見的就是黃金分割構圖,即畫面被均分為三個部分(水平和垂直),然後將被攝物體置於等分線上或是交匯處。所以不妨用用黃金分割來構圖,使拍攝多樣性。
八、捕捉細節
使用廣角鏡頭可以拍攝較大的場景,但是這樣的拍攝會讓你丟掉很多細節,特別是有意義的細節。所以有時候應該使用變焦鏡頭,使畫面變小,能捕捉到有趣的小畫面。
九、預先調焦拍攝人物
在拍攝人物時,可守株待兔,在確定拍攝位置和角度後,預先調節曝光量及焦距。力爭在短時間內拍攝完畢,減少被攝者的緊張情緒,得到表情自然的照片。在多變的天氣,光線也是變化的,因而有必要多拍些膠片,以便有足夠的影像供最後選擇。
十、發揮鏡頭的最佳效用
一般相機,在拍攝技巧上發揮最佳的光圈是5.6-8,把最大光圈向小光圈方向撥2-3檔。保持相機的穩定,掌握正確的持機方式和身體姿勢,選用較高的快門速度,如135相機100毫米鏡頭,最好用1/125秒速度。如果必須用較慢的快門速度進行拍攝,則應使用三腳架保持相機的穩定,確保照片成像的清晰。不同色彩的鏡頭濾光鏡能在景物的某些色彩之間產生清晰的色調差別。紫外線濾光鏡能保護鏡頭免遭雨和霧氣的侵擾,同時最大程度地減小沿海地區和山區紫外線的影響。來源:人民攝影報

初學攝影需把握的六點
一幅好的作品,是由諸多因素促成的,首先要主題突出,同時,畫面的效果好與不好,創作表現手法等也是重要的。攝影創作的表現手法舉不勝舉。我以為對初學者來講,在攝影創作中,如能把握如下六點必能很快長進。
(一)主題突出(即你要表達的內容一定要明確),立意深刻;畫面要生動、自然、含蓄,耐人尋味。
(二)虛實結合,突出主體。在畫面里表現好虛與實,能給畫面帶來美感,並可加深畫面意境,一些風光佳作,多以虛實相間的手法來表現。
(三)構圖簡潔,給人美的享受。攝影藝術是視覺藝術,在構圖上力求簡潔,可起到言簡意賅的效果,要避免畫面雜亂無章。
(四)畫面力求影調明快,質感強烈,使被表現對象得到逼真再現。尤其拍攝人物或靜物,更需要表現畫面的質感,讓人產生賞心悅目的感覺。當然,表現特殊光線環境的內容除外。
(五)巧用技法進行再創作。如,作者東方姑演獲全國第十四屆攝影藝術展覽銀牌獎的作品《夏》,原為一幅很平常的畫面,但經過後期技法加工後,產生出類似國畫的效果,使作品富有詩情畫意,從而得到升華。
(六)要力求表現形式多樣化,使作品新穎,克服造作、呆板。畫面表現形式忌雷同、千篇一律,在拍攝中要利用一切可以利用的因素,從不同的視覺角度和不同的側面去表現,使畫面給人以全新的感覺。
初學攝影易犯的毛病

主次不分
常常看到公園裡留影的人們,攝影者與被攝者離得遠遠的,而使用的相機並不帶有變焦鏡頭,我們可以斷定這不會是一張成功的留影。因為攝影者搞不清他所要表現的是什麼,是人物,還是風景?從構圖安排和主題構思上講,照片只能有一個主體,而其它內容應以主體為中心,起陪襯作用,並更好地突出及表達主體內涵。從室外的風景照而言,一般有以下兩種情況:

(1)以人物以中心。絕大多數攝影屬於此列。我們到風景點旅遊或是到公園閒庭信步,拍照留影主要作為日後的美好回憶,可選擇代表性的建築、花叢、草地、湖水等等背景來襯托主體人物。人物在畫面中應占據主要地位,成為視覺中心,若能進一步通過表情、動作等內容生動再現人物的內在氣質,那必將使其值得永久珍藏!

(2)以風景為中心,用人物作點綴。多用於表現特別的景致。如拍大佛像,以畫面中占了很小比例的人來反襯佛像之大,以表現古代文明之偉大成就;再如杭州太子灣公園,春天草坪養護期間,圈起保護的大片大片嫩綠的草地連綿至遠處墨綠的青山,再加上孩子們吹的泡泡隨風飄逝,形成絕妙的人造自然景觀,在構圖中把綠色作為主體,人物點綴其生機,以展現那種人間天堂的美景。陰陽臉與大黑臉 “陰陽臉”是指人像面部受到90度側光的照射,一半黑,一半白,這種方式的拍攝往往表現強烈的戲劇效果,若作為生活攝影就不太合適。大黑臉是指逆光人像曝光不足的後果。若拍攝人物背影或側面,倒是可以達到剪影效果。而拍攝正面人像,最好是適當加以補光,比如用閃光燈或是反光板之類的工具加以彌補。初學者往往不注意光線在整體構圖中的作用,或者總是習慣性地使用一成不變的某種光線,所以難以提高。先了解光線的基本知識,再動手實踐,勇於突破,才能跨越自己。頭上長樹 由於照片的平面造型特點,一不小心,很容易把遠處的樹枝、電線桿“嫁接”到主體人物上,仿佛從頭上長出來一樣,使原先可能很好的照片美中不足。其實只要在拍攝的時候,稍加留意變換角度就可以避免
攝影者初學注意:四大絕招防相機抖動

來源: PConline

初學的攝影者往往會拍出一些沒有一處清晰的照片,有的甚至出現被攝體重影,嚴重影響照片的可看性。此時,你是不是很懊惱,但又苦思不得其解。下面我們就來了解一下產生這種現象的原因以及如何避免這種情況的發生。

原因
大家都知道,數位相機是通過鏡頭把光線聚焦再投射到影像感測器(CCD或CMOS)上並最終成像的。而控制光線投射到影像感測器上時間長短的部件就是快門。如果快門速度為1/2秒,這就表示影像感測器感光的時間為1/2秒。這樣當在這1/2秒內同一束光線在影像感測器上發生移動時,相機就會記錄下物體運動的軌跡,從而使拍攝出來的照片模糊不清。那么如何在快門開啟到閉合這段時間內保持相機不抖動而避免上述情況的發生呢?方法有如下幾點:
一、利用腳架
為了防止相機在按下快門時發生抖動,在手持拍攝時應儘量不要使用低於1/60秒的快門速度,這可以作為一個原則來掌握。如果是必須要用慢門速度來拍攝,比如1/30秒以下速度,此時就應該採用三腳架架起相機才能把相機的抖動降到最低。在選用時應注意:選擇足以支撐相機重量的三角架,太細的三腳架無法支撐較重的相機,而太粗的三腳架重量太大,攜帶起來不方便。
此外,部分人也會使用獨腳架來防震。獨腳架方便,在使用和移動時速度快,在某些場合如籃球比賽時比較常用,但如果快門速度過慢,相機的抖動還是避免不了的。
二、注意身體姿勢
除了握持相機的雙手以外,身體其他部分也會影響到機身的穩定,如何做到一個正確的姿勢呢?
首先,在站立時,應避免身體的前傾或後仰,因為這樣會導致身體失衡進而影響雙手的穩定。同時左右腳一前一後地站開,在降低重心的同時使身體更加穩定。
其次,當用較低角度拍攝時,可以半跪在地上,並把手肘放在膝蓋上,形成較穩定的支撐,同時身體的上半部分也要保持穩定。
最後,如果需要更低的角度拍攝時,可以趴在地下,用肘部支撐身體,用相機包、石頭或其他類似的物體墊在相機下面,這也能有效防止相機的抖動。
另外,要注意按動快門時身體的要領。邊呼吸邊按快門,胸部的起伏可能會傳遞到相機上。如果此時使用較慢的快門速度,如1/30秒,很可能會使相機產生抖動。因此在按下快門時應屏住呼吸。此外,如果周圍有牆壁或樹木的物體時,也可以背靠或側靠牆壁,這樣能有效地降低身體的震動。
三、從手做起
雙手握持相機的方法不當是導致相機抖動的主要原因,怎樣正確握持相機的方法是怎樣的呢?一般來說,在使用相機時右手的拇指應放在相機的背後(一般的相機背後都設有拇指槽,拇指按在拇指槽上即可),中指、無名指和小指放在相機的前面偏下,食指自然的放在快門按鈕上,掌心貼住相機右側機身再用左手食指的外側托住機身。而當相機的鏡頭比較重時,右手姿勢不變,左手掌心側要托住鏡頭。這樣,左右手就共同組成一個防止相機抖動的穩定支架,起到一定的防震作用。
由於各種數位相機的外形不盡相同,上述的握持方法不一定適用於某些數位相機。對於這些相機,用戶可以自行找出合適的握持方法。但一定要雙手握持,同時注意不要讓手指遮住鏡頭、閃光燈或是測光窗。
四、使用自拍或遙控功能
當相機固定在三腳架或放在其他地方如桌面上時,如果用手指按下快門,相機也可能會受到一絲難於察覺的抖動。這時,使用自拍或遙控功能就可以完全避免手部或身體的抖動對相機的影響了。在風景、微距等場景拍攝時,這種方法往往有最佳的效果。
其實在平時,我們也可以多練習一下手持相機的拍攝,認真領會其中的技巧,掌握這種我們平時最常用的拍攝方法。但在進行創作或其他重要場合拍攝並且光線環境比較惡劣的情況下,能使用三腳架的就儘量不要手持拍攝了,畢竟沒人願意看到自己的作品模模糊糊的。
初學攝影之“追求什麼”三項基本原則
三條基本原則。

1. 一幅好照片要有一個鮮明的主題(有時也稱之為題材)。或是表現一個人,或是表現一件事物,甚至可以表現該題材的一個故事情節。主題必須明確,毫不含糊,使任何觀賞者一眼就能看得出來。

2. 一幅好照片必須能把注意力引向被攝主體,換句話說,使觀賞者的目光一下子就投向被攝主體。

3. 一幅好照片必須畫面簡潔,只包括那些有利於把視線引向被攝主體的內容,而排除或壓縮那些可能分散注意力的內容。

只要根據這三條基本原則開始思考,你就會發現你作為攝影者的生活開始發生變化。你會用新的標準去觀賞一幅美麗的照片。更重要的是你會用全新的方式去觀察這大千世界,從而用全新的方式捕捉畫面。你會開始運用攝影家的眼力通過取景器去觀察世界!
初學攝影四點注意

春天來了,很多朋友出去踏青時會想到用相機來留下美好的瞬間,但對於許多剛剛接觸相機的消費者來說,由於自身經驗的不足,在拍攝時總會出現這樣或那樣的問題,現在我們就把大家在實踐中遇到的問題簡單的分一下類,希望能對大家有所幫助。

一、 畫面模糊
出現這種問題,首先應該檢查是否相機故障或者手震等原因,然後檢查鏡頭是否被灰塵覆蓋或被污漬染塗。如果是鏡頭髒了的話,可以用吹氣球吹去鏡頭上的塵土,再用鏡頭刷拂去雜物,最後用鏡頭紙擦拭,這樣一般就可以解決了。但對於一些汗漬、指紋和油垢等比較難以清除的污漬,最好不要自己動手,送到相機維修店處理吧。
在拍攝時出現主體人物模糊,背景清晰可辨的情況時則一般不會是相機的問題,可能是手動對焦相機對焦時,焦點沒有對著主體或是主體對焦後,在構圖中又移動了位置,未重新對焦,使主體不在景深範圍之內;二是使用自動對焦相機時,沒有按快門“鎖定”焦點再重新構圖,使焦點在構圖中向別處飄移。在拍攝時注意就可以了。特別是在拍集體照時,為了保證每個人影像清楚,首先在對焦時儘量選擇在中間的位置,光圈設定在f4-f8就行,快門速度不應低於1/60秒,這樣一來,你所拍攝的圖片就非常不錯了。

二、照片四角發黑
照片如果出現了四角發黑的情況一般來說主要出現在遮光罩與鏡頭焦距不匹配。把50mm標準鏡頭的遮光罩用於28mm焦距的廣角鏡頭就會阻擋進入鏡頭的光線。因標頭的視場角為47度,而28mm廣角鏡頭的視場角為75度。而且在用廣角鏡拍攝時如需用偏光鏡,一定要先卸下UV鏡後再裝偏光鏡,才能使畫面均勻受光。因為偏光鏡是兩片玻璃疊合而成,框線很厚,再加在UV鏡的框線,必然遮擋進入鏡頭的光線,使照片四角發黑。

除了上面的情況,有時候我們在使用閃光燈時也會出現這種情況,這主要是由於閃光燈覆蓋面與廣角鏡頭的視場角不匹配。老式閃光燈設計的閃光覆蓋面大都只能與35mm的小廣角鏡頭配套,28mm廣角鏡頭的視場角比35mm鏡頭大12度,因此使畫面四周受不到光而發黑。防止的辦法有二條,一是在燈光上加散光罩,使閃光成為散射光,以擴大覆蓋面;二是用白紗布蒙住燈頭,讓光線散射,使整個畫面都能均勻受光。

三、關於使用閃光燈
有的照片當我們在使用電子閃光燈攝的照片仍然顯得曝光不足,這主要是因為光圈設定過小或者閃光燈電源不足。閃光燈的閃光速度一般都在1/1000秒以上,快門已失去控光作用,主要靠光圈大小控制曝光量。如果你使用沒有自動檔的閃光燈拍照,就要首先計算光圈係數才行。

有時我們會發現用閃光燈拍攝人像時,背後投影濃重,這主要是出現在人物離背景很近的情況下,就會有黑色投影映在背景上。我們可以讓人物離背景遠一些,讓投影落於地面;或者拆下閃光燈用軟線連線進行側位閃光拍攝,還可以利用淺色的天花板或牆壁進行反射閃光拍攝。

另外在大家使用閃光燈時,紅眼現象也比較普遍,原因是黑暗光線下,人眼瞳孔放大,閃光燈的強光突然照射,瞳孔來不及收縮,強光直射視網膜,視覺神經的血紅色就會出現在照片上形成“紅眼”。我們可以拆下閃光燈用軟線連線進行側位閃光,或者在拍攝時讓被攝者目光不要直視照相機鏡頭,在拍攝前讓被攝者注視電燈、視窗等強光源三分鐘或預閃一次再拍也是一個非常不錯的方法(就不知道對方願不願意~~~)。當然有米的話最好還是使用有防紅眼功能的閃光燈了(暈~~~不早說)。
四、關於相片的一些小問題

無論照片是黑白或是彩色,只有曝光準確,才能獲得明快的影調和豐富的層次。照片死白是曝光過度;照片晦黑是曝光不足。機內測光系統是按18%的中灰反光率設計的,它可以使大多數景物曝光準確,色彩還原,但遇到某些特殊光線或景物,就需要在測光的基礎上進行修正。如拍攝雪景如不增加1.5-2級曝光量,白雪就會成為灰白色;如拍攝煤炭,如不減少1.5-2級的曝光量,黑色煤炭就會變成深灰色。因為無論多么高級的相機,也沒有思維功能,只會把一切景物千篇一律地按反光率為18%的中灰色調處理。

有時候我們會發現整幅照片影調偏藍的情況,這有可能是色溫很高造成的。陰天或薄雲蔽日的天氣,自然光色溫高達7000-12000K,沒有使用校色溫濾鏡;當然也有可能是四周有茂密的林蔭或巨幅藍色廣告、幕牆等環境反射光的影響。在拍攝時使用一塊雷登85B降色溫濾鏡,如附近有藍色環境光反射,儘可能移往開闊場地拍攝就沒問題了。對於整幅照片影調偏紅的情況也不少,主要是由於日光型彩色膠捲在燈光下使用,又沒有使用雷登80B色溫轉換型濾鏡;在每天早晚拍攝時,由於陽光的色溫只有3200K,也容易造成紅色調;和藍色的一樣,周圍有巨幅紅色廣告或紅色建築物,反射紅色光。

以上只是簡單的介紹了有關相機的一些小問題,當然這也只代表個人的一些觀點,如果您有更好的方法或建議,歡迎與我交流。

數碼攝影入門基礎談

對於攝影的新手來說,數位相機並不是一件簡單的攝影工具,想拍出比較完美的照片還是需要下一定功夫的。不過菜鳥光榮,一定是工作忙出來的。所以這裡我們為你準備了一套攝影入門技巧的“套餐”。希望能讓光榮的同志們儘快的品嘗到攝影的“美味”。
數位相機特有功能的掌握
首先是應該知道的是數位相機的一些特殊功能,數位相機有別於傳統相機,所以在攝影的時候有些比較特殊的調節選項,而且這些選項對於數碼攝影來說非常關鍵。比如“ISO調節”和“曝光補償”就是非常特別而重要的。
(一)關於ISO
首先說說ISO的調節,ISO的設定調整主要受到兩個方面的影響,第一是光線不足的困擾,第二是快門速度過慢的問題,在這種狀況下,如果有三腳架或者可以保證數位相機固定拍攝的話,可以通過增大光圈快門或者慢速快門來進行拍攝,但是在缺乏三腳架支持或者手持數位相機無法保證穩定拍攝的情況下,就只得選擇較高的ISO來解決這個問題。
請記住,如果要獲得畫面清爽的照片就儘量採用低ISO設定進行拍攝 , 例如,如果要拍攝陰天或者日落時候的運動對象,快門速度設定最好為1/125s。不過如果在ISO50或者ISO100的設定下,即使在最大光圈設定下數位相機也不會達到這個快門速度,而是更慢的快門進行拍攝,這時候只能夠採用提高ISO設定來獲得快速快門,這樣才能夠捕捉到快速運動的對象。
不過對於ISO的調節應該是一步一步的進行,先調高到最近的一擋,看看是否能夠實現拍攝意圖,如果還不理想就再提高一擋,這樣就可以保證獲得最佳的ISO設定進行拍攝,當然無論如何,ISO的升高都會導致噪點的增加,因此我們得了解ISO變化的優點和缺點。
簡而言之,ISO的設定升高會帶來噪點的增加,當然在光線條件不好的時候,ISO增加可以提高快門速度,實現拍攝的可靠性。
要記住,在照片的陰暗部分或者單色區域的表征會比較突出,噪點色斑現象會比較明顯, 低ISO下拍攝的畫面乾淨利索,不過在低光照的時候最好能夠使用三腳架進行輔助拍攝。
(二)關於白平衡
在螢光燈的房間裡拍攝的照片會顯得發綠,而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍,我想剛玩數位相機的朋友大概碰到過這種情況吧,其原因就在於“白平衡”的設定上。能夠對這一現象進行補償的功能就是“白平衡”。你如果不想在拍攝的時候讓皮膚變得怪裡怪氣,就跟我們一起來認識一下白平衡為何物?
白平衡控制就是通過圖像調整,使在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。簡單地說,白平衡就是無論環境光線如何,仍然把“白”定義為“白”的一種功能,這樣可以保證色彩還原的準確性。一般而言,採用全自動方式時,我們的易用性數位相機也會採用自動白平衡,在特殊環境下很容易失誤。此時,建議大家調用數位相機中的預設白平衡值,其中包括室內白熾燈、戶外晴天、酒店等多種常見的環境。正確設定白平衡之後,色彩表現比右圖更加自然。
不過白平衡還有很多另類的用法,比如不同的白平衡值會使得照片產生偏色,而利用這一特性,我們可以使作品產生一些特殊效果,這往往比使用濾色鏡之類的小附屬檔案更加自然,而且十分方便。利用黃色的自定義白平衡產生藍色光,淡藍色自定義白平衡產生暖調的橙紅色光,我們可以人為控制照片的偏色。為了令照片更加柔和,採用淡藍色物體來自定義白平衡即可;為了令照片更加深邃,採用黃色來自定義白平衡即可。
在某些拍攝環境下,數位相機預設的白平衡值可能不夠用,而白平衡又是十分抽象的概念,難以用簡單的數值來描述。此外,我們可以利用數位相機的白平衡捕獲功能,這也是最為準確的方式,不過使用時相對繁瑣。首先找一張你認為最標準的白色物體,一般是白紙或者白色的石膏雕塑。隨後打開數位相機的白平衡捕獲功能,將鏡頭對準標準的白色物體,此時數位相機可以準確地捕獲當時環境下的白平衡參數。
掌握了白平衡,拍攝出的照片就會有準確的色彩表現。
(三)關於曝光補償
曝光補償(EV)的概念:攝影其實就是攝影者運用自已掌握的攝影技術通過攝影器材對環境光線的計算、捕捉景物成像的過程。這個過程與設備的光圈值(控制單位時間進入相機的光通量)、快門速度(曝光時間)以及ISO(感光度,對光線的敏感程度)有關。如今的傳統設備以及DC都會通過自己的內部程式,對環境光線進行計算,自動調整光圈、快門甚至ISO值。但在複雜的光線及強對比高反差環境下,P(程式自動曝光)擋拍出的照片往往差強人意,效果不是最佳。這時就需要拍攝者手工對設備進行相應的曝光參數調整,這就是曝光補償EV(expose value)。
光的補償、調整的手段很多,一般的有閃光燈、攝影燈、反光板的外源光線補償;調整光圈值、曝光時間的光通量參數補償。上面這幾種補償的方法,從嚴格意義上講應該分類到“光線補償或曝光控制”的概念中去。還有就是數位相機特有的EV的調整補償。
外源光線類的閃光燈光線補償,在缺乏其他補光光源情況下補光偏硬,往往會在被攝對象的背景上留下明顯的陰影,同時會使被攝主體高反射部分失去層次,失真嚴重,所以一般很少採用。
攝影燈可以營造出很好的拍攝效果,但由於條件的限制,往往局限於攝影棚之內。
補光效果柔和的反光板對於小場景人像類攝影套用廣泛,常用於主體面部補光,其局限性不言而喻。
光圈以及快門的光通量參數調整,往往由於拍攝過程中需要考慮景深,以及運動物體因素影響,實際運用中會有捉襟見肘的感覺。
對於現在普及的數位相機來說,最常用到的手法是進行EV的調整,以期達到曝光補償的目的。
消費級數位相機大多具備±2.0EV調節範圍,高檔些的DC可達可達±3.0EV。考驗一台DC的指標之一就是它的手動調節功能,而在EV調整中調整精度也是一個比較重要的因素,一般的以0.3或0.5為級別。級差越小越能滿足拍攝者的創作意圖。
對於初學者來講,曝光補償一般用於靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合你從容進行參數調整,用不同的補償值拍攝多張片子,從中選擇最佳作品出來。
正確調整EV值:在典型欠曝場景(物體亮部的區域較多,如逆光、強光下的水面、雪景、日出日落場景等)使用EV+,在典型過曝場景(物體暗部的區域較多,如密林、陰影中物體、黑色物體的特寫等)使用EV-。簡單通俗地說就是“白加黑減、亮加暗減”。
需要注意的是DC無論在P擋還是S/A擋下,當對EV值進行調整時,相機的光圈/快門參數也會有相應的變化:P擋下EV調整時,相機光圈、快門都會做出自動調整;A擋下光圈固定、EV調整會聯動使快門的速度變化;S擋下快門固定、EV調整會聯動使光圈大小變化。但是這些光圈、快門的變化不會影響到最終成像後的曝光補償效果。
如果掌握好了ISO調節和曝光補償的調節,那么數位相機使用起來就會比較得心應手了。玩熟了數位相機,接著我們就該來看看如果拍攝照片才會好看了。
攝影的入門技巧
攝影其實是件既複雜又簡單的事情,如果掌握了精髓,就會比較輕鬆。首先介紹的是構圖,構圖是拍好一張照片的第一步,也是最重要的一個步驟。
1. 光線的處理
攝像用光的動態性特點不僅是由攝像的技術要求和造型特點所決定的,它還與不同內容對光線的不同要求有密切的聯繫。在紀實性影像中,如紀錄片、風光片、紀實性專題片等通常要求在不失真的情況下藝術地再現典型環境中的典型光效,注重實景光線的運用,強調真實自然的光效。而藝術類影像的用光比紀實類要複雜而多樣,可以根據需要進行人工處理,但應根據拍攝內容和節目體裁的區別來適度地掌握。
2. 色彩的處理
色彩能夠影響我們的情緒,如拍攝紅色,能讓人有一種喜慶、奔放的感覺,綠色能讓人有一種寧靜、平和的感覺,白色讓人有一種恐怖、死亡的感覺,在拍攝時應根據主題和內容的需要選擇感情特徵明確、相互關係鮮明的色彩,進行恰當、靈活地匹配、組合和運用。
色彩還可以用來表現時間,如紅葉象徵秋意,橘紅的草地告訴我們夕陽正在落山,而奼紫嫣紅則顯示早晨,而且色彩還能烘托視覺要素的表現力,如膚色紅潤表現青春年華。

3. 影調的處理
在影像構圖中搞好明暗配置是非常重要的,當我們在畫面中選擇拍攝對象時,在大面積的亮影調中安置一小塊暗影調,或是在大面積的暗影調中出現一小塊亮影調,都能夠吸引觀眾的視覺注意力,有利於表現所要強調的對象或主體。明暗配置在畫面構圖中還可以用來均衡構圖,如果畫面一側是很濃重的暗調,而另一側是很輕淡的明調,利用構圖適當地調整明暗關係,就能夠改變這種不均衡的情況,使畫面的結構形式穩定、均衡。
4. 線條的處理
在構圖中線條的造型美感在很大程度上取決於它與畫面框架的相互關係。如拍攝同一根旗桿,雖然現實生活中它是筆直地矗立著的,但是在電視螢幕的畫面框架中,它可以居中占滿畫面,也可以靠邊分切畫面,給人的感覺是不一樣的。這就要求您在拍攝過程中要能夠認識和選擇何種構圖下被攝主體的線條形式最佳、最能表現和反映其本質、最能傳達主題思想和創作意圖。
在掌握了構圖以後,我想你離成功就只剩下一點點距離了。不急,最後來看看我們總結的要點,相信你看完以後剩下的只需要多拍多思考,就能創造出絕佳的照片了。

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