數碼攝影技巧

2019-03-14 20:19:40

數碼攝影技巧

超級菜鳥:“如何成為數碼影像高手”

作為一個知名數碼影像俱樂部的斑竹,有不少朋友問我怎樣才能儘快地步入正軌,由一名菜鳥成為一個攝影高手或者說是大蝦。我覺得其實要提高自己的攝影技術也不是一件很難的事情,雖然不是每個人都能成為一個知名數碼影像俱樂部的斑竹,有不少朋友問我怎樣才能儘快地步入正軌,由一名菜鳥成為一個攝影高手或者說是大蝦。我覺得其實要提高自己的攝影技術也不是一件很難的事情,雖然不是每個人都能成為專業攝影家的,但是只要大家能按照下文所說的去做去練,相信拍攝出自己喜歡的照片是沒有任何問題的。現在就開始我們的新手之路。

## 熟讀說明書

熟讀說明書是我們買來相機之後首先要做的頭等大事。說明書可以帶領我們儘快地掌握機器。有的朋友覺得這個太浪費時間,稍微翻翻就把說明書丟在了一邊。其實仔細閱讀說明書並不會浪費時間,而是可以幫你節約不少時間,能讓你更快更好地掌握你的相機。只有熟練掌握了你所購買的相機的操作方法,我們才可能在拍攝的時候更得心應手、沒有障礙。如果我們細細地閱讀說明書,會發現很多細小的功能或設定。

## 多拍攝、勤思考、善總結

數位相機的一個優點是拍攝時幾乎沒有成本,這樣我們就可以不用考慮使用成本的問題,也因此我們應該在剛剛開始的時候儘量多的拍攝、練習,這樣才能儘快地掌握相機的使用。但在拍攝完畢之後,我們一定要好好地總結總結。總結一下自己拍攝的照片為什麼好、為什麼不好,以便於下次能有所改善或提高。數位相機的另外的一個優點就是照片檔案內有EXIF信息。在EXIF里,我們可以看到我們拍攝時候的快門、光圈、焦距、曝光模式、測光模式等一系列的參數。我們在總結的時候要記得去查看這些信息,查看EXIF的方法很簡單,我們可以通過一定的軟體,比如ACDSEE來查看。我們在ACDSEE里打開照片,然後點擊右鍵選擇“屬性”,就會出現EXIF信息。我們也可以在“View”選單中選擇“Caption”,然後填寫“F= S=”,瀏覽照片的時候這些信息就可直接顯示出來。

在熟練地掌握了相機的操作方法之後,我們的拍攝就不能求多了,而應該求精。這就需要我們在拍攝的時候進行一定的思考,考慮一下自己究竟要拍什麼、要表現什麼。同時要注意拍攝的照片最好有一定的主題。

## 拿穩相機

有的朋友認為拿穩相機是很容易的。其實這個問題看似簡單但實際卻有不少新手並不能做好。拿穩相機是拍攝出清晰照片的先決條件。我們手持相機的時候,可以右手握住相機的拍攝手柄,左手托住相機底部。肘部應夾緊身體。此外兩個手用力不要過猛,手腕一定要放鬆,不能過於緊張、更不要太用力。否則會讓你雙手很快疲憊,而且會因肌肉的緊張而使相機不停抖動。至於雙腳,我們可以打開與肩同寬。拍攝的時候我們要注意按快門不能過猛,要輕柔。拍攝移動物體的時候,除非需要特殊效果,否則儘量保證鏡頭不跟隨移動。其實這些都是很基本的。但是如果你要成為一個攝影高手,這些一定要做好。

## 合理運用三腳架

不少人認為三腳架是可有可無的東西,其實合理的運用三腳架可以保證你的照片的清晰度。使用三腳架實際上就是保持相機的穩定,不要認為自己真的有鐵手功,能在任何條件下都保持相機的穩定。通常當快門速度低於安全速度也就是焦距的倒數,所拍攝的照片就可能因為手的無意識的抖動而變得模糊,雖然有些是很輕微的,但是一旦將照片放大到10英寸甚至更大的時候,那么就會顯露無遺。通常最需要三腳架是當光線不充足的時候特別是拍攝夜景或拍攝微距照片的時候,還有就是使用大變焦相機的長焦端的時候。有的時候我們手頭正好沒有攜帶三腳架,那么也不要緊,我們可以藉助一定的物體充當三腳架。比如把DC放在桌子上或者***在樹邊拍攝。只有相機能保持穩定,那么我們才可能拍攝出好的照片。

## 獲取更多的知識

如果你對攝影方面的基本知識不是特別的了解,而且你也渴望成為一個攝影高手,那么我建議你購買一些攝影方面的書籍來看看。我們最需要知道的是如何正確的曝光、測光以及構圖方面的一些問題。攝影方面的書籍比較優秀的可能就是《紐約攝影學院教材》了,這套書有兩本,上冊對於新手來說更為關鍵。此外目前不少報章雜誌也有一定的篇幅介紹數位相機和拍攝技巧,我們也可以看看。

瀏覽攝影方面的網站也可以讓你得到很多所需要的知識。瀏覽這些網站的目的很明確,一是為了看看使用相同數位相機的朋友的心得體會和總結的技巧,二是看看別人所拍攝的照片。如果你想儘快地脫離新手的行列,網路或許就是你的捷徑。現在國內有不少這方面的網站可以供我們訪問,比較有名的有電腦之家(www.pchome.net/)、迪派影像(www.dpnet.com.cn/)、色影無忌(www.cameraunion.net/)等。此外提高自己水平的另外一個辦法就是把自己的照片在上面的這些網站的論壇上貼出,讓別人評論、提意見。

## 曝光模式的運用

很多新手在拍攝照片的時候使用的是自動曝光模式。的確自動曝光模式是最簡單的一種拍攝模式。但是,它也有很多的局限性。其實我們可以嘗試使用程式曝光模式。這個模式的使用方法實際上同自動曝光模式一樣也非常的簡單,但效果要更好些。程式曝光模式的曝光參數是可以改變的,而對於新手來說,我們可以暫時不考慮這個問題。在熟練的使用相機後,我們再去自行設定或者使用其它模式,比如光圈優先模式(也就是我們常說的A檔)。此外如果你的相機有包圍曝光模式,那么建議大家在拍攝重要照片的時候使用它,特別對於新手而言。這個模式能讓你拍攝出三張曝光參數不同的照片,通過這個功能也可以幫助我們總結和學習曝光補償的一些技巧。

## 光線的運用

良好的光線條件可以幫助我們拍攝出好照片。熟悉攝影的朋友大多知道一句話:“強光下無色彩”。它的意思是,如果在太陽非常強烈的情況下是不能拍攝出色彩很好的照片的。拍攝照片最理想的時間是在早上10:00以前,和下午3:00以後。特別對於夏天來說,其實日落前的一段時間是拍攝照片的黃金時間。這個時候的陽光非常的柔和,而且帶有一點點金黃色。只要曝光合理,這個時候拍攝的照片會比中午時分拍攝的好看很多。能合理地運用光線,應該說是新手需要注意的,它能讓新手們的攝影有很大的提高。比如在拍攝人像照片的時候,大家可以嘗試一下側逆光拍攝,看看和順光拍攝有什麼不同。

測光模式的正確套用,對於攝影來說也有著決定性的作用。我們可以多多嘗試,對一個場景用不同的測光模式拍攝,然後自己進行一些總結。也可以聽聽前輩的意見和建議。

## 換一種構圖方式

構圖是相對比較複雜的事情,這個不單單是技巧的問題,更重要是在於自己的美術功底。攝影從某種意義上說也是作畫,只是兩者使用的工具不同。通常的新手會簡單地把照片的主體放在照片的中央。這樣的照片會顯得比較的呆板。其實我們可以在剛剛開始的時候嘗試另外一種簡單的構圖方式,也就是利用黃金分割的原理來構圖。我們可以把照片的主體放在黃金分割線上或者它們的交點上。不少機器比如FUJI S602提供了三橫三縱的構圖參考線,這些線大致相當於黃金分割線。我們可以利用這樣的參考線來構圖。這樣的構圖方式雖然看起來很簡單,但卻是最有效的方式。當然當你真的成為高手之後,我們還可以嘗試一些別的更好的構圖方式。

## 乾淨的照片

有不少朋友喜歡在照片上直接打上日期,其實並不是一個好習慣。如果你想成為攝影高手,那么記得把數位相機內的這個功能關閉,保持你所拍攝照片的乾淨,否則將影響到照片的美觀程度。如果參觀過攝影展之後你就會發現,所有展出的照片不可能有日期直接印在照片上。對於數位相機而言日期信息可以在EXIF裡面找到。即便真的需要在某些有紀念意義的照片上打上日期,我也建議大家在後期製作的時候使用一定的軟體批量的添加。這樣可以有更多的迴旋餘地。

## 事半功倍的後期處理

消費類數位相機有很多固有的缺點,所以我們需要注重照片的後期處理。就比如很多數位相機在陰天的時候拍攝,出來的照片都比較的灰,我們可以通過增加對比度或者調節色彩曲線的辦法來改善。最常用的照片處理軟體就是Adobe Photoshop。如果你想成為數碼攝影高手,那么這個軟體一定要好好的學習並套用。它能幫你做出一些很出彩的照片。這裡我推薦大家去PCHOME數碼影像俱樂部中的數碼暗房區看看,或許會有你所需要的知識。

## 數位相機高級拍攝技巧

前面已經介紹了數位相機的基本使用方法,在前面的基礎上來講述一些數位相機的進階拍攝技巧,按空間劃分有室內拍攝和室外拍攝,按時間劃分有靜動態拍攝和夜間拍攝這四類拍攝情景。目前大部分數位相機都可進行白平衡調節、快門調節、光圈調節。這些拍攝技巧主要是圍繞數位相機的白平衡調節、快門速度、光圈大小這三個在數碼攝影中最重要的元素來講述的。

## 數碼拍攝名詞解釋

白平衡:白平衡就是無論環境光線如何,仍然把“白”(即包含各種色光的全色光)定義為“白”的一種功能。拍攝時,白光的成分會受各種非自然光的影響,因為相機要對受到非自然光影響的白光進行糾正。白平衡調節對數位相機來說是最基本的也是最重要的功能之一。

快門和光圈:簡單地說,快門和光圈就是控制光線涉入量的大門。快門控制大門開閉的時間,光圈控制大門開啟的幅度。光圈和快門的關係較為緊密,圖像拍攝最原始的質量來自於曝光的控制,而曝光量則受到光圈與快門的雙重影響。快門的調節範圍和光圈最大值直接決定了數位相機拍攝能力,如能否夜拍、拍攝高速運動體等。

## 室內拍攝技巧

例如我們在屋內拍攝外觀為白色的塑膠盒,如果不對白平衡進行設定,照片中的白色塑膠盒通常會發黃或者發紅,已經不再是原來的白色。這是因為室內的光照強度較戶外的光照要弱得多,同時室內的白光成分發生變化,已經不是外界的全色光,而是受到各種燈光照明影響的白光。如果不對白平衡加以調整直接拍攝,很可能會造成被拍攝物體的顏色不真實甚至偏色,只有相應地調節白平衡才能達到最佳的拍攝效果。在調節白平衡的時候,用戶需要給相機指出白平衡的基準點,即在被拍攝畫面中哪一個“白色”物體作為白點。但問題是什麼是“白色”,在室外很白的一張紙拿到室內光線不足的地方也可能發淡黃色,光線會影響我們對“白色”的色感,那么怎樣確定“真正的白色”?解決這個問題的一種方法是隨身攜帶一張標準的白色的紙,拍攝時拿出來比較一下被拍攝物體就行了。這個方法的效果非常好,那么在室內拍攝中很難決定此種設定時,不妨根據“參照”白紙設定白平衡。

## 室外拍攝技巧

在室外拍攝由於自然光比較充足,白光比較純正,一般對白平衡不加調整,這時候一定要注意快門和光圈的設定。因為在光線較充足的時候短暫的快門開閉就可以使數位相機獲得足夠的光來成像。用1/1000秒至1/1500秒的快門為宜,最好避免逆光(面對光源為逆光)拍攝。比如拍攝在烈日下勞作的農民伯伯,因為被拍攝物體農民伯伯與光源同方向時,農民伯伯遮擋了光源,造成了農民伯伯背光面的光照反射強度遠遠低於周圍土地和農作物的光照反射強度,這樣拍得的照片上農民伯伯身體顏色發黑且缺乏層次感,俗稱“黑洞”現象。但是很多場合還是需要逆光拍攝的,這時就要調節數位相機的光圈和快門了。把快門較順光拍攝時的檔位降低一至兩個檔位,也就是說讓快門開閉的速度變慢,這樣就可以多吸收一些被拍攝物體背光面的反射光。同時把光圈值調大(註:光圈越大進光量越少),使得被拍攝物體周圍的反射光少量進入。這樣一來,被拍攝的物體就不是黑乎乎的一團了。您也可以開啟數位相機自帶的閃光燈進行補光,也能達到不錯的效果。

在室外拍攝還應該注意的一點就是合理使用曝光補償。曝光補償是為了讓拍攝者對相機測光所確定的曝光量進行修正、調整,從而得到適宜於正確表現被拍攝物體的準確曝光。曝光補償使您可以對數位相機的自動拍攝進行加亮或減暗。加亮照片,則增加曝光;減暗照片,則減少曝光。增加或減少曝光的度量稱為“級(EV)”,比如,增加曝光1級,就是增大光圈1級或放慢快門速度1級。比如:我們在逆光條件下拍攝,如果不使用曝光補償,那么拍攝出來的相片上被拍攝物將很暗,在這種條件下我們就應該使用閃光燈或者增加曝光時間來進行曝光補償。

使用曝光補償時,經常以1/3級進行遞加或遞減。下面是些我們經常要用到的設定: +2是在光線明暗對比強烈,被攝主體非常暗的情況下使用;+1對於側面照明或背部照明的景物,海灘或雪景,落日或其它景物效果最好;拍攝白色對象如白色沙灘上的一個百色小貝殼效果也不錯;0(默認)對平均照明的景物效果最好,環境陰影區與環境亮光區相比不算太暗的情況下效果也不錯;-1適用於背景比被拍攝體暗得多的景物,比如非常暗的牆壁前面的肖像畫,也適用於非常暗的對象,如黑色陰影里的一隻小黑貓;-2適用於不尋常對比的景物,一個非常暗的背景占據圖像的大部分,而您打算保留景物的最亮部的細節。

## 靜態和動態拍攝技巧

用數位相機拍攝靜態物體時除了套用到上面講過的白平衡、光圈快門的設定,通過開啟閃光燈增強光照來縮短快門開閉時間,保證圖像清晰以外,還有一個十分重要的元素,那就是防抖功能的開啟。由於數位相機的先天機能決定了它是數字成像,不能和傳統照相機一樣通過膠片感光發生化學反應來成像,使得數位相機對傳統相機機械式快門的1/5000秒甚至1/10000秒的快門速度望塵莫及。快門開啟時間長,手抖動的幾率就大,數位相機拍攝出的靜態物體很容易不清楚。“防抖”功能就是針對數位相機這個弱點開發的。它利用圖像疊加技術算出兩個像素點之間的距離中點,然後繪圖成像。打個比方,就好像把兩條鉛筆線***得無限近,不就成一條線了嘛。您在拍攝之前開啟數位相機上的“防抖” 功能,這樣就可以最大限度地避免手托數位相機拍攝時的抖動,使畫面更加清晰。主流的數位相機不僅具有拍攝靜態模式的“防抖”功能,還具有拍攝動態模式的快門優先功能。

快門優先功能,就是由用戶決定快門的速度,然後數位相機根據環境計算出合適的光圈大小來。快門優先模功能較適合拍攝移動的物體。雖然有了快門優先功能,您在使用碼相機拍攝動態物體時還是不能“甩影”,所謂“甩影”就是被拍攝物體在運動,您的數位照相機的鏡頭隨著移動。因為一旦開啟了快門優先功能後數位相機是自動計算適合環境的光圈大小的,但是隨著您的鏡頭移動環境發生變化,數位相機不能在瞬間內(快門按下時)重新進行光圈計算,而導致數位相機繼續沿用上一個光圈值,使光圈和快門發生不匹配造成成像的模糊。在這裡我建議您用數位相機拍攝動態物體時,事先用數位相機對準物體的經過途徑,等物體經過時按下快門。這樣拍出來的動態相片比您拿著數位相機追著物體跑照出來的要好得多得多。

## 夜間拍攝技巧

快門不單要調“快”,還要調“慢”就是把快門的延遲時間加長,當快門速度調為8秒至16秒,用來拍夜景就足夠了。夜間拍攝時要注意快門調得太長也會增加數碼照片的 “噪聲” (照片出現的雜條紋)。一般為8秒至10秒為宜,除非為了拍攝光源極弱的物體才要用到16秒。拍攝過程中一定要用三角架或其他物體固定數位相機,千萬不要認為您能堅持從快門開啟到快門閉合的這段時間內一動不動,我曾經就因為輕輕地晃動了一下,拍出了一張幽靈似的照片。夜間拍攝還是很有意思的,您可以在立交橋上用您心愛的數位相機拍攝一幅燈火輝煌的“北京之夜”作為桌面背景。

菜鳥入門--數碼攝影基礎

對於攝影的新手來說,數位相機並不是一件簡單的攝影工具,想拍出比較完美的照片還是需要下一定功夫的。不過菜鳥光榮,一定是工作忙出來的。所以這裡我們為你準備了一套攝影入門技巧的“套餐”。希望能讓光榮的同志們儘快的品嘗到攝影的“美味”。

數位相機特有功能的掌握

首先是應該知道的是數位相機的一些特殊功能,數位相機有別於傳統相機,所以在攝影的時候有些比較特殊的調節選項,而且這些選項對於數碼攝影來說非常關鍵。比如“ISO調節”和“曝光補償”就是非常特別而重要的。

(一)關於ISO

首先說說ISO的調節,ISO的設定調整主要受到兩個方面的影響,第一是光線不足的困擾,第二是[/url]快門速度過慢的問題,在這種狀況下,如果有三腳架或者可以保證數位相機固定拍攝的話,可以通過增大光圈快門或者慢速快門來進行拍攝,但是在缺乏三腳架支持或者手持數位相機無法保證穩定拍攝的情況下,就只得選擇較高的ISO來解決這個問題。

請記住,如果要獲得畫面清爽的照片就儘量採用低ISO設定進行拍攝 , 例如,如果要拍攝陰天或者日落時候的運動對象,快門速度設定最好為1/125s。不過如果在ISO50或者ISO100的設定下,即使在最大光圈設定下數位相機也不會達到這個快門速度,而是更慢的快門進行拍攝,這時候只能夠採用提高ISO設定來獲得快速快門,這樣才能夠捕捉到快速運動的對象。

不過對於ISO的調節應該是一步一步的進行,先調高到最近的一擋,看看是否能夠實現拍攝意圖,如果還不理想就再提高一擋,這樣就可以保證獲得最佳的ISO設定進行拍攝,當然無論如何,ISO的升高都會導致噪點的增加,因此我們得了解ISO變化的優點和缺點。

簡而言之,ISO的設定升高會帶來噪點的增加,當然在光線條件不好的時候,ISO增加可以提高快門速度,實現拍攝的可靠性。

要記住,在照片的陰暗部分或者單色區域的表征會比較突出,噪點色斑現象會比較明顯, 低ISO下拍攝的畫面乾淨利索,不過在低光照的時候最好能夠使用三腳架進行輔助拍攝。

(二)關於白平衡

在螢光燈的房間裡拍攝的照片會顯得發綠,而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍,我想剛玩數位相機的朋友大概碰到過這種情況吧,其原因就在於“白平衡”的設定上。能夠對這一現象進行補償的功能就是“白平衡”。你如果不想在拍攝的時候讓皮膚變得怪裡怪氣,就跟我們一起來認識一下白平衡為何物?

白平衡控制就是通過圖像調整,使在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。簡單地說,白平衡就是無論環境光線如何,仍然把“白”定義為“白”的一種功能,這樣可以保證色彩還原的準確性。一般而言,採用全自動方式時,我們的易用性數位相機也會採用自動白平衡,在特殊環境下很容易失誤。此時,建議大家調用數位相機中的預設白平衡值,其中包括室內白熾燈、戶外晴天、酒店等多種常見的環境。正確設定白平衡之後,色彩表現比右圖更加自然。

不過白平衡還有很多另類的用法,比如不同的白平衡值會使得照片產生偏色,而利用這一特性,我們可以使作品產生一些特殊效果,這往往比使用濾色鏡之類的小附屬檔案更加自然,而且十分方便。利用黃色的自定義白平衡產生藍色光,淡藍色自定義白平衡產生暖調的橙紅色光,我們可以人為控制照片的偏色。為了令照片更加柔和,採用淡藍色物體來自定義白平衡即可;為了令照片更加深邃,採用黃色來自定義白平衡即可。

在某些拍攝環境下,數位相機預設的白平衡值可能不夠用,而白平衡又是十分抽象的概念,難以用簡單的數值來描述。此外,我們可以利用數位相機的白平衡捕獲功能,這也是最為準確的方式,不過使用時相對繁瑣。首先找一張你認為最標準的白色物體,一般是白紙或者白色的石膏雕塑。隨後打開數位相機的白平衡捕獲功能,將鏡頭對準標準的白色物體,此時數位相機可以準確地捕獲當時環境下的白平衡參數。

掌握了白平衡,拍攝出的照片就會有準確的色彩表現。

三)關於曝光補償

曝光補償(EV)的概念:攝影其實就是攝影者運用自已掌握的攝影技術通過攝影器材對環境光線的計算、捕捉景物成像的過程。這個過程與設備的光圈值(控制單位時間進入相機的光通量)、快門速度(曝光時間)以及ISO(感光度,對光線的敏感程度)有關。如今的傳統設備以及DC都會通過自己的內部程式,對環境光線進行計算,自動調整光圈、快門甚至ISO值。但在複雜的光線及強對比高反差環境下,P(程式自動曝光)擋拍出的照片往往差強人意,效果不是最佳。這時就需要拍攝者手工對設備進行相應的曝光參數調整,這就是曝光補償EV(expose value)。

光的補償、調整的手段很多,一般的有閃光燈、攝影燈、反光板的外源光線補償;調整光圈值、曝光時間的光通量參數補償。上面這幾種補償的方法,從嚴格意義上講應該分類到“光線補償或曝光控制”的概念中去。還有就是數位相機特有的EV的調整補償。

外源光線類的閃光燈光線補償,在缺乏其他補光光源情況下補光偏硬,往往會在被攝對象的背景上留下明顯的陰影,同時會使被攝主體高反射部分失去層次,失真嚴重,所以一般很少採用。

攝影燈可以營造出很好的拍攝效果,但由於條件的限制,往往局限於攝影棚之內。

補光效果柔和的反光板對於小場景人像類攝影套用廣泛,常用於主體面部補光,其局限性不言而喻。

光圈以及快門的光通量參數調整,往往由於拍攝過程中需要考慮景深,以及運動物體因素影響,實際運用中會有捉襟見肘的感覺。

對於現在普及的數位相機來說,最常用到的手法是進行EV的調整,以期達到曝光補償的目的。

消費級數位相機大多具備±2.0EV調節範圍,高檔些的DC可達可達±3.0EV。考驗一台DC的指標之一就是它的手動調節功能,而在EV調整中調整精度也是一個比較重要的因素,一般的以0.3或0.5為級別。級差越小越能滿足拍攝者的創作意圖。

對於初學者來講,曝光補償一般用於靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合你從容進行參數調整,用不同的補償值拍攝多張片子,從中選擇最佳作品出來。

正確調整EV值:在典型欠曝場景(物體亮部的區域較多,如逆光、強光下的水面、雪景、日出日落場景等)使用EV+,在典型過曝場景(物體暗部的區域較多,如密林、陰影中物體、黑色物體的特寫等)使用EV-。簡單通俗地說就是“白加黑減、亮加暗減”。

需要注意的是DC無論在P擋還是S/A擋下,當對EV值進行調整時,相機的光圈/快門參數也會有相應的變化:P擋下EV調整時,相機光圈、快門都會做出自動調整;A擋下光圈固定、EV調整會聯動使快門的速度變化;S擋下快門固定、EV調整會聯動使光圈大小變化。但是這些光圈、快門的變化不會影響到最終成像後的曝光補償效果。

如果掌握好了ISO調節和曝光補償的調節,那么數位相機使用起來就會比較得心應手了。玩熟了數位相機,接著我們就該來看看如果拍攝照片才會好看了。

數碼課堂第一課:光圈景深的關係

如果大家沒有耐心看下面,就告訴你很簡單的一句話,大光圈長焦距往往適合人像和靜物的拍攝,可以造成淺景深的效果,也就主題清晰,背景虛化的效果,而小光圈有比較大的景深,適合拍風景之類的圖片,這樣遠近基本上都能照的很清。但還是推薦大家能看完,了解一下原理

首先我們來談“光圈”,光圈的是一組製作在鏡頭裡面可以活動的葉片,藉由控制光圈的大小,就可以控制光線在一定時間內,進入相機內光量的多寡。一般在拍照的過程中,我們通常都是藉由調整「光圈」與「快門」的大小組合,來完成一張相片的曝光。「快門」我們留到下一堂課中來研究,在這裡要請大家有空時背一下下面的光圈數值:

f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32

上面的光圈數值,是我們一般相機鏡頭上常用的光圈值,其中號碼越小的光圈( 例如f1.4)它的進光量會越大,相對的光圈號碼越大(例如說f22)的進光量反而小。所以一般我們在說大光圈時,就是指號數越小的光圈值,這點初學者時常會搞混。

在每一組鄰近光圈值中,如1.4 與f2兩個光圈差了一格,f5.6與f8兩組光圈間也是差了一格。每一格光圈的進光量都是以倍數成長,例如f4的進光量是f5.6的一倍,f2.8又是f4的一倍,這樣倒算回去,f2.8的進光量就是f5.6的四倍了。其實不會算這個沒有關係,目前你只要知道光圈每一格之間光量的差距是一倍就可以了,另外就是把上面幾個光圈值花點時間記下來。

接下來我們要來談談“景深”,景深所指的是當我們對焦完成之後,在底片上呈現完全清楚(也就是說不會模模糊糊的樣子)的距離範圍。景深的大小與鏡頭焦距的長短、光圈的大小以及攝影的距離有密切的互動關係。通常鏡頭焦距越長(例如說是長鏡頭)、光圈越大、攝影距離越近,景深就會越淺;而鏡頭焦距越短(例如廣角鏡頭)、光圈越小、攝影距離越遠,景深也就會跟著變深。

每一支焦聚、光圈大小不同的鏡頭,它的景深變化都會不一樣。在大部分手動的鏡頭上常會刻有景深表供使用者來判斷,而自動對焦的鏡頭則大多是使用了簡化的景深表。在我們的初級課程中並不教大家如何看景深表,一來是學起來乏味,二來是一般拍照的人真的很少在查這個功能

由於景深對於一張照片的影響非常重要,所以在這個課程中要大家自己體驗一下在使用不一樣的光圈和鏡頭時,會有怎樣的景深變化。在熟悉自己常用鏡頭在景深上變化的表現後,以後拍照才能更得心應手。

首先需要一位模特兒來跟自己配合一下(找自己的親朋好友就行啦,美醜別挑剔,我們現在作的是光圈景深練習課程,不是在拍寫真),然後找個背景較具變化的場地(例如在公園),將相機接上快門線架在三角架上。因為待會我們在使用小光圈拍攝時,快門的速度可能會拉的很慢,如果沒有使用三角架拍攝,可能會得到晃動的畫面。N

接下來準備好一張紙筆來做紀錄用。首先裝上你常用的鏡頭,檢查一下鏡頭光圈值從最大到最小的範圍,然後將它記錄起來。以我們這次的鏡頭為例,從最大光圈f2.8開始、然後是f4、f5.6、f8、f11、f16。

請模特兒就定位之後,我們就要開始拍照了,使用自動相機的人可以把相機切換到「光圈先決」模式。一開始我們從最大光圈開始拍起,然後依序調整光圈,一直拍到最小的光圈為止,一邊拍別忘了一邊要記下你拍攝時使用的光圈值。使用自動相機的人因為可以交給相機來測光,所以只要依序變動光圈就可以了。使用手動相機的人就要自己變化合適的快門值來配合每一段光圈,反正就是先設定好光圈,再尋找可以曝光OK的快門就對了。至於不知道如何使用「光圈先決」、或是不會作正確曝光的人,請翻閱自己相機的使用說明書,裡面都會教你怎么作的。

針對於A610,對應的操作最主要就是AV模式,也就是光圈優先模式,由於是自動對焦,效果是很不錯的,如果再能和手動對焦、微距拍攝相結合,能拍出非常棒的圖片,大家可以按上面的多做一些練習,

數碼課堂第二課:光圈與快門

對於初學者而言,光圈值是很難掌握的,因此幾乎所有的DC都有自動設定功能。客觀而言,這種先進的程式自動曝光能夠使我們輕易地獲得曝光基本正確的照片,但有些時候程式自動曝光並不能滿足我們想要得到的一些拍攝效果,比如我們在強光下想拍攝一幅主體清晰背景模糊的照片時,程式自動曝光的效果往往是主體背景都很清楚,這時人為地設定光圈就顯得非常必要了。

由於DC具有實時顯示的LCD取景器,因此進行人工設定光圈還是比較方便的,只要直接觀察螢幕即可。不過大家需要深刻體會的是,光圈的大小對景深有著至關重要的影響。小光圈可以獲得大景深,突出背景;而大光圈可以獲得小景深,突出前景。然而景深並不僅僅由光圈大小決定,焦距也是非常關鍵的。事實上,光圈的使用並沒有一定的規則,大家還是應該從實踐中多加體會。需要注意的是,通常在拍攝時所說的“加大光圈”是指把光圈的數值調小,將光孔加大的意思。比如從F5.6調大一級到F4.0或更大一級的F2.8等。請大家千萬不要記錯,這是最基本的術語。

快門速度是指控制光線投射到CCD感光器上的時間,快門速度和光圈F值一樣只能表示部分參數。其實,快門與光圈是密不可分的。只有將這兩者配合好,我們才能創作出優秀的照片。譬如,當我們需要大景深時,必須使用小光圈,而此時為了保證足夠的光量,我們必須調低快門速度或者使用大光圈。快門與光圈是相輔相成的。它們之間的關係如下:

光圈 開放<-->縮小

快門速度 快 <----> 慢

景深 淺 <----> 深

把握時機 使用閃光燈

絕大多數的人都認為攝影時只有在光線不足的情況下,才需要開啟閃光燈,其實有很多情況下都需要使用到閃光燈。譬如說逆光拍攝時,若不使用閃光燈,將會造成所拍攝的物體表面曝光不足而背景又曝光過度的情況。此時,必須將閃光燈開啟設定成強制閃光模式進行閃光補光,如此才能達到曝光準確均勻的效果。在室內或是夜晚拍攝人像時,記得要將閃光燈設定成防紅眼模式,以避免照片上人物的紅眼現象。

如果拍攝物或拍攝物附近有玻璃或是金屬等反光的物體時,如無必要應儘量避免使用閃光燈。如果光線太暗必須使用,可以適當增加曝光量進行補償,以避免反光影響閃光曝光的準確性。

色彩的奧秘 白平衡

由於數位相機特殊的成像原理,它在色彩還原方面有著天生的弱點。在螢光燈的房間裡拍攝的照片會顯得發綠,而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍,可能大家都碰到過這種情況吧,其原因就在於白平衡的設定。

如果周圍環境光線不是很複雜的話,我們也可以使用自動白平衡功能。但是如果數位相機和被攝物體一個在明亮處、一個在陰暗處,或者周圍光線照度過低以及過亮時,我們都需要自定義白平衡功能來幫忙。一般支持自定義白平衡的數位相機具有多種預設環境,包含了大多數套用情況。

數碼課堂第三課:ISO值

ISO值:

在傳統相機和數位相機裡面都有這個設定,它是膠片或CCD感光能力的大小。普通家用的膠片一般ISO值是100,這好像一個標準值一樣,在這個值下面,我們基本可以實現各種場合的曝光正確,建議初學的朋友可以使用這個值來進行操作。如果低於100,比如50或更低,那么畫面質量將有所提高,畫面更細膩,適合於拍攝人像或風光靜物等場景,層次非常豐富。低感光度帶來的影像是照成感光時間加長,不得不使用放大光圈或者放慢快門來補充曝光,以達到正確的畫面要求。如果感光度值高於100,比如200,400或更高,那么,膠片畫面的顆粒感就會增強,CCD畫面就有噪點產生,它的好處在於可以選擇更快的快門速度或者更小的光圈,這樣通過縮小進光量來達到正確曝光。這種方式比較適合抓拍運動場面或者動態景物,合理運用可以產生比較特殊的效果。在比較暗的環境下面,提高感光度值也是一個好辦法。

ISO值的運用:

ISO值可以控制曝光量,通常增加一擋ISO值,光圈就可以獲得一擋縮小,或者快門獲得一擋加快,反之亦然。這也是需要根據畫面效果的要求來調整的。當然在一般數位相機來說,高ISO會帶來更高的穩定性和感光度,但是這也不可避免的造成成象效果的降低,比如在ISO50拍攝和ISO200拍攝的同一張樣片來看,ISO的畫面幾乎肯定的是比後者要乾淨,噪點也要降低不少,所以在使用一般DC的人們,在光線不太好的狀態下,選集推薦使用腳架而不是一味的提高ISO來提高穩定性!

攝影的入門技巧

攝影其實是件既複雜又簡單的事情,如果掌握了精髓,就會比較輕鬆。首先介紹的是構圖,構圖是拍好一張照片的第一步,也是最重要的一個步驟。

1. 光線的處理

攝像用光的動態性特點不僅是由攝像的技術要求和造型特點所決定的,它還與不同內容對光線的不同要求有密切的聯繫。在紀實性影像中,如紀錄片、風光片、紀實性專題片等通常要求在不失真的情況下藝術地再現典型環境中的典型光效,注重實景光線的運用,強調真實自然的光效。而藝術類影像的用光比紀實類要複雜而多樣,可以根據需要進行人工處理,但應根據拍攝內容和節目體裁的區別來適度地掌握。

2. 色彩的處理

色彩能夠影響我們的情緒,如拍攝紅色,能讓人有一種喜慶、奔放的感覺,綠色能讓人有一種寧靜、平和的感覺,白色讓人有一種恐怖、死亡的感覺,在拍攝時應根據主題和內容的需要選擇感情特徵明確、相互關係鮮明的色彩,進行恰當、靈活地匹配、組合和運用。

色彩還可以用來表現時間,如紅葉象徵秋意,橘紅的草地告訴我們夕陽正在落山,而奼紫嫣紅則顯示早晨,而且色彩還能烘托視覺要素的表現力,如膚色紅潤表現青春年華。

3. 影調的處理

在影像構圖中搞好明暗配置是非常重要的,當我們在畫面中選擇拍攝對象時,在大面積的亮影調中安置一小塊暗影調,或是在大面積的暗影調中出現一小塊亮影調,都能夠吸引觀眾的視覺注意力,有利於表現所要強調的對象或主體。明暗配置在畫面構圖中還可以用來均衡構圖,如果畫面一側是很濃重的暗調,而另一側是很輕淡的明調,利用構圖適當地調整明暗關係,就能夠改變這種不均衡的情況,使畫面的結構形式穩定、均衡。

4. 線條的處理

在構圖中線條的造型美感在很大程度上取決於它與畫面框架的相互關係。如拍攝同一根旗桿,雖然現實生活中它是筆直地矗立著的,但是在電視螢幕的畫面框架中,它可以居中占滿畫面,也可以靠邊分切畫面,給人的感覺是不一樣的。這就要求您在拍攝過程中要能夠認識和選擇何種構圖下被攝主體的線條形式最佳、最能表現和反映其本質、最能傳達主題思想和創作意圖。

在掌握了構圖以後,我想你離成功就只剩下一點點距離了。不急,最後來看看我們總結的要點,相信你看完以後剩下的只需要多拍多思考,就能創造出絕佳的照片了。

“扎馬步”-避免抖動帶來的危害

三腳架對於菜鳥來說可能是不太常用的配件,即使配置了三腳架的朋友在外出遊玩時也常常不願攜帶,在光線充足的環境下拍攝一般不會遇到快門過低帶來的手持晃動問題,但是在暗環境下如果不使用三腳架輔助拍攝的話,一般的菜鳥都沒有在快門低於1/15秒時“穩如泰山”的功力,這時候相機容易產生抖動,拍出來的照片也就可想而知了。(數位相機快門在低於1/30s拍攝的時候,在LCD顯示屏上會出現“防抖動”的警告標誌)

在沒有三腳架來固定相機拍攝的時候,就要像武林高手那樣學會利用一切方法、地形來達到最穩定的拍攝準備,如果沒有三腳架,就一定要藉助周圍的物體拿穩相機,如靠在樹上、將雙臂放在欄桿或其他固定物體上,這時如果使用具有鏇轉鏡頭(尼康5000,尼康5700,索尼F717,F707等)或者可選擇顯示屏的數位相機(佳能G2、G3,奧林巴斯5050z等)就再好不過,因為就算靠在欄桿上、地上或者牆上,都可以將 LCD朝向自己正面取景,很是方便。 有時候甚至還可以直接把數位相機放置在腰間盆骨凸出的地方進行穩定拍攝。

“高低決策”-如何降低噪點

在拍攝運動物體,或者在暗環境下拍攝,有時候可以採用高感光度設定來進行,在ISO數值高的時候進行拍攝,快門速度比較快,拍攝起來較容易,但是高感光度帶來的一個問題就是畫面的噪點將會增多,實際上這是讓許多數位相機用戶頗感頭痛的兩難問題,感光度低,拍攝不易,噪點少,感光度高,拍攝容易,噪點多。一般來說,採用高感光度拍攝的照片我們都只好縮小解析度進行欣賞,而這時照片上的噪點就沒有那么明顯了,簡單分析這是因為縮小後圖像上的一個像素點是由原先的多個像素合併後得到的,換句話說就是把三個噪點變成一個噪點,這不是很嚴格的解釋,但是可以幫助我們理解這個現象。

因此利用上面談到的這個現象,我們可以直接在數位相機上來解決高感光度拍攝噪點多的困難。不過我們先再來了解一下數位相機噪點產生的原因:在光線照度低的情況下,CCD單元不能感應到足夠的光,在將光信號轉換為電信號後的電流強度比較小,而CCD自身通過的暗電流比例相對增加而產生的,那么可以理解為增加CCD感應到的亮度就可以減少噪點。比如我們把最高像素可達300萬像的數位相機按100萬像素拍,這樣就相當於用3個CCD感光單元當一個用,感光能力相當於增加3倍,圖像噪點也就下降了不少。

每款相機在高感光度設定下按照多少像素拍攝的效果最好,這需要用戶自己實際體驗,我們做個比喻,如果都是在ISO400的設定下,可能200萬像素的數位相機在640×480解析度設定下的拍攝噪點最小,而500萬像素的數位相機在1024×768解析度設定下就能夠獲得很好的效果。

“消除雀斑”-避免日期顯示在照片上

傳統的相機大部分都有日期列印功能便於日後查詢,數位相機也繼承了這個功能。不過照片打上日期後感覺旅遊紀念成分很濃,如果是一幅很美麗的風景照打上日期後就會感覺有點多餘,如果不打日期又害怕以後忘了拍照時間。其實,現在的數位相機都支持Exif信息功能,Exif是包含在照片檔案頭的一段信息,包括了拍攝時的日期時間、光圈、快門、焦距、白平衡、相機型號等詳細拍攝參數,有了Exif信息完全可以不再打日期。數位相機一般可以直接在瀏覽模式下查看該信息,要想詳細查看可以將照片檔案傳進電腦後,用看圖軟體ACDSee 4.0以上版本查看。具體步驟是:先選中想查看的檔案然後點擊檔案“屬性”來閱讀,或者在Windows XP系統下直接查看檔案“屬性”,然後選擇“高級”來查看。

使用數位相機所拍攝的照片,可以使用上圖所示的方法,在ACDSee軟體中就能輕易查詢到這張照片的各種屬性,包括解析度、圖像大小、光圈大小、快門時間、焦距、拍攝時間等等一切信息。

自拍提示用閃光

數位相機大部分都是電子快門,所以一般不會發出聲音,為了方便人們感知快門動作,按快門時都會發出較小的模擬聲響。一般拍照倒沒問題,如果是在噪音比較大的場合用自拍功能拍攝,根本就聽不見快門聲,雖說有自拍指示燈但光線稍亮的環境就不容易看見了,由於不知道什麼時候拍完,也就只能像雕塑一樣多等一會兒。其實,我們可以利用數位相機的強制閃光功能,自拍時將閃光模式設定為強制閃光,這樣看到閃光就知道照過了。不用擔心強制閃光會對照片曝光有影響,因為光線夠的情況下拍照,是否閃光從照片上看是不明顯的,光線不夠的情況下就更應該閃光了。

自拍的時候如果自拍指示不明顯就可以用閃光燈加以說明,如果在光線不足的情況下,就更應該打開閃光燈進行光線補充。

廣角輕鬆拍

許多數位相機鏡頭的廣角都比較小,一般為35-38mm,如果受距離限制必須靠近拍攝時,有時候不能將想拍的景物都攝入畫面,這時我們可以利用數位相機照片便於後期製作的特點,以被攝物為中心偏左偏右各照一張或多張,在電腦上用全景軟體合成為一張照片,其質量再好的廣角鏡頭照的也比不上。目前比較常用的全景軟體有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你對Photoshop熟悉,完全可以用Photoshop。

曝光三絕技

很多朋友剛開始使用數位相機的時候都會遇到這樣的問題,在LCD液晶顯示屏上看到的畫面要比輸出後在電腦上看到的照片明亮得多。由於LCD液晶顯示屏的像素低而且採用的顯示方式要比實際照片亮很多,因此對我們判斷照片的曝光準確度造成困難,在輸入到電腦中後經常會碰到圖像亮度比實際亮度高,或者圖像較暗等情況。實際上對於初學者來說,在進行數碼攝影創作的過程中,曝光的控制是一個需要花功夫掌握的技術。

我們常用的曝光技巧包括以下三種:

曝光補償,ISO感光度調節以及後期軟體輔助修正。一般普通“傻瓜型”的即按即拍的數位相機都具有曝光補償功能,而ISO感光度調節功能不一定具備,在這樣的情況下就可以使用曝光補償和軟體輔助兩種方法,如果是對於準專業級或者專業級的數位相機來說,由於其豐富的手動控制功能,可以通過手動快門光圈的調節來獲得最佳的曝光效果,此外這類數位相機都具有曝光補償和ISO調節功能,因此一般不需要使用軟體輔助修正就可以獲得較好的效果。下面我們就來看看這三大“絕技”。

絕技一 曝光補償

一般情況下,由相機來測定整個畫面的光線亮度,並確定最佳曝光量。然而拍攝白花和雪景等以白色為主的對象時,相機本身會就會錯誤地認為“光量充足”,並自動減小曝光量,這樣拍攝到的畫面就較暗。而拍攝黑色毛線衫等大面積黑對象時,相機同樣不知道毛線衫是黑色的,因此對整體亮度做出測試以後,就認為“光線不足”,接著就會按程式對光線進行調整,將畫面調整到與平時一樣的亮度。結果就導致了圖像要么太暗,要么太明亮。

如果攝影者具有曝光補償的知識,那么就能夠拍攝到亮度和預想一樣的照片。在拍攝女性面部時,稍稍增加曝光補償,可以把面部拍攝得很白淨。而且如果是數位相機的話,由於能夠利用液晶顯示屏對畫面亮度進行確認,因此就能不斷嘗試、拍出更好的效果。

拍攝時,雖然本來希望能拍攝到美麗的櫻花,但由於受到白色天空背景的影響,作為拍攝主體的櫻花顯得很暗。構圖相同的右側的白色的櫻花則曝光正常。

再舉一個例子。本來是希望拍攝傍晚時分顯得非常鮮艷的淡黃色花,但是花朵卻全都表現出粉白的色調。

由於是在傍晚時分,數位相機自動提高了描寫的亮度,因而黃花的色彩沒有表現出來。在這種情況下就要稍稍採取其它的措施。減小補償後拍攝到的效果。雖然葉子和背景變得暗了,但花卻顯得非常鮮艷。

這都是使用數位相機的“曝光補償”功能拍到的照片。儘管相機可以自動調整整個照片畫面的亮度,但是有時卻適得其反,拍出來的照片比我們所看到的要么暗一些,要么又太亮。這時候,攝影者就要在相機上做些設定,這就是“曝光補償”。要以我們所見到的亮度進行拍攝,就要把整個照片加亮(增加補償)、或者減暗(減小補償)。

對曝光作出什麼程度的補償最合適,最終還是要由攝影者本人來決定。如果一邊觀察相機的顯示屏,一邊利用多個補償值多拍幾張,這樣就可以從其中選出效果最好的一張。但有一點是確定的,那就是“什麼時候該加大補償、什麼時候該減小補償”,這最終是由攝影者的眼睛來掌握的。儘管這么說,一般情況下進行什麼樣的曝光補償還是有規律的,原則如下:

△白色和高亮度多的對象,應增加補償

△黑色和昏暗的區域廣的對象,應減小補償

一般來說,相機可將照片的整體亮度自動調整到一定水平。

當拍攝白花和雪景等白色較多的對象時,相機會錯誤地判斷出“光線充足”,並自動拍攝出色調較暗的照片。相反,拍攝黑色毛線衫等純黑的對象時,由於由於相機不知道毛線衫是黑色的,因此檢測整個畫面亮度時會認為“亮度不足”,就會把照片調整到與平時相同的亮度。

這種情況下,攝影者就需要向相機作出“調亮些才好(增加補償)”或“調暗些才好(減小補償)”的指示。

本來是在明媚晨光照射下的窗前,結果拍出來後顯得灰暗。潔白的拍攝對象加上灑滿陽光的背景,這時候需要增加補償。

令人困惑的是該把亮度調整到什麼程度才好,實際上是純黑色毛線衫,但卻拍成了灰色。

儘管將曝光補償設為-2,但是仍然是炭灰色。只好在個人電腦上減暗亮度了。順便提一下,利用個人電腦進行調整時,如果降低亮度,提高對比度的話,針眼是清楚了,但還是不能改變成純黑色。此外,下面再舉一些頗有代表性的場景。

拍攝帶透明感的紅葉時的常用手法是採用逆光並增加補償。即使拍攝的對象不是紅葉,也會依此來設定。這裡使用的是+1補償,顯得稍稍有點過。

夕陽映照下的大海也是需要減小補償的典型場景。周圍黑暗部分更襯托出閃爍燦爛的感覺,將曝光補償設為-1。

曝光補償操作

以三星Digimax 410數位相機為例,曝光補償的設定很簡單,按下選單按鈕,選擇到曝光選項,選擇EV,然後就可以選擇曝光補償值。

絕技二 ISO感光度調節

如我們熟知的傳統相機那樣,ISO感光度表示膠捲對光線的感度,有100、200、400等值。感度值越大越適合用於光線昏暗的場所,但卻會損失色彩的鮮艷度和自然感覺。

在禁用閃光的情況下,將ISO感光度設定成400以後拍攝到的圖像。儘管快門速度為1/14秒並且是手持拍攝,畢竟是快門速度已提高了,抖動就並不明顯。

順便提一下,在對色調和圖像再現要求嚴謹的時候,最好使用ISO感光度為25和64的低感光度膠捲。而為了能夠滿足多種場合使用,經常都使用ISO感光度為400的膠捲,甚至也有使用適合於昏暗場所拍照的ISO感光度為800和1600膠捲的(一次性相機)。

儘管數位相機不用膠捲,但是卻配備了與此相似的機能,也能夠改變它的ISO感光度(有的機種ISO感光度設定不能改變,請自行在數位相機的說明書上確認)。這樣在使用時,當想讓拍攝效果更好的時候,就把ISO設定為100,而在光線不足時就將ISO設定為400。

這裡我們是要防止在昏暗場所中發生手抖,於是將ISO設定成了400。我們以三星Digimax410為例來看看ISO如何調節。

按下選單按鈕,選擇ISO選項,就可以看到三種ISO設定。

ISO感光度提高一倍後,將快門速度提高一倍能進行基本同樣的曝光(鏡頭光圈保持不變)。在上例中,我們把ISO感光度由100提高到了400,是提高了4倍。同時快門速度由1/3秒改為1/14秒,也是加快到了原來的4倍。

絕技三 軟體修正

如果使用的數位相機功能比較低端,就可能沒有曝光補償或者ISO調節功能,如果在這樣的情況下拍攝出來的照片出現曝光不準確的問題,我們可以利用軟體的方式來進行修正。

逆光拍攝人像時,若不使用點測光、補閃燈或是使用反光板補光,人像的臉部常常會曝光不足,變成了一個大黑臉。在PhotoImpact中,我們可以利用圖層和基底影像的相乘倒數運算,來改善這個曝光不足的問題。

因此即是自身的相機沒有曝光補償或者ISO調節等功能,也無需擔心,掌握了以上三種技巧就可以幫助你在數碼攝影拍攝中左右逢源,有手動調節功能的數位相機固然更加方便,傻瓜數位相機同樣可以樂在其中。

從名詞到實際運用 數位相機完全教程

1.拍出來的照片的顏色不對

有的時候,我們經常會發現數碼照片裡面的景物和原來我們眼睛看到的景物的顏色發生了變化,有的時候偏紅,有的時候偏黃。這是怎么回事呢?這主要是由於白平衡沒有調節好的原因。白平衡調節功能的作用和在傳統彩色攝影時加色溫轉換濾色鏡的作用是類似的,目的是達到準確的色彩還原,只是數位相機的色溫不需要在鏡頭上加濾鏡,而是採用電路調整方式,靠電子線路改變紅、綠、藍三基色的混合比例,把光線中偏多的顏色成分修正掉。多數數位相機中都有自動的白平衡調節,這種功能在一般條件下還是比較準確的,但是在一些複雜的條件拍攝下就很難保證了。事實上,我們接觸到的光源一般都比較複雜。所以我們在拍攝的時候一定要養成先觀察周圍的環境,拍照之前就把白平衡調節好的習慣。有一些數位相機中的白平衡調節有自調模式,一般用上面一個矩形的小方塊,下面兩個小三角的符號來表示。這種模式的白平衡調節是讓你將相機對準拍攝現場白色的物體,然後半按下快門,此時,相機會自動記錄這種光線下白色的狀態,依據這個數值,就可以在接下來的拍攝中正確的對色彩進行還原了。我建議大家在相機有這種白平衡調節模式的條件下使用它,多數情況下,它更為精確。

2.拍出來的照片是虛的

這主要可能是有幾個因素造成的。首先,由於數位相機的快門延遲時間比較長,所以人的手就不容易拿穩,這是拍出來的影像就會是虛的,原因就是在於手的抖動。一般來講,人手的抖動可以忽略不計的情況是在快門度和焦距成倒數關係,以及比這個速度更快的時候。所以在光線不是很好,速度較慢的時候,我們最好藉助角架或者固定不會動的物體來固定相機。其次,照片是虛的還可能是由於焦點沒有選擇好的原因。很多時候,我們只注意到了將要拍的景物放在取景框裡面,而忽略了將焦點對準要拍的主體,那么照片上的情況就會是主體不實。再次,就是主體的位置發生了移動,由於數位相機的快門較慢,造成從按下快門到拍攝完成所用的時間相對較長,此時主體就很容易發生了位置的移動,在這種情況下拍出來的照片也會是虛的。解決以上問題的方法,一個是利用和藉助固定不動的物體來固定相機,另外一個就是可以平舉相機,使相機隨著拍攝的物體一起移動,這樣,照片中雖然背景是模糊的,但是主體卻是清晰的。後邊的方法經常用於拍攝移動較快的物體,例如車子等等。

3.拍好的照片上有很多小點

這種情況多數出現在夜景的拍攝中。這是由於感光度高造成的。就是我們所說的照片中的噪音。要知道感光度(ISO)的數值越高,畫面的質量就會越粗糙,感光度的數值越低,畫面就會越細膩。但是,感光度意味著對光的敏感度高,所以,在弱光拍攝的時候,我們常常要選擇高感光度,那么,如果相機本身的降噪系統不好的話,就會造成畫面上出現噪音的情況。想要避免這樣的情況,我們就需要人為地將感光度調的稍低一些,然後用相對較長的曝光時間來補償光線的進入,這樣,拍出來的照片就會有層次,而且質量有保證了。當然,前提是,你需要帶上三腳架。

4.拍出來的照片過暗或者過亮

這往往是由於曝光沒有控制好的原因造成的。首先我們應該知道曝光量和什麼有關係,才能進而正確的對它進行控制。它主要和以下因素有關:

A.和物體本身反射光的能力有關係。不同的物體對光的反射是不同的。我們來想像一下從煤店中的一隻黑色的貓到雪地上的一個玻璃的牛奶瓶子,它們之間又怎樣的差異呢?

B.照明。這就和光源的強度有關係了,光照強,自然需要曝光時間短;反之亦然。

C.膠片的感光度。感光度低表示對光的敏感度相對弱,需要的曝光時間相對長;感光度高表示對光的敏感度高,需要的曝光時間相對短。但是高感光度容易帶來的是很難避免噪音,就是畫面上會出現很多粗糙的顆粒。

那么,我們怎么來曝光才能將所有的物體儘可能正確的還原到感光材料中去呢?

這就需要我們掌握以下幾個常識:

a.調整光圈:前面已經反覆的強調了,光圈越大,進光量越大;光圈越小,進光量越小。

b.調整速度:速度越快,進光的時間越短,進光亮越小;反之亦然

c.測光方法:一般來講,我們要對被攝體進行測光,相機會提示給你所需要的光圈和速度。按照這個數字來曝光,所得到的照片應該是一張色調是灰色的照片。那么,無論是照片中的黑色還是白色都還原成18%的灰,在攝影中,叫做“中級灰”。但是我們平時遇到的情況是很少會拍一些純黑或者純白的物體,那么這樣的曝光就是沒有任何問題的。如果你遇到了有黑色或者白色的物體,那么也好辦。比如像拍雪景,你可以先對著你的手半按下快門,也就是對自己的皮膚進行測光,然後再對種你要拍的雪按下快門,那么雪就是白顏色了。原因在於,相機對你的手進行了測光,由於我們的皮膚就接近於中級灰,所以比皮膚白的雪就自然還原成了比會灰色更亮的白色。又例如,一個人的衣服是黑色的,我們也可以利用同樣的方法,先對自己的皮膚進行測光,然後再拍攝。我們假想,如果再拍雪景的時候,使用雪本身來測光的,那么照片上手是什麼顏色呢?你可以去試試看,不一定是雪,白色的反光能力強的物體都可以。現在相機的側光方式一般有中央重點平均測光、點測光。

d.此外,數位相機中一般都提供了+/-2ev檔的曝光補償,當你感覺照片的曝光不對的時候可以通過加減曝光補償來進行調節。由於所拍物體處於不同的環境光線下,因此如何正確控制曝光則至關重要。閃光燈、反光板等自然非常有用,正確恰當使用曝光補償則是另一種有效的途徑。EV值稱曝光值,它反映的是光圈大小和快門速度的組合。EV值與景物亮度及膠片感光度也相關。通俗地說,膠片感光度越快,被攝物越明亮,則EV值就越大,相應的這時就要用小光圈及快速曝光。曝光補償是為了讓拍攝者對相機測光所確定的曝光“量”進行修正、調整,從而得到適宜於主體正確表現的準確曝光。曝光補償量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3、等加以表示,“+”表示在測光所定曝光量的基礎上增加曝光,“-”表示減少曝光,相應的數字為補償曝光的級數(EV)。

其實,只要是用過膠捲相機的人,對用數位相機拍攝應該都有一定的了解,例如對焦、曝光、感光值等兩種相機都是互通的,筆者在此不作詳談。今天我與大家探討的是數位相機內置的場景模式的運用。

一般而言,數位相機都提供了多種場景拍攝模式,即相機內預先調節好光圈、快門、焦距、測光方式及閃光燈等參數值,以便於那些經驗不足的用戶拍出有一定質量保證的數碼相片。可是,大家是否利用好這些場景模式進行拍攝呢?我看未必。相當一部份朋友使用的是數位相機的AUTO(自動)模式,而在特定的拍攝環境中,其相片質量當然難以保障。因此,筆者在下文總結出9種常見的數位相機場景模式及其拍攝技巧,供大家參考。

1、人像模式

用途:此模式主要用來拍攝人物相片,如證件照。數位相機會把光圈調到最大,做出淺景深的效果。而有些相機還會使用能夠表現更強膚色效果的色調、對比度或柔化效果進行拍攝,以突出人像主體。

技巧:在這種拍攝環境下,大家只需注意取景和構圖等問題。如果在室內拍攝並使用閃光燈,應打開數位相機的防紅眼功能。另外相機與目標之間應保持一段距離,最好在遠處再用變焦(Zoom)放大功能拉近目標拍攝。

2、風景模式

用途:拍攝風景名勝時,數位相機會把光圈調到最小以增加景深,另外對焦也變成無限遠,使相片獲得最清晰的效果。

技巧:注意的地方不多,大家只需注意環境光線,例如不要讓陽光直射鏡頭。而在日落等環境下可能要自己手動調節白平衡。

3、全景模式

用途:拍攝超寬幅度的畫面(如山脈、大海)時,數位相機會在每張相片後留出多餘位置,幫助攝影者連續拍攝多張風景相片,再組成一張超寬的風景照。

技巧:拍攝時需用一些較明顯的地方(如建築物)作為銜接標記,使拍攝下一張相片時更容易結合。建議大家使用三腳架拍攝,以保證畫面穩定和對位準確。

4、夜景模式

用途:夜景模式一般有兩種,前者使用1/10秒左右的快門進行拍攝,從而有可能導致曝光不足。而後者則使用數秒長的快門曝光時間,以保證相片充分曝光,相片畫面也會比較亮。上述兩種都使用較小的光圈進行拍攝,同時閃光燈也會關閉。

技巧:首先,拍攝夜景時應使用三腳架;另外,最好採用Timer延時模式觸發快門,因如果用手按可能會移動到相機。

5、夜景人像模式

用途:在夜景中拍攝人物(如逛燈會),數位相機通常會使用數秒至1/10秒左右的快門拍攝遠處的風景,並使用閃光燈照亮前景的人物主體,閃光燈通常會在快閃關閉前被觸發。

技巧:大家最好使用三腳架,另外注意一下目標和閃光燈之間的距離,避免前景目標過亮的問題出現。

6、燈光模式

用途:此模式與夜景模式相似,快門會在數秒後關閉以獲得足夠曝光(就像膠捲相機的B門一樣)。

技巧:拍攝技巧和夜間模式相同。

7、逆光模式

用途:在一些背光的環境下使用,即主體的背後有較強的光線。相機會採用重點測光以增強曝光的準確性、並增加EV值以避免主體過暗,有些相機還會使用閃光燈進行補光。

技巧:應先把焦點放在主體上並半按快門不放,再移動相機向其他地方構圖。同時拍攝者要注意光源,如果遇到太強的光線,應換個位置拍攝。

8、動態模式

用途:用來拍攝高速移動的物體,數位相機會把快門速度調到較快(1/500秒),或提高ISO感光值。

技巧:拍攝時如果光源不足,可能無法鎖定高速移動的圖像,所以最好在陽光下使用此模式。

9、微距模式

用途:用來拍攝細微的目標如花卉、昆蟲等等,數位相機會使用“微距”焦距,並關閉閃光燈。

技巧:在微距拍攝模式下,要注意目標和數位相機之間的距離最少應為相機說明書中標明的微距拍攝距離(如4cm),否則會出現無法對焦的問題。而且大家還應注意光源,不能使目標太暗,最好使用三腳架拍攝。

不知道大家對於我們周圍事物的細節感不感興趣,有的時候我發現,其實攝影裡面微距拍攝是一種非常有意思的拍攝模式。它真正可以體現出相機的清晰度和被拍攝事物最真實的一面。往往利用微距,我們可以把一些看上去平平凡凡的花花草草,乃至於各種生靈都拍的生動起來。這次我們的數碼攝影完全寶典就來好好談談用數位相機進行微距攝影的一些方法和技巧。

學會用眼睛當鏡頭

當我們那起相機準備攝影的時候,千萬不要只是把取景器當作是觀察事物的工具,要學會把自己的眼睛訓練的有鏡頭的感覺,只有這樣,我們才能夠準確的把握住我們所要拍攝的東西。在進行微距拍攝之前,我們首先要學會的就是仔細、盡心的觀察各種各樣的事物,不要急於按下快門。所謂的微距,說白了久是離得很近的去捕捉畫面,顯然,捕捉到的畫面一定是某一種物體的某一個細節。那么,只要我們覺得有可以用近鏡頭表現的部分就不要放棄。其實尋找這樣的事物並不難,只要它身上的某一個部分具備某一種特點就沒有問題。這個特點可以是形狀、顏色、神情、狀態等等,所以說不僅花花草草可以用微距來表現,萬物都可以。

器材要求

1、相機或者鏡頭有微距功能。一般來講,數位相機的鏡頭是不可以更換的,只有少數比較專業的數位相機可以。那么,對於不可以更換鏡頭的數位相機來講就要求機身裡面具備微距拍攝功能,一般用英文字母micro和小花的圖形表示。對於可以更換鏡頭的數位相機來講,一般要求所配的鏡頭本身具備微距拍攝的功能。

2、最好具備點側光模式或者中央重點側光。這是由於所要拍攝的對象的方位較小,需要準確的測光以便進行準確的曝光。

3、相機本身比較輕便或者配三腳架。由於在進行微距拍攝的時候最容易因為手動而使畫面變虛,所以為了確保畫面的清晰,最好選用輕便的數位相機或者穩當的三腳架。

4、焦距和放大倍率。焦距的選擇是一個很嚴肅的問題,也是微距攝影最先需要解決的問題,焦距的選擇應該和放大倍率放在一起考慮:DSCN0087.JPG

花草、靜物:50-100mm左右比較合適,放大倍率1/8到1/4就可以;

昆蟲、小動物:100-200mm左右比較合適,放大倍率在1/4到1/2,1/1更好。

對於微距鏡頭來說,最重要的是實際工作距離的大小以及放大倍率。

5、光圈不一定要很大。不要認為光圈放大就會有很明顯的景深。在微距拍攝中,本身就會產生很鮮明的景深效果,就不一定需要大光圈了。

拍攝過程中的幾個重要細節

1、將變焦推到廣角端在進行拍攝。這是針對於不可以更換鏡頭的數位相機來說的。和傳統相機必須用長焦端拍攝微距相反,數位相機拍攝微距需要將變焦調節到廣角,然後選擇微距的拍攝模式,靠近物體進行拍攝。只有這樣才可以對較準確快捷。DSCN0613.JPG

2、注意拍攝時的光線。我們來主要說說光位的用法:

(1)順光。也叫做“正面光”,指光線的投射方向和拍攝方向相同的光線。在這樣的光線下,被攝體受光均勻,景物沒有陰影,色彩飽和,能表現豐富的色彩效果。但景物缺乏明暗反差,沒有層次和立體感。我個人不是很喜歡用這樣的光線,照片好像平鋪直敘,不生動。

(2)逆光。也叫做背光,光線與拍攝方向相反,能勾勒出被攝物體的亮度輪廓,又稱輪廓光。逆光下的景物層次分明,線條突出,畫面生動,拍出的照片立體感和空間感強。因此,逆光最適合表現深色背景下的深色景物,是一種較為理想的光線。

我們常常用它來捕捉剪影,效果不錯。

3)側光。是指光線投射方向與拍攝方向成大於0度小於90度角的光線,側光下的物體,明暗反差好,具有立體感,色彩還原好,影紋層次豐富,而其中又以45度的側光為最佳,因為它符合人們的視覺習慣,是一種最常用的光位。

(4)頂光。是指光線來自被攝體的上方。頂光下,景物的水平面照度大於垂直面照度,缺乏中間層次,拍景物、人物顯得沒有生氣,是一種不夠理想的光線。但對於老頭兒、老農婦等特殊人物發黑的眼窩、突出的顴骨、刀刻的皺紋很有表現力。

(5)低光。是指從地平面剛升起或將落下的太陽光線,主要來自早晨和黃昏。低光下拍出的景物十分生動,很有生氣,而且這種光線色溫低,呈暖紅色調,具有特殊的色彩效果,是一種較理想的光線。

(6)散射光。也叫做假陰天光線,照度平均、光線柔和,光比小,色差小,在被攝體上沒有明顯的投影。這種光宜表現恬靜美好的生活、純情的少女和天真的兒童。

3、注意拍攝角度。首先,攝影方向是指照相機與被攝對象在照相機水平面上的相對位置,也就是我們通常說的前、後、左、右或者正面、背面、側面。當我們要開始拍照的時候,總是首先選擇攝影點,也就是選擇攝影方向。確定了方向之後再確定攝影的角度。攝影方向發生了變化,畫面的形象特點和意境也都會隨之改變。

正面拍攝:

正前方拍攝有利於表現對象的正面特徵,能把橫向線條充分的展現在畫面上。這種正面的拍攝容易顯得莊嚴、靜穆的氣氛以及物體的對稱結構。拍人像的時候,也可以看到人物完整的面部特徵和表情,有親切感。正面拍攝,由於被攝對象的橫向線條容易與取景框的水平框線平行,同時如果主體畫面面積很大,則容易被主體橫線封鎖,使我們的視線沒有辦法縱深伸展。這樣的構圖會顯得呆板、缺少立體感和空間感。

背面拍攝:

背面拍攝是相機在被攝體的正後方。這種方向拍攝常常用於主體人物的畫面,可以將主體人物和背景融為一體。背景中的事物就是主體人物所關注的對象。背面拍攝不重視人物的表情,但是很注重人物的姿態來表現內心,主要是形象語言。

正側面拍攝

這指的是正左方或者正右方。這種方向適用於表現人物或主體有獨特地方的時候。一是有助於突出人物的正側面輪廓和線條。在拍攝主體人物之間感情交流的時候,可以將兩個人的舉動和神情生動的表現出來。

斜側方向拍攝

這就是我們通常說的左前方、右前方以及左後方、右後方。這種方向拍攝的特點在於使被攝體的橫向線條在畫面上變為斜線,使物體產生明顯的形體透視變化,同時可以擴大畫面的容量,使畫面生動活潑。

其次我們來說說拍攝的角度問題。它是照相機與被攝對象在照相機垂直平面上的相對位置。或者說在攝影方向、距離固定的情況下,照相機與被攝對象之間的相對高度。由於相對高度的不同,便形成了平、仰、俯三種不同的拍攝角度。

平攝:

就是照相機和被攝體在同一個水平線上進行拍攝。這個時候的被攝對象不容易變形,特別是平攝人物活動的場面,使人感到平等、親切。拍攝自然景物的時候,地平線的處理很重要。我們為了強調上下對稱,可以把地平線放在中間的位置。但是一般情況下,應該避免地平線平均分割畫面的情況,因為那樣做的話,遠景和近景將壓縮在中間一條線上,畫面平淡、呆板。

仰攝

這種情況時,照相機低於被攝對象向上拍攝。有利於突出被攝體高大的氣勢,能夠將樹這樣的向上生長的景物在畫面上充分的展開。利用貼近地面的仰攝還能夠用於誇張運動對象的騰空、跳躍等動作。仰拍人物的時候要注意的就是,臉部比較胖的人儘量不要這樣拍。

俯拍

就是照相機高於被攝體向下拍攝。這個角度就好像登高望遠一樣,眼下由近至遠的景物在畫面上由下至上能充分平展開來。有利於表現地平面上的景物層次、數量、位置等等,能夠給人一種遼闊、深遠的感受。

4、刻注意LCD裡面景深的變化。往往一個好的景深表現可以使得一張照片生動起來。而在我們按下快門之前的取景的時候,我們要時時刻刻注意LCD裡面所展現出來的畫面的景深變化,具體的選擇就要根據每個人不同的審美來確定了,無論不希望畫面的哪一個模糊都要考慮到為拍攝主體服務就可以了。

5、儘可能的使用三腳架。

6、可以選取多種拍攝主題。我們經常看到的微距攝影一般是表現花草蟲魚的,其實我們不妨試試看拍攝人物,微距攝影是適合一些事物的。

7、很好的選取焦點。在進行微距拍攝的時候最不能忽略的就是焦點的選擇,我們應該把焦點放在最能夠表現事物特徵、最出彩的部分上。

攝影是光影結合的藝術,但是如何將光運用好實在是一件非常困難的事,現在大多數相機都是自動測光、自動對焦相機,所以相機的自動測光是非常重要的環節。那么究竟什麼是測光呢?簡單的說,相機的光圈是控制相機通光量的元件,而快門則控制著曝光長短,只有正確的控制通光亮,才能保證相機正常曝光,膠片或者數位相機的CCD感測器能清晰的成象而不會出現欠曝或者過曝的情況。雖然現在大多數數位相機拍攝的圖片都可以通過後期數字暗房處理來調節曝光,但是對於過曝過渡的圖片,暗部細節和層次已經全部丟失,如果要想調節回來也比較困難,而如果是欠曝嚴重的照片,修正曝光後則會出現較多的噪點,細節也會有所損失,所以儘量讓拍攝的照片擁有正確的曝光,是我們拍攝數碼照片的前提之一。數位相機大多提供了多種測光方法可供選擇,如何選擇又是一件讓人頭疼的事,這裡我就分析目前常見的幾種在數位相機中出現的測光方式,希望能對您日後的拍攝帶來一定的幫助。

相機自動測光的原理

相機自動測光是如何實現的呢?其實原理非常簡單,相機自動架設所測光區域的反光率都是18%,通過這個比例進行測光隨後確定光圈和快門的數值,光圈和快門是有相關聯繫的,在同樣的光照條件下,光圈值越大,則快門值越小,而如果光圈值越小,快門值則越大。18%這個數值來源是根據自然景物中中間調(灰色調)的反光表現而定,如果取景畫面中白色調居多,那么反射光線將超過18%,如果是全白場景,可以反射大約90%的入射光,而如果是黑色場景,可能反射率只有百分之幾。標準灰卡是一張8×10英寸的卡片,將這張灰卡放在被攝主體同一測光源,所得到的測光區域整體反光率就是標準的8%,隨後只需要按照相機給出的光圈快門值去拍攝,拍攝出來的照片就會是曝光準確的。如果整個測光區域的整體反射率大約18%,就像我們上面說的背景以白色調為主,這時如果之按照相機自動測光測定的光圈快門值來拍攝的話,拍攝得到的照片將會是一張欠曝的照片,白色的背景看起來會顯得發灰,如果是一張白紙的話拍攝出來的就會變成一張黑紙了。所以,拍攝反光率大於18%的場景,需要增加相機的EV曝光補償值,具體補償的EV值則需要根據具體情況再分析了,此時經驗就顯得非常重要。反之,如果拍攝反光率低於18%的場景,例如黑色的背景,拍出的照片往往會過曝,黑色的背景也會變成灰色。所以,拍攝反光率低於18%的場景,需要減少EV曝光,這就是我們常說的“白加黑減”的原理。

如果相機支持手動設定曝光補償,則可以通過這個方法解決,如果相機不支持這個功能,那么可以設定在相機的手動檔,記錄下相機用自動檔第一次測光得到的光圈快門數值,隨後切換到M檔,通過適當增減快門速度來實現曝光補償的目的。

什麼是TTL測光?

在許多相機的規格表中我們都能看到一個常見的名詞“TTL測光”,這個“TTL測光”究竟是什麼含義呢?“TTL測光”的英文全文是Through The Lens,意思是通過鏡頭,用在測光這裡就是表示這是一種通過相機鏡頭測量光線的方法,簡稱為“TTL測光”。

“TTL測光”技術起源於1964年,當時人們外出拍攝時都需要攜帶一塊測光表,先測光之後再設定相機的光圈值以及快門值,隨後進行拍攝,整個過程比較煩瑣。而“TTL測光”正好解決了這個問題。在拍攝時,攝影師半按快門,相機啟動TTL測光功能,入射光線通過相機的鏡頭以及反光板折射,進入機身內置的測光感應器,這塊測光感應器和CCD或者COMS的工作原理類似,將光信號轉換為電子信號,再傳遞給相機的處理器運算,得到一個合適的光圈值和快門值。用戶完全按下快門,相機按照處理器給出的光圈值和快門值自動拍攝。“TTL測光”最大的優勢就是,“TTL測光”得到的通光量就是標準底片的曝光參數,如果相機前面加裝了濾鏡,“TTL測光”得出的測光數值和不加濾鏡時是不同的,用戶此時不需要根據相機加裝的濾鏡重新調節曝光補償,只需要直接按下快門拍照即可。

大多數的數位相機或傳統傻瓜相機,大多數都具備這幾種測光方式:中央平均測光、中央局部測光、點測光以及評價測光。這幾種測光方式基本可以應付目前所有的拍攝,但是在影樓以及一些專業場合或者廣告拍攝,攝影師依舊依賴測光表的數值來進行拍攝。

相機測光模式

大多數的數位相機或傳統傻瓜相機,大多數都具備這幾種測光方式:中央平均測光、中央局部測光、點測光以及評價測光。這幾種測光方式基本可以應付目前所有的拍攝,但是在影樓以及一些專業場合或者廣告拍攝,攝影師依舊依賴測光表的數值來進行拍攝。

一、中央重點平均測光(或簡稱:中央平均測光)

中央平均測光是採用最多的一種測光模式,幾乎所有的相機生產廠商都將中央平均測光作為相機默認的測光方式。中央平均測光主要是考慮到一般攝影者習慣將拍攝主體也就是需要準確曝光的東西放在取景器的中間,所以這部分拍攝內容是最重要的。因此負責測光的感官元件會將相機的整體測光值有機的分開,中央部分的測光數據占據絕大部分比例,而畫面中央以外的測光數據作為小部分比例起到測光的輔助作用。經過相機的處理器對這兩格數值加權平均之後的比例,得到拍攝的相機測光數據。例如尼康的相機採用的就是中央重點平均測光,尼康相機的中央部分測光占據整個測光比例的75%(這個比例各家品牌不同而有所差異),其他非中央部分逐漸延伸至邊緣的測光數據占據了25%的比例。在大多數拍攝情況下中央重點測光是一種非常實用、也是套用最廣泛的測光模式,但是如果您需要拍攝的主體不在畫面的中央或者是在逆光條件下拍攝,中央重點測光就不適用了。

中央重點測光是一種傳統測光方式,大多數相機的測光算法是重視畫面中央約2/3的位置,對周圍也予於某些程度的考慮。對於習慣使用中央重點測光的攝影者,用這種方式測光比使用多區評價測光方式更加容易控制效果。

適用拍攝用途:個人旅遊照片,特殊風景照片等。

二、中央部分測光(或稱:局部測光)

中央部分測光和中央平均測光是兩種不同的測光方式,中央平均測光是以中央區域為主其他區域為輔助的測光方式,而中央部分測光則是只對畫面中央的一塊區域進行測光,測光範圍大約是百分之三至百分之十二進行測光。中央部分測光模式是適合一些光線比較複雜的場景,此時需要得到更準確的曝光,採用中央部分測光可以得到拍攝主體準確曝光的照片。中央部分測光可針對一些特殊的惡劣的拍攝環境套用,能更加確保相機處理器計算出畫面中央主要表現對象部分所需要的曝光量。在舞台、演出、逆光等場景中這種模式最為合適,不過由於分割測光(矩陣測光)模式的興起,這種模式現在已經逐漸較少在相機中出現了。而佳能是堅持採用中央部分測光(局部測光)的廠商,一直到最新推出的EOS 30V膠片相機以及EOS 20D數碼單眼相機中都設計了9%區域範圍的局部測光,這可以讓沒有點測光功能的相機在拍攝一些光線複雜條件下的畫面時減小光線對主體的影響。

局部測光方式是對畫面的某一局部進行測光。當被攝主體與背景有著強烈明暗反差,而且被攝主體所占畫面的比例不大時,運用這種測光方式最合適;在這種情況下,局部測光比第一二種測光方式準確,又不象點測光方式那樣由於測光點太狹小需要一定測光經驗才不容易失誤。

適用拍攝用途:特定條件下需要準確的測光,測光範圍比點測光更大時。

三、點測光(SPOT)

中央平均測光(中央重點平均測光)雖然可以充分的表現整個畫面的光線反應,但是也有許多不足之處,例如需要精準的小範圍物體曝光準確時,中央平均測光(中央重點平均測光)就不那么好使了,即使是中央部分測光(局部測光)有時範圍也有些大。為了克服這些不足之處,一些廠商研發出此種點(SPOT)測光模式來避免光線複雜條件下或逆光狀態下環境光源對主體測光的影響;點測光的範圍是以觀景窗中央的一極小範圍區域作為曝光基準點,大多數點測相機的測光區域為百分之一至百分之三,相機根據這個較窄區域測得的光線,作為曝光依據。這是一種相當準確的測光方式,但對於新手來說,卻不那么好掌握,怎樣去區別一個測光點,變成了一個需要學習的技巧,錯誤的測光點所拍出來的畫面不是過曝就是欠曝,造成嚴重的曝光誤差。由於點測光的技巧,還可以用在日益盛行的數字相機微距拍攝時大放光彩上,這樣可以讓微距部分曝光更加準確。因此喜愛微距拍攝者必須盡力學好這種測光方式,初步可以選則畫面中的中間小區域來作為測光基準點。點測光在人像拍攝時也是一個好武器,可以準確的對人物局部(例如臉部、甚至是眼睛)進行準確的曝光。

點測光只對很小的區域準確測光,區域外景物的明暗對測光無影響,所以測光精度很高,其用途主要是可對遠處特定的小區域測光。掌握這種測光方式一是要求攝影者對所使用相機的點測特性有一定了解,懂得選定反射率為18%左右的測光點,或能對高於或低於18%反射率的測光點憑經驗作出曝光補償。點測方式主要供專業攝影師或對攝影技術很了解的人使用。點測方式使用不當會添亂。

適用拍攝用途:舞台攝影,個人藝術照,新聞特寫照片等。

四、評價測光(或稱分割測光)

評價測光(或稱分隔測光)測光方式是一種比較新的測光技術,出現時間不超過20年,最早由尼康(Nikon)公司率先開發這種獨特的分割測光方式。評價測光(或稱分隔測光)測光方式與中央重點測光最大的不同就是評價測光(或稱分隔測光)將取景畫面分割為若干個測光區域,每個區域獨立測光後在整體整合加權計算出一個整體的曝光值。最開始推出的評價測光(或稱分割測光)一般分割數比較少,例如尼康是將測光區域分割為八個部分,各自獨立測光後通過相機的中央處理器以及內建數據區域測光功能,佳能、美能達、賓德等品牌的相機也都有類似的測光模式設計,區別僅在於測光區域分布或者分析算法不同。例如佳能頂級機器上設計的21區域TTL測光準確並且快速,這不僅僅依賴於相機本身的硬體性能,還和相機的處理能力以及數據分析算法關係緊密。

多區評價測光是目前最先進的智慧型化測光方式,是模擬人腦對拍攝時經常遇到的均勻或不均勻光照情況的一種判斷,即使對測光不熟悉的人,用這種方式一般也能夠得到曝光比較準確的片子。這種模式更加適合於大場景的照片,例如風景、團體合影等等,在拍攝光源比較正、光照比較均勻的場景時效果最好,目前已經成為許多攝影師和攝影愛好者最常用的測光方式。

適用拍攝用途:團體照片,家庭合影,一般的風景照片等。

上面介紹了測光的原理以及幾種常見的測光方式,希望能給大家在實際拍攝中帶來幫助,不過實際拍攝中受到物體色彩、各種光源以及自然界的光影都會影響到相機的測光精度。什麼情況下需要進行曝光補償?正補償還是負補償,這些都需要您根據實際情況以及經驗來判斷。多拍片,多看片,多理解,希望大家都能拍出自己滿意的照片。

數位相機的曝光準則

數位相機已經走入普通家庭,並且得到了很消費者的喜愛,但很多人經常為所照出的圖片不清晰而“頭痛”,這是數位相機對曝光的要求而引起的。

相機曝光上也有許多常見的數字和約定俗成的東西,這裡就曝光調節來談談這些“準則”。為什麼有時候儘管快門速度、光圈以及ISO感光度都不相同,但拍攝效果卻基本上一樣呢?這是因為快門速度、光圈和ISO感光度三者之間存在以下的關係。

快門速度提高一倍(比如,快門速度從1/2秒變換到1/4秒),鏡頭通光量就會減少一半。快門速度習慣上都呈倍數關係,按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。

慣用的光圈F值按順序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。大體上是按2的平方根成倍增加的。而且,F值的數字每增加一檔,就和快門速度提高一倍時一樣,通光量將會減少一半。

為什麼F值的序列顯得如此沒有規律呢?這是由於F值是鏡頭焦距除了以光圈孔徑得到的數字。比如,將光圈值由4變為8,那么光線通過的孔徑就變成了一半。這時光線通過的面積是與其直徑的平方成正比的,於是就為原來的1/4。如果將光圈由4變成5.6,那么光線通過的孔徑就為原來的1/2平方根,這時光線通過的面積是1/2平方根的平方、即是原來的1/2,通光量就減半了。

ISO感光度上的常用數字有100、200、400、800。如果感光度增加一倍,通光量即使減半也能夠用同樣曝光量曝光。

如今大多數數位相機都配備有“曝光補償”功能。將曝光補償設定成+1檔,就意味著快門速度減慢一半,或者光圈增大一倍。實際上,使用程式模式的時候,相機會從光圈和快門速度兩方面進行調節,以使通光量翻倍。

如上所述,通過改變快門速度、光圈、ISO感光度及曝光補償,就能夠控制照片適正曝光。對於上文出現的很多數字,只要記著它們之間的相互關係,在實際拍攝的時候靈活運用就行了。

[攝影技巧]了解光的特性 進行完美拍攝

簡 介

每一種藝術形式都有它自己特有的表現手段。攝影家的表現手段是光,如果沒有光,他們就會像雕塑家沒有粘土或者畫家沒有顏料那樣一事無成。

雖然攝影藝術在150多年的發展歷程中,總是追隨著繪畫、文學等藝術形式之後而形成自己不同的流派與風格,特別別是近50年裡,未來主義攝影、荒誕派攝影、剪輯派攝影、立體泥攝影等等,都可以在形式上找到與姊妹藝術相通的地方,但是,它們畢竟還是有所不同的。原因之一是攝影家充分發揮攝影獨特的造型手段——光的語言。通過光,形成了他們自身的造型方式,決定了畫面的表述意圖;通過光,不僅區別於其他姊妹藝術,同時在攝影家之間,也產生了他們各自的藝術風格。

富有創造性的攝影家們常說,對光的認識是攝影家藝術才能中最重要的組成部分。光本身是以多種不同的形式表現的,攝影家可以從中選擇最合適的形式來達到特殊的目的。光的這些形式是可以控制的,它們可以被用來在照片上明確地表現特定的被攝體的特性、概念和情緒。在攝影家能夠充分利用光的巨大潛力以前,他們必須對光加以分析,了解光的各種特性,使自己熟悉光的各種作用和用途。

美國攝影家A·法寧格指出,對攝影家來說,光具有強度、質量和顏色三個主要性質。首先是強度。光的強度可以從亮到暗,這一點適用於任何光源。例如,在無雲的天氣里,中午的日光非常強,在風沙瀰漫的天氣里,光線昏暗。夜間可以說沒有光。人工光源的強度,則隨著燈的瓦數不同而有所變化。

法寧格認為,明亮的光線給人一種耀眼、明快和嚴肅的感覺,暗淡的光線常常表現憂鬱、寧靜和含蓄的情緒。照明強度的這種差別,會在照片上以三種不同的方式表現出來:被攝體的明暗度,被攝體的反差範圍,彩色照片的被攝體的色彩再現。

在照明強度很高時,被攝體顯得比較明亮、鮮明、反差較大,色彩顯得比照明強度低的光線情況下更加鮮艷。如果攝影家善於抓住和珍視被攝體上這種不同的變化,他就可以運用適當強度的光,更好地突出特定的被攝體的特性。重要的是,照明的這種特性,要在照片上表現出來。有些攝影家往往認為非常明亮的光線會使被攝體顯得太刺眼,強光部分太亮,陰影部分漆黑一片,因而人為地降低這種反差,製作出相對來說反差較低的照片,結果完全缺乏特殊照明條件下那種典型的特點。例如,平爐出鋼的場面,熾熱的鋼水明亮耀眼,以至於除了黑白色之外,眼睛什麼也看不見。

種景色的戲劇性效果。敏感的攝影家遇到這種題材,會完全拋開他所學過的關於用光的種種清規戒律,而只去考慮如何表現鋼水熾熱和耀眼的印象:通過強調照明的特點,加強反差,運用剪影和光暈效果,設法抓住這一生動的場面。

光的第二個性質是其不同的質量。光可以是從灼熱的光源發出的直射光,如不受雲霧遮擋的日光,從聚光燈、攝影燈和閃光燈發出的直射人工光;或者是從被照射物體表面反射的散射光,如霧天或陰天的日光,從牆壁、天花板或其他反射光的物體表面反射出來的人工光;或者是在灼熱的光源前加上柔光器形成的散射光。

直射光強烈耀眼、反差大,能造成清晰突出的陰影。經過反射形成的散射光比較柔和,反差小,能造成灰色、模糊的陰影,或者根本沒有陰影。當然,在這兩者之 間還有無數的過渡階段。實踐表明,直射光造成的陰影部分,可以隨著光源與被攝體位置的變化,或者攝影者與光源的位置的變化而變化。這種明影能夠因其形狀、式樣和所占部位的大小,加強或削弱被攝體的特性。反射光能表現出被攝體的形狀,並能細膩和自然地再現出它的原貌,而與被攝體和光源的相對位置關係不大。因此,法寧格指出,直射光要比散射光更難於成功地運用,因為運用不當,結果反而更糟。但是,如果正確運用,它會使攝影家拍出對比強烈、具有黑白圖案效果的生動畫面,遠遠勝過用散射光取得的效果。

法寧格提出的光的第三個性質是色彩。他指出,那些一心從事色彩再現的彩色攝影家必須明確,照明的顏色(它的色溫)要和彩色膠片要求的色溫一致。例如,清晨和傍晚的光線就不太適合日光型膠片,用這種膠片拍出的照片要比眼睛看到的景物偏黃或偏紅。此外,室外陰影處的日光通常多少有些偏藍。

美國攝影家阿瑟·戈德史密斯認為,光有兩種特性:客觀性和主觀性。攝影者有必要兩者兼顧。所謂客觀性光線,是指電磁波光譜中窄頻帶的一段,能使我們看見並記錄下影像。然而,戈德史密斯指出,在為正確曝光而準確測量這種光的同時,用好主觀性光線,把它作為攝影的創造性因素,也同樣不容忽視。主觀性光線,是能使我們對感情產生反應的光。

如今,曝光控制——對客觀性光線的通入量的控制——已隨著照相器材的逐漸精密而成為一種內在的自動過程。但是,在攝影中作為主觀成分的光,與今天複雜的曝光控制系統毫不相干。它所涉及的主要是人和極為豐富的題材,這對任何嚴肅的攝影家來說,都是至關重要的。

戈德史密斯指出,要認識和掌握上述特性,運用好光線,對攝影家來說,只會觀察是不夠的,還必須會感受。攝影觀察,是指深入地了解光在被攝體上產生的確切實在的效果。這就需要一種特殊的視覺的敏感性,“那臨近黃昏的夕陽,如何顯示出沙丘的質感;明亮多雲的天空中受薄雲籠罩的照明,是如何柔化臉上的皺紋;一盞聚光燈,如何能引起人們的注意力;或者,直接的閃光是怎樣一掃周圍光線的細 微差別,而把它自身平淡生硬的光線加入畫面……”對此,攝影家必須與之協調一致。戈德史密斯認為,提高你對光線的敏感性的一種方法,是學習攝影大師對光線如何作出反應。

一些浪漫主義的,甚至注重追求情節的攝影家喜歡深色,如尤金·史密斯那樣。在他的攝影中,能使陰影產生力度。但是,他很注意細部,甚至在最黑的部分,史密斯也總是設法保留細節和層次。而對於亨利·卡蒂埃—布勒松來說,光是一種微妙的成分,它能顯示冷色高調、銀灰色的中調和柔和的黑色。此外,留心觀察當代彩色攝影家的用光也是有益的。在埃利奧特。波特的森林影像中,照射在樹幹和苔蘚覆蓋的岩石上的光,既柔和又有滲透力。與此成鮮明對比的是,亞歷克斯·韋布用熱帶炎炎烈日創造出深沉的、繪畫般的陰影效果。利貝卡·布萊克則為她的情意綿綿的幻想作品,創造出像夢幻一樣的光。

總之,攝影家是用客觀性的光線,把影像留在膠片上,但影像的質量如何,則要依靠光線的主觀性。攝影家手中的照相機,會忠實地記錄下他清楚看到的,並且深深地感覺到的事物。

如何用好DC中的測光模式

稍微高級一些的數位相機,大都擁有多種測光模式。不同的測光模式是為了滿足攝影實踐中不同曝光需要而設定的,作為攝影者只有真正了解和運用它們的不同特性,才可滿足不同的拍攝需要。

儘管市場上數位相機有多種測光模式,但只要真正熟練地掌握1~2種測光模式,了解相機的測光原理,就能對付日常生活中大多數拍攝題材的需要。下面我們就對數位相機之中常見的測光模式做一個詳細的講解。

常見的測光模式

平均測光

這是數位相機中最主要的測光模式,幾乎所有的DC都內置有該模式。也有部分相機將平均測光稱為“矩陣測光”,例如尼康數位相機將它最多分為256個區域,相機對取景框內的畫面作全面分析後會自動得出一個平均比較科學的測光讀數,以保證曝光準確。

偏重中央重點測光

這種模式比平均測光要更精準些。因為一般攝影者在拍攝時常常會將主體安排在畫面中間,因此該模式針對此特點,從整個畫面測量照度,但將測量重點放在位於取景器中央的一塊區域,相當於傳統單眼相機裂像對焦圓大小,由於以中間為主,同時適當兼顧周圍環境亮度,具有很強的實用性。

點測光

點測光是一種更加精確的測光模式,它的測光大約只測畫面中之2%~3%的面積,不考慮周邊環境亮度,因此可確保攝影者完全按照自己選擇的某個具代表性的“點”來測光曝光,所以能滿足嚴格的曝光要求。

此外還有些比較特殊的測光模式,比如AF模式,它將對焦點作為測光點,攝影者在完成對焦的同時也完成了測光,這對抓拍動體時比較有利。不過這種功能在一般普及型數位相機上比較少見。不過,再先進的機器也是沒有思維的工具,而且相機永遠無法真正理解攝影者對某個對象的曝光意圖。因此對攝影者而言,只有真正針對相機不同的測光特性來使用,才能確保捕捉到最佳曝光,獲得高質量的數碼照片。

平均測光模式適用條件

平均測光模式的特點是在拍攝時相機測光曝光系統根據具體情況作多點取樣, 然後測算出整個畫面所需的最適合的平均曝光量, 以確保最後獲得準確曝光。從實際拍攝的角度分析,平均測光模式主要適合拍攝畫面反差比較正常的內容,適合於被攝主體與背景沒有強烈反差對比,亮度差異相對平和的對象。下面我們不妨通過樣片來具體分析平均測光模式的套用。

下面的圖1就是比較典型的亮度相對均勻的場景,像一排排粗大的香幾乎布滿了畫面,而且天空和地面的亮度也相對比較協調,所以使用平測光模式可以得到比較準確的曝光。一般來說,平均測光模式最適合的內容是順光、側光下的風景、人物特寫、中景、團體照等,也適合拍攝一般人物室內或室外活動場景等該模式在一般情況下都可正常發揮作用,尤其是拍攝順光,前側光以及陰天或大面積亮度比較均勻的場景時都非常有效。

相對於平均測光模式而言,中央重點測光和點測光的測光範圍更小,曝光效果也更加精確。但是許多攝影初學者也正是因為掌握不好測光位置,影響到拍攝效果。下面我們就通過拍攝樣張來具體說明如何用好這兩種測光模式。

中央重點平均測光模式

中央重點平均測光模式是一種非常可靠的測光方式,幾乎在所有的拍攝題材中都適用。概括而言,拍攝那些既需表現主體,同時又需兼顧整體曝光量的內容,就需要選擇偏重中央平均測光系統。

中央重點平均測光模式在實踐中有較高的實用價值,這是由於該模式在主要考慮中間部分曝光的同時也兼顧了背景,而在日常生活攝影、新聞攝影、風光攝影、廣告攝影以及其他攝影實踐中,主要表現對象大都往往在中間。所以在實踐中,無論是拍攝背景與主體有一定反差的內容還是拍攝主體與背景亮度較一致的場景,採用此種測光模式來測光拍攝,基本上都可確保萬無一失。

點測光模式

我們一般所說的“點測光”是一個適合要求較高的專業攝影人士需求而設計的模式,主要為了對付特殊拍攝條件下的測光需要。該模式在測光和拍攝時,測光系統只測量取景範圍中3%的面積,完全不考慮周圍其他背景的曝光需要,因此有經驗的攝影者利用它能預測到最後照片的實際影調效果。

要用好“點測光”模式,有一個重要前提,就是攝影者得知道被攝對象中什麼位置是適合選為“點”而且作為測游標準。

中央重點平均測光模式在拍攝逆光對象時也比較合適,下面圖2由於處於側逆光位置,而其周圍的草地因為受到光線照射,亮度比較高,而逆光站立的狼影調稍深,與周圍背景相比有一定亮度差異,用平均測光模式拍攝,狼有可能會出現曝光不足。而用點測光的話,巴西狼的亮度也偏低,其複雜的現狀容易影響測光曝光的準確性,利用中央重點平均測光模式,恰好實現了以中間為主要對象曝光,也適當兼顧了周圍草地的曝光,總體效果還是令人滿意的。

在所有測光模式中,只有點測光才能真正解決體積較小的主體在極亮或極暗背景前的準確曝光問題。例如下圖3由於襯托在顏色比較深的水中,周邊亮度和主體的亮度比較懸殊,如果按照平均亮度拍攝就比較容易出現曝光過度,由於斑頭雁恰好是中等亮度的對象,利用點測光直接對斑頭雁測光曝光,最後就得到了較理想的影調還原。

還我本色!玩轉數位相機的白平衡

在數位相機拍攝過程中,很多初學者會發現螢光燈的光在人看起來是白色的,但用數位相機拍攝出來卻有點偏綠。同樣,如果是在白熾燈下,拍出圖像的色彩就會明顯偏紅。人類的眼睛之所以把它們都看成白色的,是因為人眼進行了修正。如果能夠使相機拍攝出的圖像色彩和人眼所看到的色彩完全一樣就好了。但是,由於CCD感測器本身沒有這種功能,因此就有必要對它輸出的信號進行一定的修正,這種修正就叫做白平衡。

所以,白平衡控制就是通過圖像調整,使在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。 簡單地說白平衡就是無論環境光線如何,仍然把“白”定義為“白”的一種功能。顏色實質上就是對光線的解釋,在正常光線下看起來是白顏色的東西在較暗的光線下看起來可能就不是白色,還有螢光燈下的“白”也是“非白”。要更深入了解白平衡,我們還得來學習一下色溫的知識。

色溫是攝影領域的一個重要部分,但有很多攝影愛好者根本就不知道其真正的含義。在一般讀者眼中,色彩和溫度是風牛馬不相及的兩碼事,而在攝影領域,光源總是根據它們的色溫來定義。色溫的單位是開爾文。和華氏溫度、攝氏溫度一樣,開爾文也是溫度的一種計量單位。色彩和開爾文溫度的關係起源於黑體輻射體(對它加熱直到它發光),在不同溫度下呈現的色彩就是色溫。當這個黑色物體受熱後開始發光時將變成暗紅色,如果繼續加熱就會變成黃色,然後是白色,最後就會變成藍色。這種色溫現象在日常生活中非常普遍,相信人人都對它再熟悉不過了。萬里無雲的藍天的色溫約為10000 K,陰天約為7000~9000 K,晴天日光直射下的色溫約為6000 K,螢光燈的色溫約為4500 K,鎢絲燈的色溫約為2600 K,日出或日落時的色溫約為2000 K,燭光下的色溫約為1000 K。

色溫從低到高的變化規律如下:

紅——橙——黃——白——藍白

色溫對於數位相機而言就是白平衡的問題,這也是很多攝影愛好者比較頭疼的環節。在各種不同的光線狀況下,目標物的色彩會產生變化。在這方面,白色物體變化得最為明顯:在室內鎢絲燈光下,白色物體看起來會帶有橘黃色色調,在這樣的光照條件下拍攝出來的景物就會偏黃;但如果是在蔚藍天空下,則會帶有藍色色調。在這樣的光照條件下拍攝出來的景物會偏藍。為了儘可能減少外來光線對目標顏色造成的影響,在不同的色溫條件下都能還原出被攝目標本來的色彩,就需要數位相機進行色彩校正,以達成正確的色彩平衡,這就稱為白平衡調整。

現在的數位相機都有白平衡感測器,一般位於鏡頭的下面。白平衡機構會試圖把白色製成純白色。如果這個最亮的部分是黃色,它會加強藍色來減少畫面中的黃色色彩,以求得更為自然的色彩。數位相機只要在拍攝白色物體時正確還原物體的白色,就可以在同樣的照明條件下正確還原物體的其他色彩。

現在數位相機白平衡的調整一般具有4~5種模式,因廠家的不同而稍有差異,但差別不大。在佳能的數位相機上,一般分為自動、白天、陰天、白熾燈、螢光燈等模式。在白天模式下,數位相機的白平衡功能會加強圖像的黃色,當你在晴天的室外拍攝時,可以把白色平衡功能設定在白天模式;如果在室內拍攝,要根據室內燈源來進行設定,一般有鎢燈和螢光燈兩種,在螢光燈模式下白色物體會出現藍色色彩。而在鎢燈模式下,數位相機的白平衡功能則會加強圖像的藍色。如果誤把白色平衡設定在白天模式,畫面顏色會變得太黃。

照片受拍攝場所的光線影響很大。白平衡就是指對此進行調節的一種功能。在自動模式下顏色不自然時,根據拍攝場所的光線,選擇“白天”、“鎢燈”、“螢光燈”等模式進行拍攝會得到更好的效果。如果需要更逼真的色彩,則可以通過手動設定。

除了自動和手動白平衡以外,一些高級點的數位相機還提供了“白平衡包圍“功能。一般來說,該功能就是使用不同的白平衡模式一次拍攝3張照片,一張正常、一張偏藍、一張偏紅,這樣就可以讓用戶進行對比選擇,使得拍攝更加靈活。

室內和室外模式,只是針對晴天陽光充足時的室外和用60W左右鎢絲燈泡照明的室內,這兩種具有代表性的光線色調條件下的白平衡調整,並不能代表全部的室內和室外環境下的白平衡調整,並不具備普遍意義。因此,在一些特殊色溫環境下的拍攝,還是靠手動來調整白平衡。

比如:在拍攝紅紅的夕陽時,對著藍色的參照物手動調節白平衡,可以拍攝出充滿溫暖氣氛的畫面。而如果把數位相機的白色平衡設定在自動位置,數位相機會把夕陽的溫暖色溫誤判成室內,因而會補償畫面的藍色,並減少紅色,把夕陽原有的溫暖氣氛完全破壞了。相反,以紅色的參照物手動調節白平衡,可以拍攝出的藍色的冷色調畫面。

在超出自動白平衡調節範圍的光線條件下,需要使用手動白平衡調節方式。進行手動調節前需要找一個白色參照物,如純白的白紙—類的東西,有些數位相機備有自定義白平衡功能,這樣只要對著白紙就可以進行白平衡的調整了。操作過程大致如下:1.把數位相機變焦鏡頭調到最廣角(短焦位置);2.將白紙放置好;3.白平衡調到手動位置;4.把鏡頭對準晴朗的天空,注意不要直接對著太陽,拉近鏡頭直到整個螢幕變成白色;5.按一下白平衡調整按鈕直到取景器中手動白平衡標誌停止閃爍,這時白平衡手動調整完成。

通過手動調節白平衡還可以獲得某些特殊效果,通過色溫的調節可以獲得一些偏色的效果。

一般來說,數位相機的白平衡功能能夠滿足大多數情況的使用,讀者在進行拍攝創作的過程中要不斷實踐,根據自己相機的特色和拍攝環境加深對白平衡調節的了解,充分利用數位相機的優勢就能夠獲得滿意的照片,即使白平衡效果不滿意也不用擔心,電腦後期處理也能夠為您解除這些後顧之憂的。

“白天”模式: 由於辦公室內是日光燈源,所以照片有些偏紅

“鎢燈”模式: 進行了大量的藍色補償,造成整個照片藍藍一片

螢光燈模式:白平衡就比較準確

使用自動模式,天空變藍

將白平衡設為“陰天”模式,則晚霞變紅。

怎樣拍攝清晰的照片

造成影像模糊的原因

初學攝影者都知道,要拍攝一張清晰的照片,一般須做到:採用較高速度的快門,將光圈由最大口徑縮小四級;要有大量光線照射到被攝對象上面,被攝對象要保持靜止不動;三腳架要放穩,按快門時動作要輕等等。然而,即使注意了這些,很多有經驗的攝影師仍覺得拍出的照片不夠清晰。一些攝影家也認為,拍攝動態照片,最難掌握的是照片的清晰度。那么,造成影像模糊的原因究竟有哪些呢?

英國攝影家D·林奇指出:“攝影最有趣的特徵之一,在於它是綜合了多種因素,一個因素總是影響著另一因素。就影像清晰度來說,曝光組合的選擇就能影響消晰度。當討論到影像清晰度時,很多攝影者首先想到的是聚焦問題。然而,林奇卻認為:“照片之所以不清晰,除了聚焦這一因素之外,還有一系列其他的因素。如被攝體的移動、相機的震動、鏡頭的污染、景深不夠、曝光過度、光滲、顯影過度、膠片或鏡頭上有潮氣等等。

具體來說,造成影像模糊主要有以下幾個因素:

一是由於拍攝動體題材時快門速度太慢,結果造成影像虛動。動體動作越快,快門速度越慢,影像模糊得越厲害。美國攝影家凱普勒曾介紹了鑑別是否由運動導致照片中影像模糊的方法:“在照片中,如果部分景物模糊,尤其是某些形成一定角度的部位似乎更明顯,那么,調焦不是主要原因,而是運動造成的。如果僅僅是主體模糊,而主體又是活動著的、搖晃的(如野外擺動著的樹或花)或運動著的物體,那么這種模糊現象就是主體運動造成的。凱普勒告誡攝影者:“不要以為使用了1/125秒的速度就能像某些表格上說明的那樣能足以抓住動體,除非你使用高速閃光燈,否則,不可能把動體拍攝得像靜物一樣清晰。即使用l/1000秒拍攝奔跑著的足球運動員,在放大了的照片上,其清晰度也不如這個球員站著不動時的照片。”

當然,如果用足夠快的快門速度,還是能把任何動體拍攝清晰(此時,拍攝者的反應也要相當快)。這裡,關鍵是要注意運動者與相機所成的角度。例如,要拍攝5米以外一個正在跑步的人,如那人跑步的速度是3米/秒,且方向與拍攝者的視線.(即相機的方向)成90o角,那么,使用50mm鏡頭,便須使用1/3500秒的快門速度·拍攝。這樣呈現在照片上的影像模糊範圍(可容許的不清晰程度)將是0.03mm左右,相當於35mm單鏡頭反光相機景深表所採用的標準。然而大多數的相機都沒有這樣快的快門速度,補救的辦法是將你的視線與拍攝對象之間的角度減為30。,這樣只要使用1/1750秒的快門拍攝,就可得出同樣的清晰效果;如再將視線與拍攝對象之間的角度減為10。,那么只要使用1/500秒快門就夠了。當然拍攝時要同時兼顧其他使照片清晰的要點。

D·林奇歸納出了拍攝較為清晰的動體照片必瑣注意的三點:一是動體的速度不是太快;二是如果動體的速度很快,那么不要使運動成為相機前的橫向運動;王是如果動體是快速橫向運動,那么就用最快的快門速度,拍攝距離要儘可能遠一點。林奇對於這三種情況認為:第三種可能用途最小,因為出現在膠片上的影像可能太小;第二種也許既能產生清晰的影像,又能表現動感;第一種要取得好的效果,大概不會有問題。

造成影像模糊的第二個原因是焦點不實,或者說被攝體處在焦點之外。相機調焦不當,就會使拍攝的景物模糊,甚至整個畫面沒有一處清晰的地方,在被攝體的各部分之間沒有明確的分界線,並使強光區域的四周發虛。

以下幾種情形往往會導致焦點不實:

1.由於粗心、匆忙而造成調焦不準或沒有調整焦點。這種缺點隨著經驗的增加是不難加以克服的。

2.由於視力的障礙導致焦點不準。對於視力不佳的攝影者來說,最好是在取景器上安裝視力調整鏡片。

3.對自動對焦的相機使用不當。一般這類相機的自動焦點是對準畫面的中心區域的,如果拍的是兩人握手的畫面,那么焦點往往會從兩個人的中間對到遠處的背景上去,結果主體反而不清楚了。解決的辦法是把取景器的自動對焦區域對準拍攝對象,或者運用相機上的自動對焦記億鎖。 ‘

有人甚至認為自動對焦相機根本靠不住,尤其是那類不可更換鏡頭的“自動對焦”袖珍相機。因為據相機設計入土透露的信息表明,這種相機幾乎沒有一架能自動對焦。它們只能完成區域對焦;一般鏡間快門相機使用的自動對焦系統分被動式和主動式兩種。被動式自動對焦系統的基本原理是比較被攝物體的相位或分析其反差;主動式自動對焦系統是在曝光前由相機發射出一束紅外線,遇到物體後反射回來,再由相機讀取,並據此控制鏡頭的移動。早期的“自動對焦”鏡問快門相機,多數有4個對焦點,加上這類相機常用的廣角鏡頭,景深本來都很大,因而基本能獲得足夠的清晰度。但是,要相機精確地對焦在被攝物體的平面上,只能靠運氣。在大多數情況下,只能滿足於對焦在景深範圍之內。較新式的鏡問快門相機,通常設有多於4個(有的多至8個以上)的對焦點,這樣,取得較佳畫面清晰度的可能性也越大。然而,如果希望隨時都取得極銳利的清晰度,恐怕仍會大失所望

造成影像模糊的第三個原因是相機在拍攝時因持握不穩而產生振動,結果即使是靜止的被攝體也會表現得模糊不清。一般來說,手的顫動速度大約是每秒5mm,頻率是每秒約20個循環以下;移位的範圍是0.25mm,而如果手部左右顫動,跋卷也會左右移動,使用1/250秒快門,移動的範圍只是0.02mm,問題還不大,但如使用1/125秒快門,移動的範圍也倍增,就會影響照片的清晰度。因而,練習持穩相機或使用三腳架,是拍得清晰照片的一個重要因素。

此外,有人認為氣流也是影響照片清晰度的一個因素。如透過氣流拍攝,會使影像不清晰,遇到此種情形應該設法避開。大氣霧霜也會使照片缺乏反差效果,反差低的照片,也會給人一種欠清斷的感覺。反之,一張高反差的照片,邵使對焦略有不實等,也會給人較為清晰的感覺。因而稍微提高反差效果,也能在視覺上提高照片的清晰程度。

據有人分析,另一影響照片清晰程度的因素是來自膠片。這裡不是指膠片的微粒效果或感光程度,而是指膠片在曝光時是否保持平直和靜止不動。如果鏡頭景深小的話,膠片稍有彎曲,照片中影像就會顯得模糊。研究表明,如果35mm膠片放在膠捲盒內已有一小時以上,而很快將膠片拉卷並曝光,膠片最有可能變得彎曲。如能將膠片再拉卷十下才開始曝光,膠片便不會變得彎曲。當然,如時間許可,最好是拉卷好膠片後相隔一段時間再開始拍攝,膠片便會更平直。另一方面,使膠片在曝光時保持靜止不動也很重要。照片曝光時要注意不要讓拇指靠在卷片扳手上,以免手指的壓力使膠片位置移動。一般膠片在拉卷後常會略微回彈,此時按快門,照片便會顯得不清晰。用自動卷片相機連續拍攝的照片,後幾張往往不如第一張來得清晰,就是這個道理。

廣角鏡

即wide angle,又叫短焦鏡頭。廣角鏡因焦距非常短,所以投射到底片上的景物就變小了擴闊鏡頭拍攝角度,除可拍攝更多景物,更能在狹窄的環境下拍攝出寬闊角度的影像。

變焦

鏡頭的另一個重點在變焦能力,所謂的變焦能力包括光學變焦(optical zoom)與數碼變焦(digital zoom)兩種。兩者雖然都有有助於望遠拍攝時放大遠方物體,但是只有光學變焦可以支持圖像主體成像後,增加更多的像素,讓主體不但變大,同時也相對更清晰。通常變焦倍數大者越適合用於望遠拍攝。光學變焦同傳統相機設計一樣,取決於鏡頭的焦距,所以解析度及畫質不會改變。數碼變焦只能將原先的圖像尺寸裁小,讓圖像在lcd螢幕上變得比較大,但並不會有助於使細節更清晰。因此購買數位相機時,我們往往建議大家留意光學變焦的倍數。目前中端相機普遍都有3倍左右的光學變焦,不過也有具超長變焦功能的產品,例如10倍光學變焦的機種。

光學變焦

是依靠光學鏡頭結構來實現變焦,變焦方式與35mm相機差不多,就是通過攝像頭的鏡片移動來放大與縮小需要拍攝的景物,光學變焦倍數越大,能拍攝的景物就越遠。如今的數位相機的光學變焦倍數大多在2倍-5倍之間,也有一些碼相機擁有10倍的光學變焦效果。家用攝錄機的光學變焦倍數在10倍~22倍,能比較清楚的拍到70米外的東西。使用增倍鏡能夠增大攝錄機的光學變焦倍數。

數字變焦

即digital zoom,實際上是畫面的電子放大,把原來ccd影像感應器上的一部份像素使用"插值"處理手段做放大,將ccd影像感應器上的像素用插值算法將畫面放大到整個畫面。通過數碼變焦,拍攝的景物放大了,但它的清晰度會有一定程度的下降,有點像vcd或dvd中的zoom功能,所以數碼變焦並沒有太大的實際意義。目前數位相機的數碼變焦一般在6倍左右,攝像機的數碼變焦在44倍-600倍左右,實際使用中有40倍就足夠了。如果變焦倍數不夠,我們可以在鏡頭前加一增倍鏡。如果拍攝的視角小,可以相應的加一廣角鏡。

程式式自動曝光

程式式自動曝光是電子技術與人工智慧相結合的產物,採用這種方式曝光時,相機不但能根據光線條件算出合適的曝光量,還能自動選擇合適的曝光組合

超焦距

由於鏡頭的後景深比較大,人們稱對焦點以後的能清晰成像的距離為超焦距。傻瓜相機一般就利用了超焦距,利用短焦鏡頭在一定距離之後的景物都能比較清晰成像的特點,省去對焦功能,所以,一般低檔的傻瓜相機並不能自動對焦,只是利用了超焦距而已。正如前面所說的,"清晰"不是一個絕對的概念,超焦距範圍內的景物並非真正的清晰成像,由於不在對焦點上,肯定是模糊的,,只是模糊的程度一般人能夠接受而已,這就是傻瓜相機拍攝的底片不能放大得太大的原因。

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對比度

對比度指的是一幅圖像中明暗區域最亮的白和最暗的黑之間不同亮度層級的測量,差異範圍越大代表對比越大,差異範圍越小代表對比越小,好的對比率120:1就可容易地顯示生動、豐富的色彩,當對比率高達300:1時,便可支持各階的顏色。但對比率遭受和亮度相同的困境,現今尚無一套有效又公正的標準來衡量對比率,所以最好的辨識方式還是依靠使用者眼睛。

光圈

光圈是一個用來控制光線透過鏡頭,進入機身內感光面的光量的裝置,它通常是在鏡頭內。表達光圈大小我們是用f值。

光圈f值 = 鏡頭的焦距 / 鏡頭口徑的直徑

從以上的公式可知要達到相同的光圈f值,長焦距鏡頭的口徑要比短焦距鏡頭的口徑大。完整的光圈值系列如下:

f1, f1。4, f2, f2。8, f4, f5。6, f8, f11, f16, f22, f32, f44, f64

這裡值得一題的是光圈f值愈小,在同一單位時間內的進光量便愈多,而且上一級的進光量剛是下一級的一倍,例如光圈從f8調整到f5.6,進光量便多一倍,我們也說光圈開大了一級。對於消費型數位相機而言,光圈f值常常介於f2.8 - f16。,此外許多數位相機在調整光圈時,可以做1/3級的調整。

光圈及快門優先

進階級以上的數位相機除了提供全自動(auto)模式,通常還會有光圈優先(aperture priority)、快門優先(shutter priority)兩種選項,讓你在某些場合可以先決定某光圈值或某快門值,然後分別搭配適合的快門或光圈,以呈現畫面不同的景深(銳利度)或效果。

光圈先決曝光模式

由我們先自行決定光圈f值後,相機測光系統依當時光線的情形,自動選擇適當的快門速度(可為精確無段式的快門速度)以配合。設有曝光模式轉盤的數位相機,通常都會在轉盤上刻上’a’字母來代表光圈先決模式(見圖四)。光圈先決模式適合於重視景深效果的攝影。

由於數位相機的焦距比傳統相機的焦距短很多,使鏡頭的口徑開度小,故很難產生較窄的景深。有部份數位相機會有一特別的人像曝光模式,利用內置程式令前景及後景模糊。

焦距

如果你在相機的英文規格書上看過"f =",那么後面接的數碼通常就是它的焦長,即焦距長度。如

"f=8-24mm,38-115mm(35mm equivalent)",就是指這台相機的焦距長度為8-24mm,同時對角線的視角換算後相當於傳統35mm相機的38-115mm焦長。一般而言,35mm相機的標準鏡頭焦長約是28-70mm,因此如果焦長高於70mm就代表支持望遠效果,若是低於28mm就表示有廣角拍攝能力。

"可對焦範圍"則是焦長的延伸,通常分為一般拍攝距離與近拍距離,相機的一般拍攝距離通常都標示為"從某公分到無限遠",而進階級設計的產品則往往還會提供近距離拍攝功能(macro),以彌補一般拍攝模式下無法對焦的問題。有些相機就非常強調具有支持1公分近拍的神奇能力,適合用來拍攝精細的物體。

景深

在進行拍攝時,調節相機鏡頭,使距離相機一定距離的景物清晰成像的過程,叫做對焦,那個景物所在的點,稱為對焦點,因為"清晰"並不是一種絕對的概念,所以,對焦點前(靠近相機)、後一定距離內的景物的成像都可以是清晰的,這個前後範圍的總和,就叫做景深,意思是只要在這個範圍之內的景物,都能清楚地拍攝到。景深的大小,首先與鏡頭焦距有關,焦距長的鏡頭,景深小,焦距短的鏡頭景深大。其次,景深與光圈有關,光圈越小(數值越大,例如f16的光圈比f11的光圈小),景深就越大;光圈越大(數值越小,例如f2.8的光圈大於f5.6)景深就越小。其次,前景深小於後後景深,也就是說,精確對焦之後,對焦點前面只有很短一點距離內的景物能清晰成像,而對焦點後面很長一段距離內的景物,都是清晰的。

初學攝影常見失誤18例

在攝影實踐中,經驗不足的初學者,常會出現一些失誤。筆者把初學者常見的18種失誤分別列出,並簡要分析失誤原因,提出防止方法,供初學者參考。

1、用廣角鏡頭拍出的照片四角發黑

主要是由於閃光燈覆蓋面與廣角鏡頭的視場角不匹配。老式閃光燈設計的閃光覆蓋面大都只能與35mm的小廣角鏡頭配套,28mm廣角鏡頭的視場角比35mm鏡頭大12度,因此使畫面四周受不到光而發黑。防止的辦法有二條,一是在燈光上加散光罩,使閃光成為散射光,以擴大覆蓋面;二是用白紗布蒙住燈頭,讓光線散射,使整個畫面都能均勻受光。

2、 畫面影調模糊

在排除了相機無故障和手震等原因後,就要檢查鏡頭是否被灰塵覆蓋或被污漬染塗。如遇到這種情況,切忌用嘴吹或毛巾擦。套用吹氣球吹去鏡頭上的塵土,再用鏡頭刷拂去雜物,最後用鏡頭紙擦拭,使鏡片明亮如新。如仍有汗漬、指紋和油垢,就要送相機維修店用鏡頭清潔液仔細清除。

3、 主體人物模糊,背景清晰可辨

有兩種可能,一是手動對焦相機對焦時,焦點沒有對著主體或是主體對焦後,在構圖中又移動了位置,未重新對焦,使主體不在景深範圍之內;二是使用自動對焦相機時,沒有按快門“鎖定”焦點再重新構圖,使焦點在構圖中向別處飄移。

4、 團體合影照片前幾排清晰,後幾排模糊

凡是多排合影照,要保證每個人影像清楚,就要做到三點:一是選擇性對焦。五排人合影,選擇第二排的對焦;七排人合影,選擇第三排人對焦。二是光圈不要設定太大,一般以f4-8為宜,以保證有足夠的景深。三是快門速度不要低於1/60秒,以免有人頭部轉動使影像發虛。

5、 膠捲沒有曝光

主要原因有二:一是傍軸取景相機拍攝時忘記揭鏡頭蓋,取景器中景物清晰,但成像光線沒有進入鏡頭,膠片沒有感光。二是手動卷片的135單眼相機裝片不到位,卷片時沒有注意看暗盒片軸是否在相應轉動。由於片頭滑脫,搬動卷片把手時,雖然快門上了弦,計數器照常計數,但膠片在暗盒中紋絲未動,計數器雖顯示36張拍完,實際上沒有一張膠片感光。

6、照片四角有黑影

主要原因有二:一是遮光罩與鏡頭焦距不匹配。把50mm標準鏡頭的遮光罩用於28mm焦距的廣角鏡頭就會阻擋進入鏡頭的光線。因標頭的視場角為47度,而28mm廣角鏡頭的視場角為75度。二是用28mm廣角鏡頭拍攝時,原已在鏡頭上戴有一塊UV鏡,如再戴一塊偏光鏡的話,由於偏光鏡是兩片玻璃疊合而成,框線很厚,再加在UV鏡的框線,必然遮擋進入鏡頭的光線,使照片四角發黑。用廣角鏡拍攝時如需用偏光鏡,一定要先卸下UV鏡後再裝偏光鏡,才能使畫面均勻受光。

7、 影調死白或晦黑,缺乏影紋層次

無論照片是黑白或是彩色,只有曝光準確,才能獲得明快的影調和豐富的層次。照片死白是曝光過度;照片晦黑是曝光不足。機內測光系統是按18%的中灰反光率設計的,它可以使大多數景物曝光準確,色彩還原,但遇到某些特殊光線或景物,就需要在測光的基礎上進行修正。如拍攝雪景如不增加1.5-2級曝光量,白雪就會成為灰白色;如拍攝煤炭,如不減少1.5-2級的曝光量,黑色煤炭就會變成深灰色。因為無論多么高級的相機,也沒有思維功能,只會把一切景物千篇一律地按反光率為18%的中灰色調處理。

8、 用電子閃光燈攝的照片仍然曝光不足

原因有二:一是光圈設定過小。閃光燈的閃光速度一般都在1/1000秒以上,快門已失去控光作用,主要*光圈大小控制曝光量。沒有自動檔的閃光燈拍照,要先計算光圈係數 。二是閃光燈電力不足。新買的閃光燈要經過十餘次的充、放電,讓燈內電容活躍後再正式使用。舊閃光燈充電信號燈點燃只充了70%,在點燃10秒鐘後才能真正充滿電能,供正常使用。

9、單眼相機用閃光燈拍出的照片,有半幅畫面是黑影

這是由於單眼相機的簾幕快門與閃光燈不同步所致。單眼相機用閃光燈拍照,要注意相機的閃光同步(各相機速度不同)。

10、 人像照片背景清晰艷麗,人物臉膛昏黑

一是逆光拍攝時使用了平均測光,又沒有對人物面部補光;二是背景明亮(雪景、沙漠、海灘),使用了內測光推薦的數據進行曝光,背景曝光適度,人物曝光不足。對此有三種辦法解決:一是用閃光燈對人物進行補光;二是在測光的基礎上加大1-2級曝光量;三是走近人物對準臉部測光,“鎖定”曝光量後(用測光記憶鈕或改為手動曝光),再退回原位構圖,對焦,拍攝。

11、 團體合影,周邊人物殘缺

這有兩種情況,一是用平視取景相機拍攝時忽略了視差,畫面裝得過滿;二是使用單眼相機雖無視差,但畫面四周沒留餘地,擴印時四周壓掉了一些畫面,彩擴機只擴印出底片畫面的95%左右。所以無論使用什麼相機,構圖時都要留有一定的餘地。切忌人物頂天立地,塞滿畫面。

12、 照片有劃痕

如果是底片上有劃痕,可能是兩種情況造成的。一是大碟片分裝卷使用的舊暗盒被污染,出片口絨布上夾有砂粒,劃傷了膠片;二是相機背後的壓片板上有毛刺,卷片劃傷了膠片。使用分裝卷前,最好把片頭縮進暗盒,用吹氣球和毛刷仔細對出片口的絨布進行清潔處理後,再引出片頭使用。如相機壓片板有毛刺,可用一小塊0號砂紙小心地磨掉(注意不要磨傷壓板上的漆膜)。

13、 整幅照片影調偏藍

一是色溫很高造成的。陰天或薄雲蔽日的天氣,自然光色溫高達7000-12000K,沒有使用校色溫濾鏡;二是四周有茂密的林蔭或巨幅藍色廣告、幕牆等環境反射光的影響。解決辦法是在拍攝時,使用一塊雷登85B降色溫濾鏡,如附近有藍色環境光反射,儘可能移往開闊場地拍攝。

14、 整幅照片影調偏橙紅

以下3種情況都可能使照片影調偏紅。(1)日光型彩色膠捲在燈光下使用,又沒有使用雷登80B色溫轉換型濾鏡;(2)早晚陽光的色溫只有3200K,低色溫造成橙紅色調;(3)周圍有巨幅紅色廣告或紅色建築物,反射紅色光。

15、 用閃光燈拍攝人像時,背後投影濃重

機位閃光拍攝,如人物離背景很近,就會有黑色投影映在背景上。解決辦法有三:一是人物離背景遠一些,讓投影落於地面;二是拆下閃光燈用軟線連線進行側位閃光拍攝;三是利用淺色的天花板或牆壁進行反射閃光拍攝。

16、 使用閃光燈,人像眼球血紅

紅眼現象在弱光中進行機位閃光容易出現。原因是黑暗光線下,人眼瞳孔放大,閃光燈的強光突然照射,瞳孔來不及收縮,強光直射視網膜,視覺神經的血紅色就會出現在照片上形成“紅眼”。克服的辦法有四:一是拆下閃光燈用軟線連線進行側位閃光;二是讓被攝者目光不要直視照相機鏡頭;三是拍攝前讓被攝者注視電燈、視窗等強光源三分鐘或預閃一次再拍;四是使用有防紅眼功能的閃光燈。

17、 拍攝的電視畫面上有快門條紋

我國電視系統每秒傳送25幅畫面,如果快門速度高於1/30秒,就會出現快門條紋。普通相機拍攝電視畫面,快門以1/15秒為宜。

18、雪景影調灰暗,白雪不白

這是由於曝光不足造成的。雪天地面反光很強,測光表仍按18%反光率設定曝光組合,會把雪景還原成中灰調。如按平均測光或偏中央重點測光曝光,就欠曝1-2級,白雪就成為淺灰色調 。防止辦法是,按測光讀數增加1-2級曝光量(開大1-2檔光圈或降低1-2檔快門速度)進行補償。

微距、花卉攝影七招

一、大光圈:

這是第一重要的一點,拍攝微距中的花草昆蟲,一定要熟悉自己手中的鏡頭,哪怕是A95之類的不可換相機鏡頭也是一樣的道理(最為主要的是相機最好具備手動拍攝模式);在光線恰當照度充分的前提下,儘可能開大鏡頭的光圈(當然鏡頭本身的光圈是由9片葉片組成的焦外成像最好、虛化效果最自然養眼)以虛化所攝主體的背景,在這裡可以選擇“光圈優先”模式或者手動模式,本人較為傾向於後者。

比如佳能著名的百微---EF100mmF2.8U,可選擇最大光圈F2.8進行拍攝。不過有些消費級機器的鏡頭和非專業135微距頭像質本來差些,在完全靠近被攝體時可以適當的收縮一兩檔光圈以保證成像水準和清晰畫質。

二、長焦距:

簡單地理解就是:拍攝時候儘可能使用所攝鏡頭的最長焦距,如EF70-200mmF2.8LU就使用200mm焦段。這樣做有一個最大的好處---長焦距對景物的遠近有壓縮效果、更可以模糊背景以突出主體。

三、近攝距:

這個問題也很簡單,你拍攝的時候,相機鏡頭越靠近主體,景物清晰的範圍就越窄(景深越淺),那么你的主體就愈發突出,玲瓏有致,盡在眼前了。

不過,前提是相機的鏡頭在靠景物最近時要能手動或者自動對焦,要不然的話,無論怎么對焦都沒法對清晰,還以為是相機不好使豈不貽笑大方?

四、大對比背景

這可能是大家最為頭痛的問題,到底要怎么弄才會讓背景儘可能地突出我要拍攝和表現的主體啊?

大家肯定注意到了,落日在暗淡的天際顯得分外奪目!直入你的眼球,你有時候似乎就根本沒有留意它的周圍還有其他物體的存在,是么?這是因為明亮的物體需要深暗的背景來襯托、才越顯清晰明亮;反之亦然、深色的物體也需要明亮鮮活的背景來陪襯才線條畢露。

夜景拍攝全攻略

只要你的DC具有手動調整光圈與快門的功能,就一定要嘗試一下夜景拍攝,因為夜色會濾掉雜亂的背景,讓你專心於構圖,專注於造型,可以讓你深刻地理解光圈與快門的內涵,可以使你的攝影水平產生一個質的飛躍,如果你還沒有拍過夜景,跟我來吧:

1、隨身攜帶物件

主要是三腳架、小手電筒、小鏡子,不反光黑卡紙,遙控器或快門線。

三腳架是夜景拍攝必備物件,因為夜景拍攝曝光時間多低於1/20秒,甚至16秒鐘,手持拍攝是不可能的,而且所選三角架要穩。如果實在沒有三角架,可在拍攝現場尋找可以依附支撐的物體,如 水泥台等,但構圖的隨意性上要大打折扣。

小手電筒,要求小巧便攜、聚光遠而且亮度高,既可以幫助你查看相機各功能按鈕,尋找東西,又可以為沒有輔助對焦燈的相機照亮被攝體快速準備對焦。

帶小鏡子的目的是為了方便構圖,但DC要可以用液晶屏取景的那種,數碼單眼在拍攝時是不可以用液晶屏取景的,所以用不上小鏡子。

不反光黑卡紙,是為了長時間曝光時可以遮擋部分畫面曝光或多次曝光使用的。

使用遙控器或快門線的目的是為了消除哪怕手按快門時造成的輕微震動的。

2、感光度設定

為了避免長時間曝光造成的噪點增多,一般夜景拍攝時選擇最低ISO值,如奧林巴斯C-5050選擇64,低ISO時拍出的照片畫面純淨度高而且細膩。

3、拍攝模式:光圈優先

為了獲得清晰通透的照片,光圈一般選擇5.6左右;如果拍攝路燈並希望獲得星芒效果,一般選擇最小光圈8或16;如果為了獲取淺景深效果,一般選擇長焦和適度的大光圈,而不是最大光圈,因為光圈過大,同一時間內的通光量就多,曝光時間就要縮短,反差大的場景中,較暗的物體就會欠曝。拍攝夜景多選擇光圈優先,但也不是絕對的,比如為了拍攝夜晚馬路上涌動的車流,為了表現車體的速度感和尾燈的線條,我們往往選擇快門優先;如果你能很好地理解、掌握光圈與快門,更可以選擇全手動模式,完全按照你的意願來獲取最佳表現。

4、拍攝與存儲方式

如果電池與存儲卡足夠,建議同一場景按平均測光值各加減一檔多級曝光,即使在液晶屏上回放效果很好也不要減少拍攝張數,因為DC的液晶屏欺騙性很大,只有回放到電腦上的放大圖片才能讓你判斷最終成像效果的成功與失敗。如果有夜景降噪模式,可以使用,但這是一個仁者見仁、智者見智的事情,用與不用完全在於你的個人選擇;但如果你的DC有RAW格式,建議一定要使用,甚至可以省去同一場景的多級曝光,因為RAW格式存放的是未經處理的CCD或CMOS原始記錄,在電腦里曝光寬容度極大,可以保證你獲取最佳效果。

5、拍攝時間

拍夜景並不一定就是指黑黑的夜,從太陽剛剛下山到朝陽初升,都可以列入夜景拍攝的範疇。晚18:00點多,天將黑未黑時,較長時間拍出的夜景,天空是藍藍的;而深夜拍出的天空是灰黑色的,有晚霞或朝陽初升時拍出的天空是絢麗多彩的,你會選擇什麼樣的時間拍攝呢?

6、夜景拍什麼?

夜景拍攝題材相對來說比較有限,但仔細發掘一下,也會有不少的拍攝題材。所以,我們在拍攝無論花草昆蟲或者是其他物體的時候,需要“以深(背景)襯淺(色主體)”、“以淺(背景)托深(色主體)”。這是八字要決,切記!

五、遠背景:

這又是怎么理解呢?說起來還很簡單:如果你同時使用了上面四招,還不能有效地模糊背景,那么問題就出在你的被攝主體、離你的背景距離太近,以至於背景還在景深的清晰範圍之內!

所以,如果拍攝現場允許,你可以自由地移動拍攝主體的話(比如盆栽植物)?那么,就將它移動一下,讓被攝物離開背景更遠些,這樣的話,就可以最大程度地保證你的拍攝要求---模糊背景並突出主體。

六、三角架及配件:

特別是在暗弱的光線下(比如日出日落時分),又沒有什麼依託物(如燈桿、樹枝、土堆、豆袋等)的情況下,再沒有一個穩定而堅固的三腳架、確實難以想像如何去拍攝。因為微距攝影往往強調圖像的品質,這種時候提高感光度顯然不是明智之舉!

忠告色友:要想有高品質的PP,三角架、快門線(或者自拍)必不可少!

這裡說的配件,是指閃光燈(普通的或者微距拍攝用的環形專用燈)、反光板,可以 在主體和背景需要補光的情況下,大顯身手,得償你願喔!

特別提醒:注意控制閃光燈的輸出強度、如果輸出光量過強的話,會導致主體層次全無,毫無生氣!我們當然是儘量使用自然光為妙,補光是不得已而為之的事情呵。

七、光線:

光線、光線、光線---這是攝影的魔術之手!神奇之魅!

記得是哪一位前輩曾經說過:“畫家用顏料作畫、攝影家用光線作畫”!是不是很牛呀?我們可以使用光線,仿佛超人一般?!

可是,如果光線運用不當,或者對光線沒有足夠認識的話,我們哪怕用完前面說的六招,也是徒勞 :

其實、微距攝影非常需要極具造型能力的側光、側逆光和逆光等光線;在這一類的光線下,被攝物會熠熠生輝,充滿活力與生命力,因為這些光線會讓被攝物體的輪廓、曼妙線條、最動人心弦的微之處顯露無遺!

在這裡,一定要注意準確的曝光,最好使用點測光(如果能夠準備一個標準灰板備用最好不過);如果相機本身沒有點測功能,反正使用數碼的朋友居多,多變化曝光組合多曝光幾次,直到滿意為止 :)

也是不記得哪位前輩還說過一句話:“畫家作畫用加法(不斷地添加色彩)、攝影家作畫用減法(去粗存精、只表現和突出自己需要的部分)”!在運用光線表達被攝物體的時候,這是一條鐵律!

我們不要老是在取景框裡捨不得對美景進行取捨,我們不知道這樣會讓自己的被攝主體淹沒在無趣和無關的雜物之中,最後獲得一張張廢片。要果斷地捨棄不需要的部分才能直達光輝的頂點(哈!別砸我,又記不得這是那位偉人說得了)!

風光無限好 談自然風光的攝影技巧

1、知其時:

“時”在意義來說有廣義和狹義的分別。從廣義來講,是指季節性的春、夏、秋、冬。大家都知道,把大自然裝點得多姿多彩的花草樹木,它們的孕育、茁長、枯落,無不隨著天時氣候的變遷而變化。因此同一地點的風光景物,四季就有不同的景色特點(如四川九寨溝、安徽黃山等),還有跟隨著季節氣候轉移而呈現著各種不同的姿態,變幻莫測。就連浮游在天空的雲,都是展現在眼前的一幅幅壯觀的奇景,而直接與這雲有密切關係的就是雨和霧。這些都是大自然的一般景象,但云和雨的形與勢,實際上也是四季不同的。因此為要表現大自然,而又要具典型性的風光,對這廣義的“時”,便不能不細加分析、深入了解,才能有效地予以恰當的時機和把握。 而狹義所指的“時”,是一天裡自早晨至黃昏,甚至晚上。攝影最主要的條件是光源,而拍攝大自然風光所靠的光源,卻是唯一的陽光。因此,應把這唯一的光源,非攝影者能主宰的,得以恰當的利用。首先對季節性光的方向來源和可能投射到的地方和位置要了解,一般只知太陽東升西落,而實際上升降的方向都是隨季節而移動的,因此光的改變也直接影響了畫面的效果,冬天太陽升起的位置是偏於南,而投射偏向北;夏天的太陽卻升自偏北,下地是射向偏南。兩者位置的變易,都是移動很少的,正如一年太陽從正東升起一樣,只有兩天(三月二十一春分、九月二十三秋分),每天變化0.258度。 光源對景物產生的效果,縱然只是一線之差,但都有很大的不同,那么拍攝大自然的風光唯一可靠的陽光,關於它的升降位置的投射方向,不僅是必須清楚,而且絕對重要。

2、觀其勢

是指觀察拍攝景物的整個環境和形勢。大家知道,當我們身處在大自然的懷抱中,滿眼都是景物,撩亂雜陣,那些應該刪去,那些應該取捨,至於采景的位置,最佳角度等也不是倉促間能夠作出決定的。為此,必須細心有耐性地、不大厭其煩、不畏其勞地,從任何位置和角度去探討。 深觀而默察,結合積累的經驗,選取認為理想的角度去拍攝心目中已打好草稿的景物,隨之再加以細緻的剪裁。所謂剪裁是要對最微末的地方也要注意,不容疏忽。不管一草一石,一枝一葉,都要列入需要推敲的範圍。因為秀多時在開闊的情況下看似微不足道的事物和毫不重要的地方,當在一張作品的完美要求上,每每起著建設和破壞的極端作用。因此,選景與拍攝是要相當細緻的。畫家黃賓虹說:“縱游山水間,既要有天以騰空的動,也要有老僧補衲的尋靜。”意思是說我們對眼前的景色要有無比的熱情,不辭勞苦的四處奔跑、觀察、尋景,跟著就是要總代表地去思考,去認識眼前的景色,從而了解這些景色。畫家們又講:“山峰有千姿百態,所以氣象萬千,它如人的狀貌,百個人有百個樣。”所以我們觀察山、景、,不是停留在表面上,更多注意的是山景的氣勢與當地的特色,五代時期的畫家荊浩說:“搜妙創真”。妙是指客觀的存在,搜是作者主觀的努力。這些都是前人的藝術家們的體會,對我們是一個教侮。

3、表其質

談到表其質,我們都知道萬物都有它的獨特的本質,尤其拍攝大自然風景的,對於充滿整個大自然環境的花、草、木、石、泥的本質更要深切認識,然後熟悉和掌握它的本質,使其有效地重現於畫面中、照片中。在我們攝影的述語事所謂“質感”,質感的意思就是要求在表現景或物的時候,不是徒具其形貌的輪廓,重要的目的要表現到有質的感覺,既有骨,又有肉

4、觀其偉

這個“偉”字涵義很廣,好像雄偉、奇傳等等。拍攝崇山峻岭,參天喬木等,大可運用鏡頭角度去達“偉”的章法,也可以襯托對比方法,去把“偉”更易彰明。而“偉”的另一種意義,也可以引申為美,把景色最美之處給以突出,亦是現其“偉”的一個範疇內。 那么,我們拍攝風光照片如何去觀其“偉”呢?關鍵是在於抓景物的特點、氣派。 如黃山,有四個特點:雲海、雲霧、奇松、怪石。但是我們把視野放到大處,便有各具奇景,各具奇險的三十六大峰和三十六小峰;若把視界略放,更有不少鬱鬱蒼蒼的茂林、清幽深還的岩谷。再把視線帶回身邊,便有許多自由自在的小景,這一切的一切,都是以令人心醉神迷。 至於峨眉山之得名,在於蒼秀,青山可稱得是清幽。至於五嶽亦不過是雄偉巍峨,險峻磅礴而已。素有山水甲天下之稱的桂林,甚至比桂林不勝的陽朔,亦不過在於山的峭拔、水的澄澈。因此,當我們進入名山大川的時候,是要憑自己的眼力和經驗,但這經驗是前期的藝術修養,缺乏這些修養,便不能把景物最美的一面發現。利用攝影鏡頭的動能,把景物的特景盡收鏡頭只能得到一些曾到此一游這類的紀錄片。

人像構圖秘訣 讓上鏡的美女更迷人

人像初學者由於對畫面的營造不是很熟悉,所以在構圖時往往會有很多不盡完善之處,可能在拍攝時的視窗上並不覺得,等照片一出來後所有的缺失全都冒出來了,人物的安排是景物的安排也是,過分的強調背景及構圖的安排,而忽略掉人物的本質而流於表象,整體影像和人物並無法溶為一體,而喪失了人像攝影對人物內涵層面的表達,也是不正確的,其實這都可以透過學習而有所改善的,在這裡舉幾個初學者常犯的缺失及改善方式希望對各位有所幫助。

1.既然今天拍攝的主題是人像,人像占整個畫面的比例不宜太小,如果沒有很適當的背景搭配時,拍攝時可儘量靠近主題,選擇較單純的背景,利用短景深的特性,例如可開大光圈,選擇較長焦距的鏡頭或是選擇離主體較遠較乾淨的景物當背景都可以簡化背景,使主體突出。

2.一般初學者習慣把主題至於畫面中央,可適著將主題移至井字構圖的黃金點或黃金線上,養成先對焦(鎖定) 再重新去構圖的習慣。

如何用數位相機拍攝水珠

相機

拍攝飛濺的水珠並不需要非常高級的專業相機。而拍攝的環境和器材也是任何一個普通人都可以輕鬆實現的。一般來說,只要相機的快門速度能夠在1/500秒以上,並帶有強制閃光燈,無論是高端的單眼相機,還是最普通的定焦小相機,在合理套用環境光線的並正確對焦的情況下,都能夠拍攝出非常不錯的水珠照片來。可以說,拍攝一張好照片相機僅僅占到總體因素的30%,而其中另外30%則是環境問題以及拍攝角度問題,而最重要的則在於手拿相機的人。

環境

其實拍攝出晶瑩剔透的水珠,並不需要什麼專業的攝影室和特殊的燈光效果,在大多數時候,許多喜歡拍攝水珠的攝影愛好者都是在自己的家裡進行拍攝的,而燈光則只要不是太暗,一般的白熾燈和日光燈就完全夠用了。

工具

看到晶瑩剔透而又色彩斑斕的水珠世界,很多人會認為這一定需要多種特殊工具才能拍攝出這一效果,而事實上,拍攝這一水珠的世界,最簡單的只需要一個水龍頭和一個帶有特定顏色的塑膠盆或者透明的玻璃盆就可以了。比如說,假如你想拍攝出蘭色的水珠,那么就可以找個蘭色的塑膠盆來拍攝,當然假如在玻璃盆下墊襯上金黃色的紙張,自然的,水珠的顏色就變成金黃了。而象圖2那樣或火紅或碧綠的色彩則是普通的兩張風景海報墊在盆底所作出來的效果。當然,如果想要色彩看上去更加的絢麗而奪目,則可以在水中添加單色或者混合色的顏料。

焦距與物距

在拍攝水珠這樣的微觀世界中的東西時,雖然普通的定焦相機也能勉強進行拍攝,但最好是使用變焦鏡頭並帶有微距對焦模式的相機,這一點,目前市面上的大多數數位相機都能做到,而在焦距上,則儘量使鏡頭處於中焦位置,如果對焦模式中有手動M檔則最好使用手動檔對焦,以保持圖像的清晰和細膩,而在鏡頭與水珠的拍攝距離上,只要鏡頭能夠對焦清晰,並保證水花不會飛濺到鏡頭上,儘量的靠近水珠,一般來說,相機與水珠的物距最好在10厘米左右。而為了保證相機的鏡頭的安全,則最好為相機加上UV保護鏡頭。

光圈

如果可能,可儘量套用小光圈,因為較小的光圈會帶給我們較大的景深,使跳躍的水珠更加的清晰而細膩,一般來說,光圈可設定在F6左右,筆者也曾經使用過富士的S602zoom上的F11光圈,其視覺衝擊力也相當的不錯。當然,而如果相機本身的功能較為豐富,具有光圈優先模式,則最好把相機的調整到這一模式上。

快門

跳躍的水珠的改變形狀和下落方式的速度非常的快,一個直徑為0.2mm的水珠,其在與水面接觸後再次彈跳的時間不會超過1/1000秒,想要拍攝下其下落或者彈跳的瞬間以及水珠中映射出的世界,就需要我們把快門速度設定的非常高。以富士的S602zoom為例,它的最快快門速度達到了1/10000秒,非常適合捕捉這種稍縱既逝的鏡頭。當然如果快門速度在1/500秒以上也能夠進行拍攝,但對於運動速度過快的水珠就不容易捕捉了。

閃光燈和白平衡

攝影就是光與影的藝術,拍攝如此近的物體,又使用較高的快門速度,則必須要有閃光燈對水珠進行補光,但拍攝水珠時並不需要非常專業的閃光燈,一般來說機器自帶的閃光燈就足夠使用了。而在設定時,則只需要將閃光燈模式設定成強制閃光就可以了。而在白平衡方面,為了增加視覺衝擊力,拍攝者則可將色溫設定的儘量高一些,使圖像色彩更加濃重。

三腳架

雖然快門速度很快,但假如握持相機不穩,也很容易將圖片拍虛,而為了保持穩定,筆者建議拍攝時最好使用三腳架將相機固定起來。

技巧

設定好了相機的各種參數和拍攝的環境,就可以進行實地拍攝了,但是需要注意的一點是,一定要控制好水龍頭滴水的速度和連續程度,一般來說,最好將水珠滴下的連續程度調節到可以一滴滴落下最好,當然如果你想拍攝其他不同的效果,如水泡或者水流緩慢流下而造成水面的漣漪,則可將水適當開大。而如果想要水珠在一個水面上留下多個鏇渦,則可以通過塑膠眼藥水瓶子,移動著向盆中滴水,這就可以留下特殊的效果畫面了。而對於曝光量的控制,由於是高速快門小光圈拍攝,其曝光效果完全被閃光燈的閃光強度所控制,而每一種相機的閃光燈強度都是不同的,要得到最佳的曝光最好使用曝光補償進行控制,在實際拍攝時,拍攝者可以自己多試幾次,根據自己的需要進行控制。同時,為了體現自己的創作意圖和特殊的視角,拍攝者可以嘗試著多換幾個角度進行拍攝,從各個角度留下水珠不同的輕靈和美麗。

而在最後,我們需要注意的則是,假如是使用塑膠盆或者玻璃盆進行拍攝,在拍攝前一定要將盆子洗乾淨,再進行拍攝,只有這樣才能表現出水珠的晶瑩剔透。同時,需要注意的是,拍攝水珠,特別是一滴滴滴落的水珠,很多時候,都可能出現多次拍攝失敗的情況,有的時候,會很可能會抓不住精彩的瞬間,也許水滴早了,快門按晚了,等等,而這時候,如果,你的數位相機具備連拍功能,則可以嘗試著使用連拍功能,以提高成功率,同時,還要學會等待和搶快門,並將水滴的速度控制好,相信在多次嘗試之後,一定會獲得令你滿意的圖片的。

新手入門 DC微距拍攝完全手冊

拍攝時的注意事項:

如果是拍攝花草類的靜物,那么可以很用心地考慮用光與造型。大光圈可以助你獲得極好的淺景深,並且有大的透光度,片子不容易虛掉,同時可以獲得藝術美感的效果。但因為是微觀世界,相機鏡頭與被攝物間已經離得很近,極有可能遮住部分光線,所以輔助光是不可少的。如果在室內拍攝,請使用大功率家用檯燈之類,至於是白熾燈還是螢光燈並不重要,因為DC都帶有白平衡調節,大不了多試幾次。另外,一張白板紙用來補光也是很好的建議。為了獲得清晰的照片,輔助架穩相機的三腳架、獨腳架是必不可少的。

如果拍攝對象是怕驚擾且行動迅捷的小昆蟲,高速快門是第一要素。獲取高速快門有三種途徑,一是使用大光圈,通光量足了,快門速度就可以相應提高。二是使用高ISO,但高ISO會造成畫面較粗糙,顆粒感加強,因為表現微觀世界一定要細膩一些好,所以除非在高階ISO還能獲得足夠精細的畫面(像Canon 300D在ISO800下還可以獲得通透的片子來),否則不建議使用。三是使用閃光燈,例如為了拍一隻縱深感清晰的蝗蟲照片,只有通過小光圈才能獲得,但是小光圈帶來的負面效果就是透光量的減少與快門速度的降低,而行動快捷的小動物不會給你機會打輔助長明燈光,閃光燈是唯一選擇,而且行動要快。為了避免直射過曝,請在閃光燈上加柔光罩。

用得著的小技巧:

1.遙控或快門線的使用有助於獲得清晰的照片,或者使用相機的定時自拍功能。

2.測光與聚焦模式儘可能不用點測,因為在點測時反而測焦不準。一般的消費類DC手動聚焦功能較弱,而在被攝物較小不易準確聚焦時,可以在同距離處手持手錶之類的大一點的物件來輔助對焦。

3.使用液晶屏取景,因為拍微距本身就要與被攝物離得很近,再使用取景器取景不僅姿勢不雅,關鍵是不易端穩相機。而使用液晶屏取景,可以讓拍攝者很從容地構圖,並方便看到最終的淺景深效果。

4.注意背景。儘管微距一般都可以很好地虛化背景,但也要留意背景物體間的接縫處,有時一不小心就會破壞整體效果。

5.巧妙搭配不同攝影器材。同事中有人成功使用E20P配標頭反接,這時反接的標頭就成了一個放大鏡,可以獲得更好的微距效果,儘管成像中帶有黑圈,使用大解析度做裁剪就可以了。

6.適當嘗試逆光效果.特別是邊緣薄且透的植物花、葉之類,逆光下會表現出特別的美感。

7.旅遊景點中,像風蝕的石刻、銹跡斑斑的門鎖之類,在微距拍攝中會表現出強烈的質感。

隨身必備物品:

黑布:方便人工布置背景,突出主體攝影。

白布、白卡紙(有一定硬度)、小夾子:一是可以方便補光,二是可以擋風,以防花草在風中搖擺。

水、小噴壺:拍花草時特有用,噴灑點水會使照片特靈光,簡單一點的解決方法就是帶礦泉水,口含水噴一下最方便了。

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